aphawk

@orieva , Diretamente não tem como fazer isso usando só o que tem na sua placa, precisaria ver o esquema dela para ver se tem alguma coisa que possa ser aproveitada ok ? Paulo

@rmlazzari58 , Esses diodos schottky tem um inconveniente : a variação dos parâmetros com a temperatura é bem maior do que os diodos comuns, mas isso não é problema para 99% das aplicações gerais onde se usa um diodo de silício. Pode usar à vontade.... Paulo

Opa Alexandre, eu estou aqui justamente para passar para a frente a experiência que tive em tantos trabalhos diferentes , fico contente que você consiga aproveitar ! 1 - Nem precisa ser em quadros distintos, mas em barramentos de fiação separados. 2 - OK . Mas quem escreveu esse Blynk não sabe usar muito bem os recursos.... eu estou muito acostumado a tirar sangue de um Atmega328P, que é o que se usa no Uno, e uso Basic e Assembler. Não vejo o porque ele não daria conta do Blynk, talvez porque escreveram tudo em C e não souberam extrair tudo do hardware do Atmega328P. 3 - É un Snubber, isso tira a centelha dos contatos e também dá uma atenuada no ruído. Vale a pena sim. Mas, e quanto à alimentação dos módulos ? O que você vai fazer para filtrar os ruidos que estão causando o travamento da aplicação ? Precisa identificar exatamente qual módulo ( ou quais ) estão travando ... Paulo

@alexandre.mbm , Pior que não , mas faltou me expressar melhor : Com dois enrolamentos separados, você faz DUAS fontes com saída DC, e liga o GND da segunda na saída de +V da primeira, em série. Os novos pontos de saída serão o GND da primeira e o +V da segunda. Assim, se você regula uma com 3V na saída, a outra pode variar a tensão, e sempre terá os 3V a mais na saída. Paulo

@alexandre.mbm , Olha… eu procurei bastante isso na Internet, e não achei nada teórico que permita o cálculo disso… Me parece aquele caso de algo que funciona na prática mas ninguém perdeu tempo para explicar toda a teoria de funcionamento mostrando os cálculos envolvidos. Sobre o tal Deslocamento de X volts… sugiro o uso de duas fontes… um transformador com dois enrolamento separados permite isso fácilmente, se for em DC. Já se for AC, não sei como fazer …. Paulo

@Thiago Miotto , Loops de terra são ligações ao terra ( no caso o GND ) feitas em locais diferentes, por exemplo as placas Arduino tem mais de um terminal de terra nelas. Agora imagine que todas as fontes utilizadas também tem um terminal de GND, e a placa de relés também tem um Gnd. Idealmente, escolhe-se como GND o local do terminal de GND da fonte de maior potência, e nesse único ponto deveria ligar TODOS os outros Gnds de todas as fontes e módulos ! Imagine que em vez disso existe um fio que sai dessa fonte até a outra fonte de +5V, e que a placa de relés esteja ligada nesse ponto junto com os Arduínos. Quando algum relé armar ou desarmar, vai circular uma corrente de pico por esse GND, e vai acabar criando uma pequena diferença de potencial entre o GND das duas fontes, que permite que o ruído se propague por causa da resistência do fio que interliga as fontes. Só isso já faz as coisas ficarem erráticas …. Agora para piorar, imagine que um dos Arduínos tem um GND que vai até o protoboard, e o outro Arduino também tem um GND que vai ao protoboard, e desse protoboard também ligaram um fio que vai até o GND da fonte de maior potência. Reparou que existem vários caminhos para a corrente circular entre todos os pontos de GND ? É isso que se chama Loop de terra. O certo é evitar ligações redundantes de terra, levar todos os terras a um único local de ligação, assim diminui bastante a interferência. Outra coisa : quando algum relé liga ou desliga, a corrente nos terminais acaba induzindo picos de tensão, e se forem usadas várias entradas lógicas com alta impedância, elas podem captar esse ruído e o circuito fica errático. Já se ocorrem travamentos em algum dos módulos principais, tem de filtrar melhor a alimentação desses módulos, para filtrar ao máximo esses ruídos induzidos pelos relés ou pelo contator. Esse é o caminho das pedras … Paulo @Alexandre Mariz Paiva , O bom é que a coisa tá funcionando, exceto o acionamento da parte de potência. Mas usar dois Arduínos Mega realmente é um desperdício de recursos, sendo que um Arduino Uno já daria conta com certeza. Pelo que eu vi você interligou portas seriais dos dois Arduínos, certo ? Lembro aqui que por segurança sempre tem de lugar um resistor de 4K7 entre os pinos de TX e o +5V, porque essas linhas estão em Pull-Up interno que possui uma impedância relativamente alta e portanto susceptível a ruídos. E outra dica : esses fiozinhos que tem um pino na ponta que encaixam nos terminais são um crime ! Para testes rápidos em bancada até funcionam, mas para um projeto real, eles simplesmente são fantásticas antenas captadoras de ruídos… Para os fios de GND, não use esses fiozinhos com encaixe ao terminal, é 10x mais seguro você soldar por baixo um fio, tanto para o GND como o positivo da alimentação. Tudo o que for GND, solde direto. Paulo

