ricardospimentel

Pra mim o alternador de moto funcionava do mesmo modo que o de seus primos carros. Tá certo então... você saberia a especificação para cada componente aí? Talvez reaproveitando a caixa original, que deve estar cheia de epóxi, e superdimensionando os componentes resolva isso aí.

É mais que suficiente. Sabe usá-lo pra medir corrente?

...não precisa, necessariamente, ser um alicate amperímetro. Esse que você tem usado (eu acho) já oferece tal recurso.

É isso mesmo. Nos posts #7 e #11, fazemos referência disso. Para uma bateria, o que mais importa é a corrente.

Encarecidamente, eu e o Rafael.R te pedimos: Meça a corrente entre a moto e a bateria!!

"RR" seria o regulador? Ainda assim seria interessante que fizesse os testes propostos para termos referência, a não ser que alguém apareça e tenha passado pelo mesmo e com uma solução, assim vamos poder te ajudar, inclusive eu. As tensões 12,2 a 14,4 são tensões adequadas para o uso de uma bateria chumbo-ácida só que disses que a moto não funciona sem a bateria. Nos carros, pode-se andar, digamos emergencialmente, sem bateria, logo, uma moto com o mesmo princípio de funcionamento, acredito que também devesse funcionar.

A tensão limite do regulador não deveria ser de 14,4V e não 13,8V? Num carro, quando a bateria não está carregando bem ou é a bateria, ou o alternador, ou o regulador do alternador, ou fuga no sistema. Geralmente quando a bateria está boa e não está carregando é o regulador. Meça a corrente que a moto envia para a bateria quando ela estiver em marcha lenta e depois com tudo ligado. Um outro teste que podes realizar é o de ligar a moto, e com ela ainda ligada, tire a bateria e a moto deve continuar ainda ligada sem queda alguma, mas se falhar, faça o teste de novo e mantenha a moto um pouquinho mais acelerada (cerca de uns 1.000RPM a mais, se acelerar demais um motor a combustão sem carga pode danificá-lo) e então tire a bateria. Se não funcionar em nenhum dos casos, há mesmo um problema sério na sua moto que pode ser com o alternador ou o regulador. É interessante que faça um teste também com essa bateria, carregue-a completamente e faça um teste com uma carga próxima à capacidade total de A/h por uns 15 minutos. Nesse teste, a bateria tem que se manter estável do início ao fim do teste. Com esses dados a gente pode dar uma força um pouco maior.

Oi FAller. Mesmo você não tendo respondido à minha dúvida ainda, já adianto que tenho observado com algum esmero essa série de reguladores chaveados e, na minha opinião, híbridos. Este é o dataxite dele: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576.pdf Este regulador vem sendo cada vez mais utilizado em equipamentos de segurança. Atualmente o sistema de Alarme de Incêndio FPD7024 da Bosch utiliza em sua fonte esse regulador de 3A. Dentro deste ano montarei uma fontezinha com esses reguladores. Mas também vi a sua dificuldade com os voltímetros que muito provavelmente usam o chip da Intersil 7107. Em uma semana de empolgação resolvi montar um Voltímetro & Amperímetro com a mesma alimentação usando uma fonte de 6,02V @ 400mA da Nokia. Tive que resolver uma série de problemas com o uso desse conversor A/D com driver de display de LED da Intersil. O primeiro deles foi a alimentação negativa: No início usava a dupla 7805 & 7905, porém, enquanto o +5V ficava com 5.00V, o -5V ficava com -5.03V e sempre oscilava um pouco e achei que isso interferisse nas contagens do conversor. Usei também um inversor de tensão com um 555, o que melhorou um pouco, mas não resolveu. Fui então atrás do ICL7660 e ele melhorou em 50% a leitura do 7107, mas durante as medições, a oscilação baixa ainda me incomodava, pois via no meu multímetro a leitura sempre estável. Fiquei procurando, então, no dataxite da Intersil o porquê desse raio de problema e foi aí que descobri que o 7107 tem um problema natural. Para ele alimentar aqueles displays de LED, é preciso que seus drivers internos dissipem alguma potência e é justamente essa pequena dissipação que descalibra um pouco a saída no display de LEDs, já que sua leitura varia em 1microVolt/°C. Era só encostar o dedo no chipão de 40 pinos que a leitura variava, imagina então esse voltímetro dentro do da mesma caixa da fonte que estou terminando. Foi aí que achei a minha solução em dois passos: o primeiro foi usar uma referência externa com um zener de 1,2V, o que melhorou em 90% a leitura e ainda eliminou a necessidade da fonte negativa. Os outros 10% resolvi usando um cristal de 40KHz nos pinos 39 e 40. Não estou recomendando que monte seus voltímetros que já li que você prefere os adquirir no ebay, onde os valores desses displays são mais baratos que comprar só o chip lá na Sta. Efigênia, apenas apontando uma falha nesses voltímetros com display de LED. Nenhum display de LED comercializado que eu tenha visto possui referência externa e menos ainda um cristal para aumentar a precisão. A solução para isso é dar a preferência aos voltímetros com o display LCD, já que sua maioria utiliza o 7106, o mesmo utilizado na maioria dos meters que usamos. Fica aí minha experiência.

