Pincipi

Eu tento a anos desativar o Windows Update e não consigo. Lembrando que só uso versão original.

Entrou um positivo C464C com a carcaça danificada, sem os parafusos, sem o carregador, sem as dobradiças e sem a moldura, precisando trocar a tela, incapaz de carregar o Win e com defeito no touch. No orçamento de recuperação deu perda total porque a compra das peças faltantes sairia mais caro que um outro usado. Ele iria para desmanche e venda das peças boas que é o teclado e a bateria mas, resolvi praticar as técnicas de recuperação nele e consegui rodar o Win e também melhorar a situação da tela, o suficiente para usar ele como um scanner de moto elétrica e acabei aproveitando as dobradiças de outro notebook, fazendo minha versão Frankenstein com os parafusos expostos: As hastes de fixação da tela ficaram do lado de fora: Usei os mesmos parafusos, arruelas e porcas que foram usados no Acer acima, inclusive estou usando ele para escrever este post: Este Positivo parece que já tentaram reparar antes com massa plástica ou então Durepoxi, a mistura ficou meio fraca, tipo esfarelando fácil, quem fez o serviço errou na mão da mistura: Eu cortei partes da carcaça deste Positivo para encaixar as dobradiças fixadas por parafusos: Tirando o aspecto medonho até que ficou bem funcional, apenas faltou uma moldura para dar mais firmeza no conjunto da tela: Aproveitei a mesma furação de fixar a tela para passar os parafusos dos dois lados e agora esta máquina vai servir ao propósito tanto de ser usada para acessar a controladora da moto como para outros testes diversos. Estou pensando em fazer uma moldura de madeira.

Eu acho que o micrômetro deve ter dado 0,28 mm. A escala dele vai de zero a 50 e parou no correspondente ao 28 da escala dele. Instalei os drivers e o touch funcionou com o plástico de 0,22 mm medido no paquímetro digital, no micrômetro ficou no correspondente ao 23,5 da escala dele. Visualmente ficou assim: Ainda falta colar no esquema de molhar com super bonder a ponta de uma agulha. O tópico permanece em aberto, aguardando a solução de qual é o material que pode substituir este plástico azul

Marca A2C Tools modelo 0.01mm 0~25mm. Veio da China pelo importador A2C IMP E EXP LTDA CNPJ 16.848.787/0001-86. Achei o meu agora, deu 0,24 mm. Consegui um pedaço de plástico com 0,22 mm, do flat de uma impressora Epson, ficou bem apertado mas, o touch ainda não funcionou, talvez seja driver, vou baixar na Dell e ver no que dá.

Comprei uma sucata de Dell N4050 e o touchpad não funciona, notei que o flat está solto, bamba, sem a parte azul que acredito faz a pressão ou deixa firme: Comparei com a ligação do botão de ligar e desligar: Esta aqui tem a parte azul. Tudo leva a crer que a parte azul do flat do touch se perdeu e a minha dúvida é se tem como substituir por outra coisa, eu usei um paquímetro para medir a espessura deste plástico azul e deu 0,0 mm. Já no micrômetro deu uma medida que não consegui interpretar: Eu tenho alguns cabos flat guardados aqui mas, a parte azul deles é mais bem mais grossa. Tem um outro post aqui no CDH sobre como colar a parte azul usando a ponta de uma agulha molhada com super bonder mas, eu não tenho esta parte azul e queria achar um material que possa fazer a função dele.

Analisando melhor a situação: 1- antes não havia barulho, quanto tempo levou para aparecer o barulho? 2- o barulho começou recente; que barulho é exatamente este? Tipo assim, digamos que antes o barulho acontecia eventualmente quando a ventoinha era acionada e agora a ventoinha está acionada direto. Ou então o cooler está rodando sem lubrificação ou está vibrando? Tipo empenado ou solto. O cooler que trocou é novo ou é usado? se for um usado, pode ter o mesmo defeito. 3- esse cooler tem três fios ou dois fios? 4- a limpeza incluiu a lubrificação do eixo? 4- A BIOS é .312 e no site tem a .322: Só falta saber se atualizando a BIOS resolve ou então não tem nada a ver. 5- verificou as trilhas ligadas ao cooler? Pode ser que tenha algum curto entre elas.

