aphawk

@Danielhbr34 , Nossa, o nível tá despencando mesmo ..... Antes de pensar em quais sensores, eu te pergunto : QUAL SERIA A FUNÇÃO DESSE APARELHO ? Ai sim podemos dar sugestões ..... Paulo

@RonaldoXbox , Pode confiar nesse FlySky sim, vai ser uma boa compra. Ele é bem melhor que o meu velho Turnigy 9x que me atende até hoje ! Paulo

@RonaldoXbox , Esse radio FLYSKY é bom, mas não se compara a um Taranis ..... que é o que você está vendo no Vídeo kkkkk Se você achar um TARANIS X9D+ é a melhor escolha custo beneficio, você consegue colocar nele o software EdgeTX que melhora muito a segurança da comunicação a distâncias longas ! Se conseguir um TARANIS X9D , a melhor escolha para ele é um software um pouco mais antigo, o OPENTX. Ambos rádios são fantásticos ! Quanto ao avião, eu sugiro algo exatamente desse tipo do Vídeo, de asa alta, são os mais fáceis de se aprender a pilotar, e em caso de desastres ( kkkk ) aceita colar as partes kkkkkkk Sugiro você ir visitar uma loja de aeromodelismo, e ver o que eles tem, porque você tem de casar o motor, hélice, servos e bateria de acordo com o fabricante do modelo que você escolher. Paulo

@RonaldoXbox , Eu tenho dois rádios, um Turnigy 9X e um Taranis Pro. Nunca tive problemas com eles, mas também nunca passei de 1Km com eles. O Turnigy 9x devo ter fazem uns 10 anos, e ainda funciona muito bem. De vez em quando aparece alguém vendendo esse controle usado na faixa de 300 reais. Hoje, pelo que pesquisei no ML, o melhor custo-benefício é este aqui : https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3485329089-radio-flysky-fs-i6-24ghz-6-ch-receptor-fs-ia6b-aeromodelo-_JM?variation=#reco_item_pos=2&reco_backend=recomm-platform_ranker_v2p&reco_backend_type=low_level&reco_client=vip-v2p&reco_id=5c6dd549-e586-4e9c-a3d5-3a148046a697 Esse FLYSKY é uma cópia melhorada do Turnigy, pelo preço que tá o rádio com o receptor de 6 canais, e ainda é novo, é uma boa compra. Paulo

@RonaldoXbox , Opa, olha ........ eu não iria por aí não, eu compraria um radio controle usado tem alguns modelos mais antigos que voce consegue comprar por menos de 400 reais, e eles funcionam bem. Nunca testei os que tenho para ver o alcance, eu apenas faço voos onde eu consigo ver o avião, e isso é menos de 500 metros. Fazer esse brinquedo desse vídeo precisa de um pouco de experiência, e não pense que um módulo transmissor / receptor desses chineses que são vendidos baratinho possuem as características que anunciam.... nem testados eles são, e você tem grande chance de perder o seu avião.... Sem equipamento para medir potencia de transmissão, sinal/ruido na recepção, isso é uma aventura com final imprevisível. Paulo

Um esclarecimento sobre a resistência do chuveiro : Inicialmente ela é mais baixa do que quando ela está trabalhando aquecida. Fazendo uma conta simples, podendo cometer erros crassos mas para efeitos de didática vale : Um chuveiro de 220V que tenha a potencia de 5.600 watts tem uma resistência de : P = VxV/R então R = 220 X 220 /5600 = 8,6 OHMS ..... esse é o valor que ela terá já aquecida. Paulo

Pesquise em Oxidação : problema para equipamentos eletronicos. E também procure sobre MARESIA. Tem muita coisa na Internet, vai ter de ler e filtrar as partes que lhe interessam ! Paulo

Putz... o meu foi uma interface de gravação de programas/dados e reproducao para fita cassete de alta velocidade, foi em 1983.... , ela conversava com a placa principal em BUS S100 ....tinha de passar dados OU programas a no minimo 4800 bauds em um gravador cassete comum, aqueles portáteis que a gente usava num TK85 kkkk, mas com uma exigência : tinha de gravar num gravador cassete e ler sem problema em OUTRO gravador cassete de marca diferente ...... deu trabalho isso e no final conseguimos porque alinhamos as cabeças dos dois equipamentos , assim passamos 9600 bauds.. Tudo escrito em Z-80 ..... bons tempos né ! Paulo

