aphawk

Não estou falando do Microcontrolador, e sim do pino de saída de +5V que vem do regulador interno da plaquinha do Arduino, que ė quem está alimentando os CIs externos, inclusive a Prom ....

Não precisa não. Do Arduino Uno original você podia puxar até mais de 500 mA. Já das cópias chinesas não recomendo puxar mais de 200 mA, e nem alimentar o Arduino com mais de 12V. Dos Arduino Nano, mantenho também em 200 mA máximos. Se precisar de mais corrente do que isso, use um regulador de tensão, por exemplo um LM340T-05 com um belo dissipador de calor, pode fornecer até 1 A . A informação que tem no datasheet são os tempos mínimos necessários. Mas lembre-se : você não está usando só CIs TTL, e sim Cmos ligados ao seu TTL ! Como as impedâncias são diferentes, e as capacidades de corrente também, e sua montagem é do tipo amadora, para que você precisa de velocidade alta ? Com os tempos que passei, há tempo de sobra para todos os sinais ficarem estáveis, evitando qualquer erro. Sim, os 5 mSeg se repetem em cada leitura efetuada dos dados da posição de memória. Toda essa temporização é apenas para ter uma boa sobra, poderia diminuir bastante, mas seguro morreu de velho.... O processo todo de leitura duraria menos do que 1,5 segundos com os tempos que passei.... nada que atrapalhe. Uau, quanto desprezo pelo Arduino kkkkkkkk ! Até parece que 20 MHz de clock é lento ..... um Apple ][ rodava a 1 MHz, um TRS-80 a 2 MHz, um Sinclair ( ou TK-82C ou TK85 ) rodava a 4 MHz ...... Na verdade essa PROM trabalha em velocidades bem mais baixas nesses rádios, ela é usada apenas quando se muda o canal, para obter a frequência de operação que está codificada. E voltando ao Arduino, até hoje não precisei passar de 16 MHz de velocidade em nenhum projeto meu .... quando a temporização ficou crítica, o velho Assembly sempre resolveu..... Se eu precisar fazer algo com Wireless, uso um ESP8266 como acessório de rádio kkkkkkk ! Já falei algumas vezes aqui no CDH : para quem conhece o hardware interno de um microcontrolador ATMEGA, quase nada é impossível ! Claro que se você não domina, tem de usar bibliotecas prontas e ficar na mão de outros programadores e ver o tamanho de seu programa crescer mais que fermento... Paulo

Opa QSL meu amigo kkkkk sou o PY2APK, São Paulo. Legal ver vcs conseguirem reaproveitar esses rádios mais antigos ! Parabéns pela iniciativa ! Posso dizer que eu me especializei nos Atmegas e também no hardware do Arduino Uno e Nano, uso ele em meus rotores de antenas e chaveador de antenas inteligente. Eu projeto todo o hardware e software que uso, inclusive as PCBs. Seguem fotos do que está na minha bancada agora , Controlador para duas torres e dois rotores com ate 9 antenas cada uma, do tipo Electril / Diex , e embaixo a placa do Chaveador de Antenas inteligente, também para 2 torres e 9 antenas cada uma : Uso os Arduinos Nano como hardware básico, e acrescento o que preciso em volta dele, cuidando de sempre fazer isolação ótica entre os meus hardwares a as portas USB, assim não tenho problemas de RF travando os computadores. Já apanhei bastante também com USBASP, é por onde gravo meus programas em Basic e Assembly neles. Tive de aprender o protocolo de comunicação usado pelos rotores Yaesu, para simular no meu projeto. E também tive de aprender os protocolos de comunicação serial dos rádios Icom, Yaesu e Kenwood com os computadores, para decodificar as frequências e assim saber as bandas para escolher as antenas corretas. Enfim, se precisar de alguma ajuda estou em QAP/QVR ok ? Um abraço ao colega ! Paulo

@Ademilton , Infelizmente não entendo nada dessa linguagem, só programo em Basic e Assembly .... C para mim é igual a Russo kkkkk Paulo