Este é um caso de estudo da NASA! Merece um vídeo demonstrando o que ocorre. Pode ser que exista alguma coisa entre os cabos de vídeo e de wifi. Se fosse o contrário, se a interferência ocorresse quando está conectado ao wifi, talvez tentar criar uma blindagem nos cabos, deixar mais grosso como enrolar fita isolante, reduziria ou eliminaria a interferência. Para tentar resolver em casa eu imagino que teria que desmontar a tela e ir afastando ou aproximando os fios para tentar identificar a origem. Eventualmente pode ser apenas um mau contato em alguma parte e quando o wifi está ativo cria algum campo magnético e elimina a interferência que volta a aparecer sem o campo magnético do wifi ligado. Fiquei muito interessado na solução deste tópico.

Do meu ponto de vista baseado em experiência própria tem um empate técnico de qualidade entre Acer e Lenovo, o desempate seria com base nas desvantagens da compra internacional e no teclado US, a compra internacional envolve riscos de não receber, retenção ou apreensão por falta de homologação da ANATEL ou de taxação/cobrança de impostos acima do esperado, seguido da ausência ou dificuldade de garantia e assistência técnica no território nacional, para mim não compensam os riscos a não ser que chegue aqui no valor de um terço do valor de mercado. Na parte do teclado US eu sempre encontro dificuldade de digitação, como lembrar combinação de teclas e pode ser que não encontre no mercado nacional um teclado ABNT2 compatível para trocar.

Eu não conheço este notebook e pode ser que ele não tenha uma bateria para CMOS ou que ela esteja com defeito. Pela descrição, tudo leva a crer que quando colocar uma bateria nova todos os problemas sumirão. Enquanto a bateria nova não chega, existe uma pseudo solução sem noção, ou em outras palavras "por sua conta e risco"; - Furar a(s) célula(s) estufada(s) com uma agulha. O procedimento é assim: Primeiro identifica qual é o lado que fica para cima quando o notebook está em uso. Depois checa se tem apenas um adesivo cobrindo a célula ou se tem uma capa plástica. O objetivo de furar em cima é tentar minimizar algum eventual vazamento de ácido. Se for com capa de plástico tem que remover parte dela, com estilete ou alicate, se for só um adesivo, procure a parte mais elevada para furar meio que de lado, de modo a evitar que a agulha atinja a parte interna da célula. Tanto o estilete como o alicate como a agulha podem além de perfurar a proteção externa, atingir os componentes internos e iniciar um processo de curto circuito com aquecimento e principio de incêndio. Feito o furo ou rasgo, a pressão interna é aliviada e podemos pressionar a capa para deixar a bateria esbelta novamente. Tem gente que deixa como está e já põe de volta no notebook. Eu gosto de fazer um curativo estilo band aid ou com algo que possa absorver algum vazamento e ainda permita que uma nova pressão escape pelo furo, tipo uma camada fina de algodão ou um pedaço de papel, tudo recoberto por durex ou fita adesiva. Pode ser que tenha que furar mais que uma célula. Mesmo a bateria estando ruim ou incapaz de manter o notebook ligado, ela nestas condições ainda consegue fornecer energia suficiente para manter os parâmetros de data e hora. Eu já fiz isto de forma provisória até comprar uma bateria nova, acontece que acabou se tornando definitivo e por enquanto tive sorte, não vazou, inchou ou explodiu. O que não impede que algo assim possa lhe acontecer, por isso que é por sua conta e risco e também sem noção porque quem faz este tipo de coisa não tem a menor noção das consequências.

Se não for vírus, pode ser defeito no touchpad. Já tentou usar um mouse USB?

@gabrielnogueira Conferindo; alterou a frequência de vídeo no Windows? Se for isto quando ligar e acionar F2 deve entrar no setup e a tela preta só vai aparecer quando carrega o Windows. Se for exatamente assim, uma solução seria tentar iniciar no modo de segurança ou restauração do sistema, desligando o equipamento, mantendo o botão de ligar pressionado, ligando e desligando assim repetidas vezes até abrir a tela de recuperação de sistema, ai escolhe solucionar problemas, opções avançadas e vai tentando as opções de restauração, reparo, recuperação ou configuração, uma delas vai resolver.

