Pincipi

Os restos mortais foram encontrados anunciados no mercadolivre por R$ 250,00 mais o frete, alguém ofereceu R$ 100,00 e o vendedor disse que faria por R$ 150,00 e eu fiz a compra saindo por R$ 203,75 no total. No anúncio a descrição dizia que se aproveitava a carcaça pois havia entrado água, a tela estava quebrada, dois parafusos emperrados, sem fonte e removidos memória e HD. Sendo que a bateria estava inoperante. Inicialmente a etiqueta identificou a máquina no site da Dell como sendo o modelo Inspiron 3542 e iniciada a desmontagem foi constatado o primeiro parafuso emperrado: Um dos que fixam a placa-mãe, pelos sinais de desgaste e ferrugem, alguém tentou remover e não conseguiu, passei uma broca e ficou assim: O suficiente para desprender a cabeça do parafuso e soltar a placa: Depois identifiquei uma parte enferrujada: Que por si só leva a acreditar que realmente entrou água e esta provocou a ferrugem. Continuando no exame localizei o segundo parafuso emperrado: Mais precisamente na dobradiça direita, também com marcas de tentativa de remoção, segui a mesma técnica da broca e arranquei a cabeça do parafuso: Também identifiquei um terceiro parafuso emperrado, acima no destaque em vermelho, mais adiante eu continuo nele: Na sequencia o terceiro parafuso emperrado: Já com sinais de tentativa de remoção, repeti o mesmo esquema de broca: Até arrancar o tampo: E com a remoção do terceiro parafuso emperrado ficou exposta a situação entre a carcaça e a dobradiça: Só para completar, a remoção deste terceiro parafuso que estava grudado na carcaça: Agora a parte interna da carcaça inferior ficou exposta: Pena que o flash apagou as partes esverdeadas e os diversos detalhes de pontos de ferrugem, abaixo a carcaça superior: Aqui o negócio do processo de ferrugem instalado ficou feio, abaixo o outro lado, ou o lado de dentro: E o que chamou a atenção foi o acumulo de algo em torno do botão power: Parece que passaram algo como um desengripante ou então ocorreu uma espécie de eletrólise. Por incrível que pareça o botão ainda faz clik ao ser acionado. Observando o leitor de DVD: Vi um amassado no destaque em vermelho, como se a tampa tivesse sido mal encaixada e ao ser removida: Deu para ver que este leitor já era pois quebrou o suporte branco do eixo, talvez pelo curto tenha sido acionado até romper ou então foi decorrente de uma queda. A única parte que se aproveita aqui é a tampa plástica. E abaixo a parte de dentro do teclado: Como o post ficou grande, amanhã continuo nos exames.

No caso de placa-mãe eu costumo abrir a máquina e identificar o que vem escrito nela e ai faço a pesquisa das placas iguais e das compatíveis, porque pode acontecer de eu escolher uma que não aceite o processador que já tenho, já que para a mesma linha linha de Acer tem diversas placas mãe diferentes. Aqui no Brasil, no mercadolivre se acha com o dobro do valor de comprar na China, pelo AliEspress, só que é uma aventura para quem não sabe fazer a importação e o barato pode sair caro com o valor do imposto ou com algum defeito oculto. Eu também pesquiso o preço do notebook novo quanto tem e dos usados, inclusive os com defeito e faço uma comparação dos preços para ver se compensa ou não fazer o reparo, tipo assim imagine alguém que esteja anunciado um modelo igual com a tela quebrada e se o preço for menos da metade do usado igual ao seu pode compensar fazer a compra e juntar as peças fazendo um notebook bom e operacional e ainda anunciar a sucata das peças restantes. Conforme a cotação, pode ser melhor anunciar o seu com defeito, sem o HD ou SSD e sem as memórias e a bateria e a fonte, para ter de reserva caso vá comprar o mesmo modelo, ou então do jeito que está caso vá comprar outro modelo mais atual levando em conta se o seu aceita trabalhar com o Win 11 ou não. Eventualmente você pode tentar negociar com a assistência, levando a cotação de preços do AliExpress e com certeza eles vão alegar que comprando de lá não podem dar garantia. Além do que outra assistência pode dar um preço menor reduzindo a margem de lucro para não perder a cliente. Tem outra alternativa que seria procurar assistência que faz a recuperação da placa, algumas trabalham com preço fixo que praticamente é o preço de uma placa nova e outras fazem o diagnóstico gratuito e dão um valor justo pelo reparo, uma verdadeira loteria e dificilmente atendem usuário final, dando preferência por revendedores ou assistências. Se a assistência que condenou a placa disse qual era o defeito, pode ser que aqui no CDH o pessoal saiba indicar o reparo mais barato. São muitas alternativas para se levar em conta.