@Ademilton , Olha, já faz bastante tempo que o Arduino Uno foi projetado, naquela época não existiam os CIs dedicados para a função conversor USB-SERIAL, saía mais barato usar um Atmega pequeno com programação para fazer esse trabalho de conversão. Já que você notou o segundo conector de programação existente nessas placas, deve ter percebido que você pode reprogramar esse Atmega16 para fazer alguma função diferente, certo ? Existiram alguns projetos interessantes que faziam isso, mas nenhum melhor do que este aqui : https://atmelcorporation.wordpress.com/2015/04/09/building-an-apple-ii-emulator-on-an-arduino-uno/ Um maluco usou esse Atmega16, com um resistor de 120 ohms, para gerar vídeo padrão VGA, e assim fez um emulador de APPLE ][ que rodava os programas em Basic do Apple ! A técnica de reprogramar está aqui : https://atmelcorporation.wordpress.com/2014/12/01/using-the-power-of-two-mcus-on-an-arduino-board/ Como você deve notar, isso surgiu fazem 10 anos ........ Claro que hoje em dia existem placas semelhantes às da linha Arduino, porém com processadores muito mais poderosos tanto em hardware como em capacidade de memória e programa, e custam até menos do que ele, mas a quantidade de projetos existentes para a linha Arduino é maior que a de todos os outros tipos juntos, sejam Pics, sejam STM, sejam ESPs, com a vantagem de ter quase sempre o código aberto. Não existe nada melhor para aprendizado ! Agora, voltando ao seu projeto : Se é apenas para leitura, lembre-se que esse 74S387 é um CI TTL que tem alto consumo de corrente, no mínimo 80 mA podendo atingir 130 mA. Se você está retirando essa alimentação do pino de +5V de saída existente no Arduino Uno, sugiro filtrar bem, use um capacitor de 47uf em paralelo com um cerâmico de 100nf , colocados quase colados no soquete do 74S387. Quanto às entradas e saídas, ele pode ser ligado sim diretamente a um CD4040 , assim seu Arduino gera o reset e o clock para ir gerando o endereçamento, e você pode ler as 4 saídas de seu 74S387 diretamente nos pinos do Arduino. Não conferi as ligações que vocês fizeram, mas peguei a ideia kkkkkkk Faça o Reset do CD4040 e coloque os pinos G1 e G2 do 74S387 em nível baixo para habilitar as saídas. Aguarde uns 100 mseg. Gere o clock pro CD4040, aguarde pelo menos uns 5 mseg, e leia as saídas do 74S387. Repita este passo até ler as 256 posições. Esse projeto é bem simples, mas eu não sei programar nessas linguagens senão eu faria o programinha para vcs ok ? Boa diversão ! Paulo

Vamos lá : A queima ocorre por vários motivos. Os fios que vem dos controles de rotor de antena e do potenciometro de posicao são longos, eles servem de antena também ..... basta a antena soltar um pouco mais de potência e as tensões induzidas nesses fios acabam sendo mais altas do que as entradas podem suportar e pronto, queimando as entradas tem de trocar o CI. Um simples mau contato no GND entre os circuitos já é o suficiente para existirem tensões diferenciais nos fios, e também podem queimar as entradas. As antenas não giram com o vento kkkkk, só se tiver algo quebrado no mecanismo do rotor ! A conexao entre os GNDS precisa ser feita com muito cuidado, e um simples mau contato pode danificar as entradas dos circuitos emvolvidos. Ah, se cair um raio direto nas antenas, não tem salvação garantida para nada.... uso centelhador no cabo das antenas, uso aterramento muito efetivo tanto na torre das antenas como do meu notebook, uso isolador USB , e mesmo com tudo isso a chance de algo sobreviver a um impacto direto é muito baixa. Não é que existe CI externo. o CI que é responsável pela comunicação com a porta USB está na função de tratar sinais externos, portanto está vulnerável a problemas de conexão. Mesmo com tudo perfeitamente soldado, um mau contato no momento de ligar ou desligar o conector pode danificar esse CI. Paulo

Caramba.... viveu mais de 90 anos e chama de "efêmera existência" ???????????? Paulo

@Ademilton , Caramba faz tempo que não via um Uno usando um ATMEGA16U2 como conversor serial .... esse aí é velho kkkkk Realmente é um CI difícil de achar. Acho mais viável comprar uma outra placa desse tipo que hoje em dia usa um CH340 como conversor serial. Tudo que é ligado em meu notebook tem um isolador USB do tipo que mostrei. Sou rádio-amador, tenho dois equipamentos externos de minha própria fabricação, e mais o meu rádio, são 3 equipamentos no total, cada um usando uma porta USB e um isolador. A chance de cair um raio nas minhas antenas é uma realidade, então melhor proteger tudo para não ter o notebook torrado também .... Já ví muito radioamador fazendo montagens com Arduino para controlar o rotor de antena, e eles queimam repentinamente sem motivo aparente. Depois que o pessoal começou a usar esse isolador, as queimas pararam, Paulo