Oolá a todos!!! Olha o que encontrei fuçando no banco de documentos da National Semicondutors! Um Application Note tratando justamente de carregadores de bateria com reguladores de 3 terminais. Mesmo não sendo o carregador sugerido pelo autor do tópico, acho interessante a leitura e estudo desse documento além de ser pertinente ao assunto do tópico. Eis o documento: http://www.ti.com/lit/an/snva581/snva581.pdf Aliás, o carregador sugerido por "Rafael.R" no Post #224 é apresentado e explicado de uma forma mais simples neste documento.

Oi. Quanto à necessidade de um dissipador no LM317, nesse caso é sim necessário. Para qualquer dissipação acima de 1W é necessário um dissipador e ainda assim é bom usar um. No resistor X não utilize potenciômetro, utilize ou uma chave rotativa ou uma chave tipo HH para escolher opções. [[[Eita! Eu não tinha visto que o "Leandro DL" já tinha respondido. Desculpa amigo.]]]

Boa tarde. Faller, o que você acha de reguladores chaveados como o LM2576-adj. Na minha opinião eles seriam uma solução às elevadas dissipações dos reguladores lineares além de exigirem menor complexidade da fonte, lógico, comparando-a a uma fonte 100% chaveada.

Boa tarde Maurício. Assim como o seu professor lhe disse, repassar o conhecimento só faz bem e prova que sua cabeça não é só pra se usar boné. A pinagem do LM317 não está claramente apresentada naquele esquema, mas com um pouquinho mais de experiência com o componente você logo-logo vai saber da pinagem só de olhar na figura. Ali no "pino 1", onde está o resistor de 1.2R é o pino "IN" do CI e fisicamente é o terceiro; No "pino 2", onde está o coletor de BC547 é o pino "ADJ" do CI e fisicamente é o primeiro; No "pino 3", onde estão a saída e o encontro do resístor de 220R com um dos 1N4007 é o pino "OUT" do CI e fisicamente é o segundo. É de suma importância que aprendas a ler e interpretar a documentação dos componentes que você utilizará em seu dia-a-dia, já que pelo visto estais cursando algo relativo a eletrônica. Leia este dataxite (escrevo assim porque não sei escrever datasheet) que dá todos os detalhes do LM317, assim como exemplos de circuitos bem como carregadores, fontes fixas e ajustáveis e, principalmente, fórmulas para te auxiliar na elaboração de um projeto. http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=lm317&fileType=pdf Espero ter-te auxiliado.

A minha intenção jamais foi atingir a alguém. Apenas li todo o tópico e o interpretei dessa forma, todos os circuitos aqui postados estão disponíveis para todos, mesmo que todos postem circuitos mais modernos com peças mais difíceis de se encontrar, como o LM317.

Acho que não. Este tópico procura encontrar um carregador ideal para baterias automotivas, sendo aquele carregador simples sem filtragem sugerido por Fauzisp o mais discutido deles. Espero que seja isso.

Tá certo então Kadavro. Devo lembrar que esse não é bem o assunto deste tópico, portanto não vamos prolongar muito este assunto aqui. Ok? Para eu achar precisamente o valor em VA do seu aparelho de som eu precisaria saber o fator de potência dele, mas estimo que o valor em VA para o seu aparelho esteja aureolando os 55VA e isso é bem um chute já que não conheço a fonte dele, poderia recomendar um de 90VA, mas por maior segurança, vai de 200VA mesmo. Dá uma lidinha aqui pra você entender um pouco melhor tudo isso: http://www.hardware.com.br/dicas/va-watt-pfc.html; ...e aqui pra você poder converter as suas informassões: http://www.webcalc.com.br/frame.asp?pag=http://www.webcalc.com.br/conversoes/potencia.html. Até +, Ricardospimentel (Até eu ter clicado em "Enviar Resposta Rápida" Não havia visto a resposta do Faller. A resposta dele está bem direta)