@LordAizen2012 , Sério mesmo que é um trabalho de conclusão de curso e que você esperou até HOJE para fazer um, para entregar em 2 dias ???????? Complicou ..... Entender eu entendi ..... mas em 2 dias fazer tudo , a parte da "balança" do Botijão, um suporte para o botijão no "prato" da balança, o calculo do peso, a comunicação Bluetooth com o celular, e o aplicativo do celular, com um sistema de calculo de medias de botijão vazio .... prá mim é impossível... Paulo

Nunca confie em nenhum componente importado de outras bibliotecas que não sejam fornecidas pelo próprio Labcenter ..... não há NENHUMA garantia que eles seguem as especificações do VMS utilizado para simulação. Eu importo apenas componentes que sejam fisicamente diferentes, apenas para facilitar o Layout da PCB. Na simulação, até muitos componentes que já são fornecidos pelo Labcenter apresentam muitas diferenças para o componente real. Apanhei bastante com displays e com microcontroladores, na época eu tinha a licença válida do Proteus para suporte, passei para eles e eles mudaram os modelos , e esses erros foram corrigidos daquele dia em diante. Por este motivo, primeiro faço a simulação para ver se a minha programação está funcional e se tem algum erro de ligação entre todas as partes. Após isso, monto um protótipo, e vejo o comportamento real de meu projeto. Paulo

Acho que falta uma explicação senão fica esquisito kkkkkk

@Blumer Celta , Nunca use o Arduino alimentado pela porta USB para alimentar alguma coisa externa ! As portas USB não são fontes de 5V kkkkkkk elas podem fornecer sem problemas uns 200 mA, mas mais que isso é querer correr riscos. A maneira correta é usar uma fonte de 9V, e alimentar o arduino direto dela. O consumo do Arduino é baixo. Ao mesmo tempo colocar um regulador de 5V na saída dessa fonte de 9V, e com os 5V dele alimentar os circuitos externos. Paulo

Não estou falando do Microcontrolador, e sim do pino de saída de +5V que vem do regulador interno da plaquinha do Arduino, que ė quem está alimentando os CIs externos, inclusive a Prom ....

Não precisa não. Do Arduino Uno original você podia puxar até mais de 500 mA. Já das cópias chinesas não recomendo puxar mais de 200 mA, e nem alimentar o Arduino com mais de 12V. Dos Arduino Nano, mantenho também em 200 mA máximos. Se precisar de mais corrente do que isso, use um regulador de tensão, por exemplo um LM340T-05 com um belo dissipador de calor, pode fornecer até 1 A . A informação que tem no datasheet são os tempos mínimos necessários. Mas lembre-se : você não está usando só CIs TTL, e sim Cmos ligados ao seu TTL ! Como as impedâncias são diferentes, e as capacidades de corrente também, e sua montagem é do tipo amadora, para que você precisa de velocidade alta ? Com os tempos que passei, há tempo de sobra para todos os sinais ficarem estáveis, evitando qualquer erro. Sim, os 5 mSeg se repetem em cada leitura efetuada dos dados da posição de memória. Toda essa temporização é apenas para ter uma boa sobra, poderia diminuir bastante, mas seguro morreu de velho.... O processo todo de leitura duraria menos do que 1,5 segundos com os tempos que passei.... nada que atrapalhe. Uau, quanto desprezo pelo Arduino kkkkkkkk ! Até parece que 20 MHz de clock é lento ..... um Apple ][ rodava a 1 MHz, um TRS-80 a 2 MHz, um Sinclair ( ou TK-82C ou TK85 ) rodava a 4 MHz ...... Na verdade essa PROM trabalha em velocidades bem mais baixas nesses rádios, ela é usada apenas quando se muda o canal, para obter a frequência de operação que está codificada. E voltando ao Arduino, até hoje não precisei passar de 16 MHz de velocidade em nenhum projeto meu .... quando a temporização ficou crítica, o velho Assembly sempre resolveu..... Se eu precisar fazer algo com Wireless, uso um ESP8266 como acessório de rádio kkkkkkk ! Já falei algumas vezes aqui no CDH : para quem conhece o hardware interno de um microcontrolador ATMEGA, quase nada é impossível ! Claro que se você não domina, tem de usar bibliotecas prontas e ficar na mão de outros programadores e ver o tamanho de seu programa crescer mais que fermento... Paulo