@Ademilton , Não. Isso ocorreu devido à problemas com o GND de sua montagem e a do GND do seu computador. Acontece muito quando usam circuitos externos ao Arduino e conectam na USB do micro. Recomendo que usem um isolador USB deste tipo aqui : https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-4407001698-modulo-isolador-usb-adum3160-usb-a-voltage-isolator-mod-_JM#position=28&search_layout=stack&type=item&tracking_id=d27ae928-5b4e-44ad-a69d-a4274ddea1f2 Comprei 5 desses no Aliexpress por menos de 40 reais cada um no ano passado. Funcionam muito bem e vai isolar completamente a parte USB-SERIAL. Paulo

@yaash22 , Eu uso o Arduino Nano para alguns produtos que vendo, ele é bem menor que o Arduino Uno e o programa é o mesmo, basta mudar os pinos de I/O para o seu hardware. Dá uma olhada aqui : Compro na China mesmo, preço atual fica em torno de R$ 12,50 , mas tem de acrescentar 18% de ICMS, pois o Governo Federal isentou os impostos até US$ 50, mas nossos Governadores não abrem mão do ICMS...... O produto fica menor e mantem todos os recursos. Paulo

Se TODOS os diodos dessa foto, inclusive os pequenos, não marcam nada, o multimetro tem problema ! Paulo

@rmlazzari58 , https://pt.aliexpress.com/item/32864902523.html?spm=a2g0o.productlist.main.15.7d2e3e3cqXyJeY&algo_pvid=d809287d-4821-49e1-82dd-d31b21692172&algo_exp_id=d809287d-4821-49e1-82dd-d31b21692172-7&pdp_npi=4%40dis!BRL!52.02!41.63!!!10.21!8.17!%402103252e17054322759615293ed5a6!65437637721!sea!BR!107499009!&curPageLogUid=juzbuSRT7If6&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A https://pt.aliexpress.com/item/32855758717.html?spm=a2g0o.productlist.main.5.7d2e3e3cqXyJeY&algo_pvid=d809287d-4821-49e1-82dd-d31b21692172&algo_exp_id=d809287d-4821-49e1-82dd-d31b21692172-2&pdp_npi=4%40dis!BRL!54.83!43.87!!!10.76!8.61!%402103252e17054322759615293ed5a6!65290546336!sea!BR!107499009!&curPageLogUid=QlL89MANX7ti&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A Paulo

Existe uma plaquinha que faz isso para você, eu comprei algumas no Ebay faz tempo, custaram bem baratinho, basta ligar a plaquinha em uma fonte DC , e colocar ela entre a saida e a caixa acustica, a plaquinha faz até o delay de start para não dar aquele tranco no altofalante. Paulo

Se mergulhar ainda mais vai encontrar transformadas de Fourier, Laplace, e até integrais e derivadas na parte de frequências muito altas e cálculos matriciais em transcondutância de quadripolos e sei lá mais o que, usados em cálculos com modelos de transistores de rf .... graças a Deus coisas que só usei na faculdade kkkkkk Paulo

Igor, repare que essa tensão varia conforme o valor do resistor ! Existem centenas de valores diferentes, o datasheet tem as informações necessárias para quem entende um minimo de eletrônica ok ? Paulo

@rmlazzari58 , Sempre existiu esse serviço de reparo. A diferença é que antigamente os alto-falantes eram mesmo fabricados aqui, e o fabricante fornecia a bobina original, o tecido de reparo com a suspensão adequada, e até a carcaça original se fosse necessária ! Qualquer coisa que não seja a original altera a resposta em frequência, e muitas vezes a durabilidade do conserto, pois o tipo de suspensão é fundamental, se for macia demais pode se romper num grave forte, se for dura demais o alto-falante não rende os graves..... e por aí vai .... A bobina fornece a indutância adequada para o projeto, se trocar por outra parecida , ou que tenha menor resistência, muda a resposta do alto-falante .... Hoje em dia, o pessoal que faz reparos na Santa Ifigenia não está nem aí para manter a originalidade, voce leva para eles um alto-falante decente danificado, e sai com um Franskstein consertado.... Eu prefiro comprar outro alto-falante .... Paulo

Lembrando que o alarme funciona com uma bateria de 12V, pode ser que a tensão do regulador seja menor ... Paulo

Isso é uma placa de um alarme JFL. Eles não divulgam o esquema, melhor levar na assistência técnica deles. Paulo