Eu conheço o Car80 em spray, ele é excelente para limpar o TBI de motor de carro sem precisar desmontar, a fórmula dele foi desenvolvida para ser descarbonizante e eu já usei também para limpar carburadores sem um bom resultado, fora do automotivo usei em fogão de cozinha e algumas partes incrustadas se soltaram. Na área de informática eu usei em rolamentos de fusor de impressora com sucesso em destravar, sendo que este rolamento trabalha em altas temperaturas e com desengripantes eu não tinha conseguido destravar, a graxa dele tinha empedrado. Ainda não usei em ventoinhas e imagino que o resultado seja semelhante ao WD40, deve funcionar ali na hora e depois com o tempo vai evaporando e perde a função de lubrificação, se bem que a fórmula dele não é voltada a lubrificar e sim para desincrustar, descarbonizar e limpar.

Ficou assim: E com o flat encaixado: Apesar da situação ainda consigo ligar e desligar o note. Alguém tem uma sugestão(ponto de interrogação) Meu teclado deu defeito e o ponto de interrogação não sai. Já sabendo que vão perguntar como fiz esta proeza a história do erro de procedimento foi a seguinte: eu precisava trocar rapidamente os alto falantes do notebook para participar de uma live ao vivo e antes de abrir a tampa achei que tinha soltado a trava e liberado o flex, acontece que ao abrir a tampa ficou o flex preso na trava e me confundi pensando que o acesso desta trava ficava por debaixo da tampa e como estava sem óculos, julguei mal interpretando que a trava era de deslizar e não de dobrar, ai puxei e ela se soltou, até ai o suporte da trava estava ok. Na fase da remontagem eu tentei encaixar a trava de volta e não consegui, então, tomei a decisão de empurrar um pouquinho a lateral do suporte para assim encaixar a trava, foi ai que acabei rompendo o plástico da trava. Eu colei um durex por cima na esperança de que alguma vibração não faça o cabo soltar. Imagino que se usar cola vai grudar tudo e no meu caso, eu vivo abrindo e fechando este notebook com frequência, por isso queria encontrar uma solução que desse funcionalidade para abrir e fechar a trava. Pensei em usar uma ponta do ferro de solda para soldar o plástico mas, acho que vai acabar estragando porque a peça é pequena demais.

Três anos se passaram e a fita adesiva que coloquei como solução também apodreceu e finalmente comprei um outro alto falante no AliExpress, substitui e o som ficou perfeito de novo. Aproveitei e abri a caixa dos alto falantes originais, na esperança de identificar o alto falante usado e quem sabe achar o equivalente dele no mercado mas, o kit é uma peça única: Deve ter sido feita exclusivamente para o notebook: E cheguei a conclusão que apenas um alto falante novo resolve a situação e que se tiver paciência, dá para desmontar os ímãs do original: No centro é um ímã circular com capas de metal colados em volta: Eles são muito bons e servem para projetos ou brincadeiras.

A principio a conclusão lógica mais plausível neste caso é que os fans estão boas, ou melhor, estão trabalhando normal dentro de sua faixa de expectativa e que é o programa ou a forma como o programa utiliza as fans que provoca o barulho. Mas, ainda assim eu tenho uma convicção pessoal de primeiro checar as condições do hardware, ter a certeza que os eixos estão bem lubrificados e ai sim, se o barulho persistir tenho 100% de certeza de que é o software. Ainda seguindo a lógica, as placas de vídeo reformadas demoram bastante tempo para começarem a dar barulho ou algum outro defeito e assim pensando, chegou a hora de considerar que o hardware está bom e começar a trabalhar no software e nesta parte eu não tenho noção do que fazer.