Pelo que entendi, em ambas as máquinas não abre vídeo algum mas, reparou se emite algum som ou bipe? Também não consegui entender como detecta o SSD se não tem vídeo. Para conseguir gerar um vídeo, a placa-mãe tem que estar funcionando, bem como a memória e o processador, se algum destes estiver faltando ou com defeito ou com mau contato, acontece de ligar, acionar ventoinha e até aquecer mas, não abre vídeo. Nesta parte não precisa ter SSD.

É disto que estamos falando? Seriam os conectores soltos? Como no destaque em verde. Se for este o caso: Para que serviam esses dois fios na placa Wi-Fi? -Servem para ligar a placa às antenas, desta forma o sinal captado pelas antenas vai até a placa e vice versa. Posso conectar de novo ou eles quebraram? -Se apenas desencaixou como na imagem acima, pode conectar que tudo volta a funcionar normalmente. O encaixe é por pressão, basta alinhar direitinho e apertar que os plugs se prendem. Pela descrição de como se soltaram, tudo leva a crer que não quebraram ou se romperam, se não conseguir encaixar de novo ou se após encaixar o sinal permanecer fraco é porque quebraram ou se romperam. Como isso afeta o desempenho de meu notebook? -Se estiver muito próximo ao roteador Wifi nem vai notar uma perda de velocidade ou incapacidade de conexão mas, se estiver longe ou com barreiras no caminho como paredes, não vai conseguir conectar ou vai funcionar muito lentamente.

Fazendo uma revisão: 1- Seria bom saber qual é o notebook porque existem os que utilizam inverter e os que não utilizam, além dos que tem a placa de vídeo integrada ou não. 2- A imagem de saída do HDMI é um forte indicio de que está tudo certo na placa-mãe ou na placa de vídeo. 3- Se a tela velha e a tela nova funcionarem perfeitamente em outra máquina, tudo passa a indicar que seja algo no cabo flat ou nas conexões dele, conforme mencionado acima.

Eu imagino que este SSD seja Chinês com componentes de baixa qualidade. Por experiência própria com alguns SSD chineses eu trocaria ele por uma marca confiável e se o problema sumir, lhe aconselho a nunca mais na sua vida comprar um SSD chinês.

Eu tenho opinião formada sobre a marca Kingspec: Se você tiver outro SSD de marca confiável substitua, instale o Linux e vá usando enquanto tenta descobrir o que aconteceu. Se descobrir que era defeito no Kingspec, assine um termo de responsabilidade de boa conduta para nunca mais na sua vida comprar um SSD da China.

Eu demonizo o Kingspec: Se você tiver outro SSD de outra marca faça a experiência e veja se aparece o mesmo problema, se não aparecer significa que deve descartar este Kingspec e assinar um termo de compromisso de boa conduta se comprometendo a nunca mais comprar SSD da China.

Isto para mim é um assunto muito cabeludo e fora da minha esfera de compreensão mas, eu sei que na instalação do Linux tem a opção de deixar parte do HD reservada para outro sistema operacional. Nunca fiz esta opção. A única coisa que fiz e deu certo foi já ter um Win instalado, tanto faz se ocupando todo o HD ou apenas uma parte, e instalando o Linux, ai ele me deu opção de usar o espaço não utilizado ou de reservar parte do espaço utilizado pelo Win.

Partindo da última tela, significa que existe a opção de dar boot pelo Kingston e se ela não está ocorrendo, é porque algo aconteceu nas partições dele. Se os dados do SSD não forem importantes, basta instalar o Win que tudo se resolve. Agora, se precisa dos dados, tem que verificar o que aconteceu com as partições, tipo dando o boot pelo pendrive ou colocando o SSD em outra máquina.

O cabo de rede para mim ainda é essencial por diversos motivos e situações e eu não abro mão da possibilidade de ter um adaptador RJ45 para USB, o problema que vejo é qual adaptador vai usar, por exemplo: Este velho 2.0 aqui funciona muito bem até o Win 8. No 10 e no 11 não funciona, não tem driver. Ele não dava limitação de velocidade. Agora, este novo 3.0 eu não sei dizer.