Eu já fiz algo semelhante, mas assim que começa a cristalização, muda a concentração da solução, e assim a corrente abaixa lentamente conforme vai mudando a concentração. O que dá para fazer é limitar a tensão para um valor máximo, e tentar fixar a corrente, assim no inicio começa com a corrente desejada, e conforme a cristalização começar, a tensão vai aumentando tentando manter a corrente fixa, até atingir a tensão limite, e a partir daí a corrente começa a cair inevitavelmente. Paulo

@emanuel machado fernandes Existe um resistor que determina a corrente DC para o eletreto. Se vai acrescentar mais em paralelo, tem de diminuir o valor dele para que os eletretos operem na faixa adequada. Diminua o resistor pela metade e veja se melhora. Outro problema é que esse circuito espera uma certa impedância de entrada, a qual abaixou ainda mais com 6 em paralelo, e isso pode fazer o transistor operar fora da faixa adequada. Paulo

Bom, com certeza o circuito dessa entrada deve ser meio maluco .... Não deveria haver interferência desse tipo, se não for modificar a entrada, vai ter de fazer dois circuitinhos tipo seguidor de emissor de baixa impedância, assim cada entrada ficará totalmente isolada uma da outra. Paulo

@Danilo124 , Bem vindo, meu amigo. P10 é um conector , pode ser de entrada ou de saída. Pelo que você fala, você pegou uma saída P10 e colocou ela em duas entradas ao mesmo tempo, certo ? Esses potenciômetros que você se refere, são de controle do nível de saída, ou do nivel de cada entrada ? Paulo

Meu primeiro PC foi um PC JUKO, usava um Nec V20, e rodava a 4,77 MHz mas tinha o modo Turbo que rodava a 12 MHz. Rodava o IBM PC DOS 2.0 ..... Paulo

Tudo é observar os detalhes ..... usando um trafo de 12+12 não vai te dar sempre 16+16 dc ..... quando você puxar corrente, a tensão deve cair para a faixa de 12v ( após filtragem e retificação ). Ou seja, vai obter muita distorção antes de ter uma potência alta com essa fonte. Para piorar o datasheet é tão pobre que não mostra o gráfico de potencia de saída versus tensão de alimentação..... A única coisa que podemos observar é o ganho que o circuito apresenta.... com o TDA2616 o ganho é fixo em 30.4 ( Vout/Vin = 30.4 ) e a impedância de entrada é de 20K. Vamos ver agora o TDA7265 : Ganho de 33,1 ( quase igual ) , resistência de entrada de 20K também, mas temos as curvas que nos interessam ! Vemos que com +- 12V, o CI fornece 12W com THD de 1% ( carga de 8 ohms) , e o som pode ser considerado razoável. Já se o alto-falante for de 4 ohms, a coisa piora bastante : apenas 6,5 Watts com THD de 1% . O interessante é que o circuito proposto no datasheet para o LM3886 tem ganho de 20 .... ou seja, justifica o fato de o volume nele ser mais baixo, ( e portanto com menos distorção também ) do que o dos dois TDAs citados. Paulo

@Itaquaquecetuba itamar , Bom, eu também sou das antigas, tenho 63 anos, até trabalhei na QUASAR nos últimos anos dela. Claro que existe a alegria de fazer uma montagem e ver sair algum som, que a gente sempre acha ótimo na hora kkkkkk. Mas hoje em dia, arrumar um transformador que forneça a potencia para que um amplificador tradicional ....funcione bem, é muito caro. Você fala de usar sucatas, mas quem está começando não tem sucatas ! Técnicos tem sucatas, e podem brincar de fazer seus Frankenstein, e fazer experimentos sem gastar muito. Iniciantes fazem erros, e nesse tipo de amplificador, um erro significa queimar a etapa de saída. Se quiser que eles montem algo que funcione, poste uma montagem real, com componentes reais usados nas PCBs, e com PCBS corretas, sem ter de inventar usar um transistor fisicamente diferente do que está na PCB. Explique como ajustar a corrente quiescente também ! Paulo Se olhar essa postagem com olhar analítico, ver algo interessante : Sugerem um transformador de 30+30V por 3,5 A para um amplificador de 130 W ....... Rendimento desse tipo de amplificador beira os 50% , então para ter 130W de saída, ele deve consumir uns 270 watts, certo? Se o travo só consegue fornecer 210W ( isso se for muito bem feito ) , algo não bate ... Paulo