O começo do barulho tem vários motivos, o mais lógico seria se pensar que após algum tempo de utilização, alguns fatores podem ter ocorrido, no lado do hardware a pasta térmica pode ter perdido rapidamente a eficiência e/ou a lubrificação dos ventiladores também, geralmente pelo calor excessivo, na parte do software pode ser que a máquina passou a usar mais memória que o normal e está forçando a placa. Ainda tem a possibilidade do barulho ser algo normal e característico da própria placa. Isso é um assunto a ser estudado e investigado. O óleo Singer é bom por um curto período de tempo, a finalidade dele é penetrar em partes pequenas, por isso é fino, foi desenvolvido para máquina de costura e é perfeito para as engrenagens delas, no caso do fan a rotação e o calor são constantes, neste caso o óleo fino tende a ser expulso para fora do eixo após algum tempo de utilização, ao contrário de outros materiais mais grossos que se prendem ao metal formando películas de lubrificação que duram mais tempo entretanto, cada caso é um caso, tem fans de eixo e outros de rolamentos, veja se no seu tem algo escrito nele.

Tai a oferta que não resisti: Comprei a vista, pensando que iria chamar ele de Ultra Lixo mas foi entregue um Multilaser mesmo, achava que com 4Gb de memória e 64 Gb de armazenamento ele conseguiria rodar o Windows sem travar, como é o caso dos que tem 2Gb de memória e/ou 32 Gb de armazenamento. Ai eu nem testei ele no Win 10 e fiz a atualização forçada para o Win 11 e comecei a depositar minhas lamentações no muro: 1- A bateria só dura 4 horas enquanto que outras versões semelhantes duram mais de 12 horas. 2- Batizei ele de "Muitolerdo" porque vai devagar e quase parando, você clica e espera a resposta entre 2 a 10 segundos, isso quando ele está respondendo. 3- Realmente dá para assistir um vídeo de forma intercalada, assiste um pouco e para, fica girando a bolinha e volta mas, o pior é o som, quase imperceptível, você precisa estar em um ambiente selado à prova de som externo para ouvir o som do alto falante dele, se você estiver em um ambiente com algum som, seja ele de fundo, não consegue entender o ruído a não ser que utilize alto falante externo. 4- Os downloads são interrompidos constantemente com a mensagem de falha e tem que clicar em continuar. 5- O "traque pad" vive entrando no modo numérico e nem sempre os dois toques conseguem desativar e voltar para o modo mouse, ai tem que reiniciar para voltar. 6- Esse touch pad é o demônio em pessoa, nem precisa tocar nele para que sejam acionadas funções nada a ver como desejado, diminuindo janelas e ativando funções diversas. 7- Não tem o botão PrintScr. 8- Tem um selo de garantia da Multilaser colada sobre um parafuso da carcaça e por conta disto eu tenho que esperar acabar a garantia para desmontar e olhar por dentro. Por outro lado, existem coisas boas nele como o tamanho, peso e a fonte pequena. Tem até os drivers disponíveis na internet e vários vídeos ensinando a melhorar a performance dele. De qualquer forma, quando um notebook é anunciado para estudantes, o consumidor tem que entender que o proprietário vai passar ao resto da vida estudando um jeito de fazer a máquina funcionar ou estudando uma forma de se livrar dela. Você também tem suas lamentações? Ou elogios? Não se acanhe, pode depositá-las aqui.