Amigo Kadavro, não tem problema usar esse trafo para tal tensão. Nos aparelhos que utilizamos atualmente há alguma tolerância na faixa dos 110V, desde uns 90V até uns 130V. Estamos acostumados a dizer "110Volts" por causa dos Yankes, mas a rede aqui no Brasil tem um padrão de 127V e em alguns lugares ela chega a 105V e em outros 129V. Isso vareia de região para região. O mesmo vale para a rede 220V. Além do mais, não conheço um autotrafo que tenha uma saída de 120V exatos sem contar que a saída de um autotrafo dependerá da sua tensão de entrada. Se você o alimentar com 221V sairão 111V, se com 244V >> 134V e isso também não é lá tão exato assim, portanto não se preocupe com isso. Eu te mostrei o link da Nodaji só pra te dar uma noção do que é comercializado por aí, nas lojas da sua região devem haver autotrafos da UPSAI dentre outros. RicardoSPimentel

Boa noite. Tirando uma análise desse carregador cheguei à conclusão: Prós: Poucos componentes ficam no caminho da bateria, apenas dois no caso do circuito de meia onda, o triac e o retificador, resultando em um baixo desperdício de energia, aprox. 2,8Volts; Uso de componentes tipicamente fáceis de se encontrar; Indicação visual de carga completada; Contras: Não há qualquer proteção de rápida ação, mesmo usando-se um fusível, o tempo de ação dele é lento demais. Mesmo para os mais experientes, isso é um risco, já que todos estão sujeitos a uma "cagadinha"; [Dúvida] Por este circuito ser de meia onda, acho que haverá o problema de aquecer muito o núcleo do trafo jogando-se para o céu qualquer eficiência alcançada; Este tipo de carregador ainda é muito comum em blocos autônomos de iluminação de emergência com baterias de 45Ah, porém usando onda completa e utilizando cerca de 1% de carga. Alguns usam os 10%, mas pelo tipo de uso desse equipamento, acho suficiente 1% de carga beem lenta. Nesse sistema as baterias costumam durar de dois a três anos, mas acho que poderiam render um pouquinho mais. Qual carregador seria mais eficaz e faria uma bateria render mais? Este carregador, o qual este tópico se refere do começo ao fim, ou outro carregador, como citado pelo "Oceano", se utilizando de reguladores modernos e até mesmo comparadores. Pride and Joy. RicardoSPimentel.

Boa noite caro Kadavro. Bem vindo ao Fórum. Sobre a sua dúvida com o auto transformador, como é só para este aparelho de som, podes adquirir um meio-médio, com alguma folga como um de 200W, como esse daqui: http://www.nodaji.com.br/produto/autotrafo-220-v-para-110-vac-300-va-200w.html. Mas porque esse de 200Watts e não um mais fraquinho, já que seu aparelho consome quase a metade disso? Ora, porque esse é o valor comercial um pouco mais alto mais próximo do que você precisa. O seu aparelho tem saídas de aprox. 30WRMS, mas sabemos que há também outros consumos neste aparelho podendo ele consumir até 60W em certos momentos. Como o valor mínimo que conheço é de 30W e o mais próximo de 50W, o mais indicado seria então um acima de 100W, um de 150W pra garantir, mas esses valores são um pouco difíceis de se encontrar, portanto pegue um de 200W/300VA que não vais ter problemas. Pride and Joy! RicardoSPimentel.

Olá a todos. Certa vez morei numa casa alugada de fundos e recém reformada muito provavelmente com alguma economia de gastos, pois quando ligava o chuveiro ou a máquina de lavar roupas a casa toda se tornava uma bela árvore de natal. Como a casa era de fundos, o longo caminhão que o cabo tinha de percorrer da rua até a minha boa casinha era o meu problema. Certamente pensei em passar a utilizar em toda a casa a tensão de 220V, assim, reduziria pela metade a corrente percorrida por aquele longo caminho, mas não fiz isso por causa de alguns eletrodomésticos na minha casa que não são assim tão versáteis, bem como a geladeira e o secador de cabelos de minha companheira. Logo desisti. Poderia também comprar alguns auto-transformadores pra realizar esta função, mas também desisti, pois eles tem lá o seu consumo que iriam pesar um pouco no caso do uso na geladeira. No fim deixei tudo na mesma, porém eu acharia uma boa, na hora de comprar eletrodomésticos novos, já comprá-los na tensão de 220V, pois exigiria muito menos do sistema de cabeamento da residência, seguindo o exemplo das instalações industriais e comerciais. Mas pra não sair do tema do tópico, eu ligaria o meu PC em 220V, assim pouparia alguns pouquinhos centavos na minha conta.

Já se faz um ano que não se postam aqui. Vamos trabalhar neste tópico? Vamos colocar fatos e casos reais de consertos aqui, um ajudando ao outro e não apenas a procurar quem originou estas dicas. Para mim, estas dicas vieram para o lugar certo, pois aqui é o site do Gabriel Torres, o Clube do Hardware. Ainda me lembro que quando connheci este site eu tinha que digitar www.gabrieltorres.com.br. Gostaria também de cooperar com mais alguma maneira com este tópico, mas quem sabe né? Vamos lá, assim cooperamos com o nosso planeta jogando menos placas no lixo.