Opa QSL meu amigo kkkkk sou o PY2APK, São Paulo. Legal ver vcs conseguirem reaproveitar esses rádios mais antigos ! Parabéns pela iniciativa ! Posso dizer que eu me especializei nos Atmegas e também no hardware do Arduino Uno e Nano, uso ele em meus rotores de antenas e chaveador de antenas inteligente. Eu projeto todo o hardware e software que uso, inclusive as PCBs. Seguem fotos do que está na minha bancada agora , Controlador para duas torres e dois rotores com ate 9 antenas cada uma, do tipo Electril / Diex , e embaixo a placa do Chaveador de Antenas inteligente, também para 2 torres e 9 antenas cada uma : Uso os Arduinos Nano como hardware básico, e acrescento o que preciso em volta dele, cuidando de sempre fazer isolação ótica entre os meus hardwares a as portas USB, assim não tenho problemas de RF travando os computadores. Já apanhei bastante também com USBASP, é por onde gravo meus programas em Basic e Assembly neles. Tive de aprender o protocolo de comunicação usado pelos rotores Yaesu, para simular no meu projeto. E também tive de aprender os protocolos de comunicação serial dos rádios Icom, Yaesu e Kenwood com os computadores, para decodificar as frequências e assim saber as bandas para escolher as antenas corretas. Enfim, se precisar de alguma ajuda estou em QAP/QVR ok ? Um abraço ao colega ! Paulo

@Ademilton , Infelizmente não entendo nada dessa linguagem, só programo em Basic e Assembly .... C para mim é igual a Russo kkkkk Paulo

@Ademilton , Olha, já faz bastante tempo que o Arduino Uno foi projetado, naquela época não existiam os CIs dedicados para a função conversor USB-SERIAL, saía mais barato usar um Atmega pequeno com programação para fazer esse trabalho de conversão. Já que você notou o segundo conector de programação existente nessas placas, deve ter percebido que você pode reprogramar esse Atmega16 para fazer alguma função diferente, certo ? Existiram alguns projetos interessantes que faziam isso, mas nenhum melhor do que este aqui : https://atmelcorporation.wordpress.com/2015/04/09/building-an-apple-ii-emulator-on-an-arduino-uno/ Um maluco usou esse Atmega16, com um resistor de 120 ohms, para gerar vídeo padrão VGA, e assim fez um emulador de APPLE ][ que rodava os programas em Basic do Apple ! A técnica de reprogramar está aqui : https://atmelcorporation.wordpress.com/2014/12/01/using-the-power-of-two-mcus-on-an-arduino-board/ Como você deve notar, isso surgiu fazem 10 anos ........ Claro que hoje em dia existem placas semelhantes às da linha Arduino, porém com processadores muito mais poderosos tanto em hardware como em capacidade de memória e programa, e custam até menos do que ele, mas a quantidade de projetos existentes para a linha Arduino é maior que a de todos os outros tipos juntos, sejam Pics, sejam STM, sejam ESPs, com a vantagem de ter quase sempre o código aberto. Não existe nada melhor para aprendizado ! Agora, voltando ao seu projeto : Se é apenas para leitura, lembre-se que esse 74S387 é um CI TTL que tem alto consumo de corrente, no mínimo 80 mA podendo atingir 130 mA. Se você está retirando essa alimentação do pino de +5V de saída existente no Arduino Uno, sugiro filtrar bem, use um capacitor de 47uf em paralelo com um cerâmico de 100nf , colocados quase colados no soquete do 74S387. Quanto às entradas e saídas, ele pode ser ligado sim diretamente a um CD4040 , assim seu Arduino gera o reset e o clock para ir gerando o endereçamento, e você pode ler as 4 saídas de seu 74S387 diretamente nos pinos do Arduino. Não conferi as ligações que vocês fizeram, mas peguei a ideia kkkkkkk Faça o Reset do CD4040 e coloque os pinos G1 e G2 do 74S387 em nível baixo para habilitar as saídas. Aguarde uns 100 mseg. Gere o clock pro CD4040, aguarde pelo menos uns 5 mseg, e leia as saídas do 74S387. Repita este passo até ler as 256 posições. Esse projeto é bem simples, mas eu não sei programar nessas linguagens senão eu faria o programinha para vcs ok ? Boa diversão ! Paulo