Muita calma neste momento, ainda não tem como determinar se as fans estão normais ou não, existe a possibilidade das fans fazerem o barulho normalmente por conta da forma que estão sendo utilizadas, pois o projeto delas é para uma determinada velocidade e o jogo impõe uma velocidade maior, bem como, também existe a possibilidade das fans estarem trabalhando a seco, neste caso, pelo experiência que tenho precisa de pelo menos um mês de funcionamento continuo a seco na velocidade máxima para se danificar os eixos e começar a ficar balançando, oscilando ou vibrando. Se a causa for no jogo suas Fans ainda estão em segurança mas, se elas já vieram de mineração, é bem provável que estejam desgastadas. Quanto a usar o WD40, caramba! Espero que saiba o que está fazendo, a finalidade dele é desengripar parafusos e já vi pessoas usarem ele para destravar o eixo ou rolamento que empenou e travou com a graxa seca ou com resíduos, apenas o tempo suficiente para se chegar um cooler novo. Depois tem a questão do cheiro e uma leve possibilidade dele entrar em combustão com a alta temperatura da placa, isso é um assunto com muitas opiniões divergentes. A lubrificação a que me refiro seria a específica para o caso do eixo do cooler, existem muitas indicações na internet sobre isso, eu particularmente uso molycote numa ponta de agulha, faço isso a anos sem problemas, acreditando que assim consigo reduzir o atrito porém, sem nenhuma base científica que corrobore minha opinião. A maioria usa vaselina, graxa ou óleo. Geralmente quando dá limpam bem removendo tudo o excesso e as partes incrustadas, depois lubrificam e remontam, se colocar muito corre o risco do material se espalhar e borrifar em volta. Dê uma pesquisada antes sobres as diversas soluções de lubrificação dos eixos das ventoinhas. Eu não sei ao certo mas, imagino que a velocidade das fans seja medida em RPM, rotações por minuto e o MHz sejam referente ao consumo ou frequência das memórias e talvez tenha a lógica de mais MHz, mais calor e mais velocidade dos fans para esfriar.

Então, tenho uma moto elétrica Shineray SHE-S que usa módulo ou pac de bateria parecida com a da foto, de 72V e 35Ah, a bateria sai da moto e levo para casa onde tenho a tomada elétrica para dar a carga com o carregador. Neste meu caso específico só encontrei módulo de 12V para 127/220V, na prática o sistema solar armazena em baterias de 12V, estas baterias não podem ser usadas na moto por causa do ciclo profundo e da diferença de tensão mas, o módulo pode converter os 12V para os 127/220V e o carregador transforma em 86V para dar carga na bateria da moto, já a bateria da moto não existe ainda como plugar ela direto no sistema solar, tipo ficar no lugar da bateria de 12V, tem toda uma série de empecilhos por conta da BMS da bateria.

Quando der vou testar o Tiny 11 para ver se faz alguma diferença na inicialização.

O primeiro passo foi dado, agora você já tem uma ideia com o que está lidando e é importante entender que na prática você não tem garantia porque o valor do envio dela daqui do Brasil para a China custa mais da metade do valor da placa. A próxima etapa é identificar o que a placa realmente é, nominalmente foi vendida como 580 e na realidade é 560 ou 570, saber disto é importante para poder lidar com os drivers adequados. Seguindo com a identificação, vem a parte de análise do material, onde se verifica o estado dos componentes, aqui é uma grande ilusão achar que a placa que foi vendida como nova seja realmente nova, a verdade real é que estas placas são utilizadas em outras atividades como mineração e depois passam por alguma espécie de reciclagem onde são trocados ou não componentes por novos ou por usados. Para se fazer esta análise tem que soltar os parafusos abrindo a peça e olhando tudo, inclusive a situação da pasta térmica e também a situação e espessura dos thermal pads que podem estar aparentemente novos mas, não estarem desempenhando o seu papel corretamente. Já na parte dos Fans, tem que tomar um cuidado mais especial para não empenar ou quebrar as aletas, aqui existem muitas opiniões e técnicas diferentes porque cada caso é um caso e nem sempre se consegue acessar o eixo para se ver se desgastou ou não e não é todo mundo que tem uma fonte para testar a rotação dele e conseguir diagnosticar com precisão se o ventilador está condenado ou não. Uma coisa é certa, se não tiver rolamentos é de se considerar normal que tenha barulho. Finalmente com toda a parte de hardware definida e pronta para uso vem a parte da instalação e configuração básica com os drivers do fabricante, nem sempre eles funcionam corretamente e ai tem que ir testando outras alternativas para então entrar na parte de configuração do jogo, assunto que eu mal consigo entender. Ainda bem que existe bastante material na internet para se estudar e obter resultados e quem sabe alguém aqui do CDH consiga lhe dar uma orientação bem melhor nesta empreitada.