Eu amo estes sobrinhos! Parece que não foi apenas removido o SSD da listagem de boot, porque mesmo voltando ele para a lista, ainda dá a mensagem de sem sistema. Esta última foto é a tela de F8 ou F12? Com a opções de inicialização.

O próximo foi utilizado num power bank por alguns anos, as células foram selecionadas do mesmo lote de capas vermelhas: Série D todas IJF2FJT5 No momento da seleção e após alguns anos de uso: 1- 077245 1.445 Ah 0.905 Ah 2- 1.390 Ah 0.881 Ah 3- 072554 1.623 Ah 0.964 Ah 4- 1.397 Ah 1.024 Ah 5- 078841 1.538 Ah 1.012 Ah 6- 1.642 Ah 0.895 Ah Serviram bravamente nesta segunda vida; no começo conseguiam dar duas cargas completas num celular e atualmente só dão uma carga completa. Ainda na série D vieram outras MK5M4CA, estas aqui tem um detalhe em azul enquanto que as anteriores estes detalhes eram em vermelho: Os dois Pacs de pares foram para um outro power bank solar, estas células em especial foram selecionadas na época porque pareciam serem as melhores e agora após muitos anos de uso mediram o seguinte: Pac 1 NGCIMACC 07140 e 067786 0.326 Ah Pac 2 NGCIMACC 067831 e 067774 0.327 Ah Das outras seis apenas duas pegam carga, uma da série C NI3M4ED que media 1.484 Ah e após ficar guardada sem uso por alguns anos passou a medir 0.521 Ah. As demais série D; a que segurava carga MK5M4CA 117649 media 1.582 Ah e agora não mede nada porque ficou incapaz de carregar. As outras 125985, 125989, 117650 e 117670, nestes anos sem uso, permaneceram inúteis como estavam antes, sem capacidade de pegar carga.

Dentro deste lote de capas vermelhas teve dois pacs de três células que eu não desmanchei porque aparentavam estar boas: Seguiam a série "D" PAC1 IJ2FJT5 079640 IJ2FJT5 08....47 IJ2FJT5 081701 PAC2 IJ2FJT5 080782 IJ2FJT5 080....2 IJ2FJT5 072427 Ficaram guardadas por anos sem uso e hoje o 1 mediu 3.478 mAh o que seria 1.159 mAh para cada célula e o 2 mediu 3.468 mAh correspondente a 1.156 mAh cada célula.

Para os devidos fins; atesto a morte ou o fim do CDMA no Brasil em 19 de abril de 2023 entre 09:00 e 11:00 horas da manhã. Eu sai por volta das 9 horas e quando voltei às 11 horas o telefone estava com a palavra "procurando" e sem sinal de antena: Tentei fazer uma ligação e deu falha na chamada, tentei ligar para o meu número e deu que não foi possível completar a sua chamada, por favor verifique o número discado. Entrei no site da claro e localizei a seguinte mensagem: Caso eu queira outra tecnologia tem duas opções nesta operadora: Com duas possibilidades, ou através do modem da Net ou através de chip de celular e ainda posso fazer portabilidade para a vivo que oferece o único plano de noventa reais. Não encontrei outras possibilidades de telefone fixo. Aproveitei e tentei pegar o termo de quitação: E lá estava o velho logotipo da Embratel, também tentei uma segunda via de conta: Ainda existem anúncios de aparelhos CDMA usados no mercadolivre e curiosamente no AliExpress tem um tal de Dongle para CDMA. CDMA já era, virou passado igual orelhão de ficha.

O próximo lote tem apenas uma identificação duvidosa; a letra C depois as letras JHHFJ15 e um número tipo de série, diferente para cada célula, 007032, 007027 etc: A VV1 e a VV2 não conseguem pegar carga, esquentam muito e marcam por volta de 0,10V. As outras estavam razoavelmente boas. Acontece que após alguns anos guardadas sem uso perderam sua capacidade: VV3- 4,21V 1.532 mAh foi para 2,26V 0,042 mAh VV5- 4,23V 1.543 mAh foi para 2,60V 0.286 mAh VV6- 4,13V 1.312 mAh foi para 3,12V 0.400 mAh Mesmo sendo recarregadas. Estas aqui vieram de notebooks diferentes muito provavelmente da marca Dell, não encontrei os registros e é o pouco que me lembro delas.