Vamos lá : A queima ocorre por vários motivos. Os fios que vem dos controles de rotor de antena e do potenciometro de posicao são longos, eles servem de antena também ..... basta a antena soltar um pouco mais de potência e as tensões induzidas nesses fios acabam sendo mais altas do que as entradas podem suportar e pronto, queimando as entradas tem de trocar o CI. Um simples mau contato no GND entre os circuitos já é o suficiente para existirem tensões diferenciais nos fios, e também podem queimar as entradas. As antenas não giram com o vento kkkkk, só se tiver algo quebrado no mecanismo do rotor ! A conexao entre os GNDS precisa ser feita com muito cuidado, e um simples mau contato pode danificar as entradas dos circuitos emvolvidos. Ah, se cair um raio direto nas antenas, não tem salvação garantida para nada.... uso centelhador no cabo das antenas, uso aterramento muito efetivo tanto na torre das antenas como do meu notebook, uso isolador USB , e mesmo com tudo isso a chance de algo sobreviver a um impacto direto é muito baixa. Não é que existe CI externo. o CI que é responsável pela comunicação com a porta USB está na função de tratar sinais externos, portanto está vulnerável a problemas de conexão. Mesmo com tudo perfeitamente soldado, um mau contato no momento de ligar ou desligar o conector pode danificar esse CI. Paulo

Caramba.... viveu mais de 90 anos e chama de "efêmera existência" ???????????? Paulo

@Ademilton , Caramba faz tempo que não via um Uno usando um ATMEGA16U2 como conversor serial .... esse aí é velho kkkkk Realmente é um CI difícil de achar. Acho mais viável comprar uma outra placa desse tipo que hoje em dia usa um CH340 como conversor serial. Tudo que é ligado em meu notebook tem um isolador USB do tipo que mostrei. Sou rádio-amador, tenho dois equipamentos externos de minha própria fabricação, e mais o meu rádio, são 3 equipamentos no total, cada um usando uma porta USB e um isolador. A chance de cair um raio nas minhas antenas é uma realidade, então melhor proteger tudo para não ter o notebook torrado também .... Já ví muito radioamador fazendo montagens com Arduino para controlar o rotor de antena, e eles queimam repentinamente sem motivo aparente. Depois que o pessoal começou a usar esse isolador, as queimas pararam, Paulo

@Ademilton , Não. Isso ocorreu devido à problemas com o GND de sua montagem e a do GND do seu computador. Acontece muito quando usam circuitos externos ao Arduino e conectam na USB do micro. Recomendo que usem um isolador USB deste tipo aqui : https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-4407001698-modulo-isolador-usb-adum3160-usb-a-voltage-isolator-mod-_JM#position=28&search_layout=stack&type=item&tracking_id=d27ae928-5b4e-44ad-a69d-a4274ddea1f2 Comprei 5 desses no Aliexpress por menos de 40 reais cada um no ano passado. Funcionam muito bem e vai isolar completamente a parte USB-SERIAL. Paulo

@yaash22 , Eu uso o Arduino Nano para alguns produtos que vendo, ele é bem menor que o Arduino Uno e o programa é o mesmo, basta mudar os pinos de I/O para o seu hardware. Dá uma olhada aqui : Compro na China mesmo, preço atual fica em torno de R$ 12,50 , mas tem de acrescentar 18% de ICMS, pois o Governo Federal isentou os impostos até US$ 50, mas nossos Governadores não abrem mão do ICMS...... O produto fica menor e mantem todos os recursos. Paulo

Se TODOS os diodos dessa foto, inclusive os pequenos, não marcam nada, o multimetro tem problema ! Paulo

@rmlazzari58 , https://pt.aliexpress.com/item/32864902523.html?spm=a2g0o.productlist.main.15.7d2e3e3cqXyJeY&algo_pvid=d809287d-4821-49e1-82dd-d31b21692172&algo_exp_id=d809287d-4821-49e1-82dd-d31b21692172-7&pdp_npi=4%40dis!BRL!52.02!41.63!!!10.21!8.17!%402103252e17054322759615293ed5a6!65437637721!sea!BR!107499009!&curPageLogUid=juzbuSRT7If6&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A https://pt.aliexpress.com/item/32855758717.html?spm=a2g0o.productlist.main.5.7d2e3e3cqXyJeY&algo_pvid=d809287d-4821-49e1-82dd-d31b21692172&algo_exp_id=d809287d-4821-49e1-82dd-d31b21692172-2&pdp_npi=4%40dis!BRL!54.83!43.87!!!10.76!8.61!%402103252e17054322759615293ed5a6!65290546336!sea!BR!107499009!&curPageLogUid=QlL89MANX7ti&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A Paulo

Existe uma plaquinha que faz isso para você, eu comprei algumas no Ebay faz tempo, custaram bem baratinho, basta ligar a plaquinha em uma fonte DC , e colocar ela entre a saida e a caixa acustica, a plaquinha faz até o delay de start para não dar aquele tranco no altofalante. Paulo