Bem vindo ao sombrio mundo das placas de vídeo onde "la garantia soi jo" se junta a reciclagem de componentes usados vendidos como novos misturado com a qualidade de thermal pads e pastas témicas, curva de fan, undervolt, configuração de drivers e aquecimento. Basicamente primeiro tem que pesquisar para ver se sua placa é falsa, reciclada total ou parcial ou se é autêntica e nova mesmo e ai estabelecido com o que está lidando ir testando as diversas soluções propostas na internet e principalmente começar entender toda a interação entre estes componentes e o modo como são utilizados. Confesso que isso é um assunto fora de minha compreensão e que muitas das soluções propostas só serem para casos específicos e podem não servir para o seu caso. Tipo assim, no momento estamos achando que pode ser algo na lubrificação dos Fans enquanto que na realidade pode ser algo na configuração do jogo que está provocando aquecimento e forçando as Fans. onde comprou a placa? E qual é a garantia oferecida?

Certo, verifique se tem energia na tomada elétrica ligando qualquer outro aparelho.

São muitas possibilidades a serem consideradas, tomada sem energia, bateria descarregada, fonte com defeito, interruptor de ligar e desligar com defeito, placa-mãe com BGA para fazer etc. Quando liga na tomada acende algum LED? Seja no carregador ou seja no notebook? Ou faz algum barulho?

Pode ser que o cooler perdeu a lubrificação ou acumulou pó e passa a vibrar, ai a caixa em volta funciona como uma caixa de som amplificando o ruído. Na parte do estalo, o som é bem parecido com o estalo de motores de carro que estão quentes. Imagino que o calor possa estar provocando uma dilatação nos eixos dos coolers. Tudo isto é pura especulação. Já verificou as conexões? Tipo remover a placa e recolocar.

Este notebook Dell N4050 é considerado incompatível com o Windows 11 pelo programa da Microsoft e mesmo assim ainda é possível atualizar do 10 para o 11 de forma forçada off line. Se tentar uma instalação limpa dá como incompatível e se fizer a forçada off line, não reconhece a chave original, seja ela do 7 ou do 8. Após instalar as atualizações do sistema a inicialização fica lenta e demorada, leva cerca de dois minutos: Eu testei com duas placas mães diferentes e com diversos SSD, obtendo o mesmo resultado. A BIOS mais atualizada dele é a A08 e não tem suporte para inicialização rápida. As opções do painel de controle de habilitar a suspensão mesmo sendo ativadas não fazem diferença. O fechar da tampa para entrar em suspensão dá o mesmo resultado. Alguém sabe de outra possível solução? Ou o caso desta máquina incompatível com o 11 não tem jeito?

Deixei os testes meio de lado porque surgiu uma informação nova no grupo: Pelo que consta no anúncio ele permite a carga e descarga simultânea de duas baterias ao mesmo tempo já que age como balanceador do tipo que retira energia da bateria que está com mais energia naquele momento, poupando a outra e vice versa conforme vai descarregando, mesmo coisa na recarga, envia energia para a bateria com menor carga e deixa de enviar energia para a bateria de maior carga. Eu perguntei ao vendedor e a espessura dos fios é a mesma espessura dos fios da bateria 8AWG. Por enquanto ninguém testou e já coloquei ele na minha lista de compras: Também surgiu um vídeo de fabricação de bateria muito parecida com a bateria da Shineray: No print que fiz dá para notar o detalhe da ausência de furos nos polos para os prisioneiros, a dúvida é se a célula original tem o furo e este é recoberto pela plaquinha com os riscos paralelos para depois vir com a solda ponto nas plaquinhas que unem as baterias ou então a célula original vem sem furo mesmo, do jeito que aparece nas imagens.

Eu já passei por algo parecido e no fim era o HD que tinha pifado. Minha sugestão seria identificar a marca do HD, entrar no site do fabricante e procurar algum software que possa fazer um diagnóstico e analisar o resultado. Se acusar RMA o HD está perdido, se aparecer que está bom e saudável, ai sim tentar descobrir o que fazer.

Considerando que seu único problema é o barulho, você tem dois caminhos a seguir; tentar suprimir o som ou tentar disfarçar o som. O modo mais radical de eliminar o som é trocar por um SSD, ai nunca mais vai ouvir o barulho das agulhas batendo e do motor dos discos girando (No meu caso estes barulhos são música para meus ouvidos). Agora, mantendo seu HDD em uso você tem que entender porque e como os sons ocorrem, basicamente são de dois tipos: 1- As agulhas batendo, para este caso não há o que ser feito, alguns HD tinham o freio ou batente que amenizava o som até o momento em que o desgaste era tão grande que não amenizava mais o som. Não compensa abrir a caixa do HD e trocar os batentes porque a possibilidade de entrar um grão de poeira é muito grande e qualquer contaminação vai estragar os discos. 2- O giro do motor; aqui ainda dá para se tentar algo, quando o motor gira acaba fazendo o movimento de um giroscópio e este movimento gera uma certa vibração que é transmitida para a carcaça, quando você segura o HD nas mãos, seus dedos servem como amortecedores da vibração e quando coloca sobre a mesa a carcaça passa a vibrar e fica batendo na mesa. Num outro momento, quando o HD é fixado por parafusos no gabinete, a mesma vibração se transfere para o gabinete, em alguns as partes internas ficam se debatendo como um carro velho, em outros gabinetes mais firmes, todo ele vibra e inclusive podem afetar as ventoinhas fazendo com que elas também façam barulho, geralmente se tem um pé do gabinete fora de nível em relação aos outros três pés e juntamente ali é que a vibração produz o barulho de bater. Se o seu gabinete vibra e ao colocar a mão sobre ele a vibração para, então, seu gabinete está firme e se ao colocar a mão, as partes internas continuam a vibrar, então, seu gabinete está frouxo. No caso dos pés a solução é encontrar algum material que sirva de amortecedor igual aos seus dedos, adesivo de feltro pode resolver assim como espuma, borracha ou o pad do mouse. No caso do chassis apertar os parafusos internos pode ou não resolver, geralmente um simples desempenar de pontos chave no alumínio resolve vibrações da tampa ou de partes internas. Eu já tentei fixar o HD através de pedaços de borracha igual se faz com coxim de motores, até que amenizou mas, não impediu que alguma vibração ainda se manifestasse. A última alternativa que conheço é deixar o HD sobre uma base de ventilador, daquelas usadas para se por o notebook por cima, por incrível que pareça o plástico do suporte absorve a vibração do HD e o barulho da ventoinha encobre ou disfarça o som da vibração, além do que o ventilador faz com que o ar circule melhor e acabe por refrigerar o HD, o que em tese iria prolongar a vida útil dele.

Elas vazam mesmo de verdade! Se deixar dentro do aparelho acaba corroendo quase tudo por dentro e mesmo deixando fora do aparelho até a manipulação é complicada, deixa uma gosma nos dedos, se limpar com um pano em apenas alguns dias volta a se melar e o pano apodrece. Estas das fotos eu comprei da China, paguei o valor de uma bateria aqui no Brasil, incluindo o frete, os espaços sem bateria são as que estragaram sem carga alguma e foram descartadas sem nem ao menos chegarem a serem utilizadas, todas as demais ainda tem carga suficiente, apesar da ferrugem.

Sim, usam o mesmo critério de corte. A base está na característica de proteção da célula, não tem outra forma de se proteger a sua vida útil. Eu estou estudando o que aconteceria com o uso de duas baterias ou dois pacs de baterias ao mesmo tempo com um cabo equalizador, esta tecnologia já é empregada na Voltz EVS, no painel dela mostra a carga das duas baterias em separado mas, ninguém relatou o que acontece quando chegam no fim da tensão, se desliga uma e depois a outra ou se as duas desligam ao mesmo tempo.

Isso seria sensacional! Nenhum filme de ficção científica que eu conheça abordou este assunto. Existe uma grande diferença tecnológica nas baterias de automóveis comuns, de start stop, de submarinos, de sistemas solares e de veículos elétricos. Os veículos elétricos tem o tal de ciclo de descarga profundo e a forte demanda do publico interessado por cargas cada vez mais rápidas. O carro beira seus 800/900 Volts. A moto seus 70/80 Volts. O patinete seus 36/48 Volts. Atualmente não tem como o módulo de um determinado VE ser usado em outra finalidade, a única coisa que existe comercialmente é a transferência da carga elétrica de um sistema para outro.

Não tem, aliás, moto nenhuma vendida atualmente no Brasil tem esta opção. O que acontece na prática é o proprietário trocar a BMS original por uma com bluetooth para monitorar no celular.