@alexandre.mbm , Aqui tem bastante cálculos esparsos : https://www.eevblog.com/forum/beginners/frequency-calculation/ Paulo

@Alexandre Mariz Paiva , Meu amigo… para quem trabalhou anos com controle de processos industriais, essa foto da montagem física é um pesadelo …. As fiações de sinais de entrada e de saídas de potência tem de ser completamente separadas. A fiação das fontes de alimentação devem ser muito bem filtradas e o uso de loops de terra deve ser evitado a todo custo. Idealmente deve haver apenas um barramento de GND . O retorno do GND da parte de potência não deve passar por nenhum local onde possa ter também alguma conexão com o terra analógico e de sinais das suas placas Arduínos e o Ethernet Shield. Esse contator deve ter a sua fiação totalmente afastada das outras, e a entrada das outras fontes de alimentação devem ter um filtro para tentar atenuar a interferência desse contator. A fonte que alimenta esses relés tem de ter uma excelente filtragem para atenuar o ruído do liga/desliga desses relés, e o GND dela deve se juntar aos Gnds da fonte dos Arduínos em apenas um lugar, com uma fiação mais grossa, e a partir desse local é que deve sair os fios de GND para os seus módulos . E esse protoboard é pedir para se ferrar …. Remova isso, encurte esses fios, e se precisar use cabos blindados. Paulo

@O Pequeno Príncipe , Se você trocar o resistor de 100 por um de 100K ( mil vezes maior ) , pela Lei de Ohm vai medir correntes mil vezes menores ! Com 20V obterá corrente de 200 uA ..... Paulo

@.if , Me parece que tem um Led que deve acender também com 12V , e na entrada do 7812, que não vai funcionar como deveria, pois se o Led acender, a tensão na entrada já cairia para uns 10,5V e adeus regulagem …. Nem sei como o 7812 funciona com essa tensão … Paulo

Acho bem mais seguro você usar mais um relé, que liga e desliga a alimentação para esse módulo de 4 reles ... Paulo

@Sérgio Lembo , Rádio bravo ???? Que nada ! E não é secretária, não sou Px kkkkkk, eu tenho uma linear de HF Collins 30-L1 valvulada que é uma maravilha … 50 anos de idade e ainda fornece 600W com as válvulas originais. Não gosto de usar lineares com vários Mosfets na saída alimentados por 12V… o áudio sempre sai distorcido, talvez com essa nova geração de Mosfets alimentados com 48V o áudio saia melhor, mas eles queimam muito fácil se a potência aplicada na entrada passe de 5 a 8 watts, o que exige circuitos de proteção na entrada e podem complicar também o áudio. Volto a dizer : amplificadores de RF valvulado ainda são a melhor escolha para nós , radioamadores … Um simples rádio Vhf/Uhf com 70W de saída precisa de fontes de 15A , as de 10A desligam na transmissão. Meu outro rádio HF chega a 100W e consome 17A e uso nele outra fonte chaveada do mesmo tipo, porém de 30A de capacidade. E sim, o rádio pode estar transmitindo e o rotor girando ao mesmo tempo para atingir a direção desejada, e ambos somam as correntes e a fonte nem sente isso ! Mas o capacitor grande aciona sim a proteção de curto… Eu resolvi com um simples relé temporizado e colocando um resistor de 2,2 ohms em série com o capacitor, e após 3 segundos o relé aciona, colocando o resistor em curto, o que liga o capacitor direto na saída da fonte novamente e ele resolveu o problema do ruído do PWM do Mosfet do rotor. Tenho esse circuito nas duas fontes. Não mencionei antes isso porque o tópico mencionava apenas sobre a colocação de um capacitor na saída da fonte, e eu já passei por várias situações com fontes chaveadas onde o capacitor alto na saída prejudica o funcionamento normal, e achei oportuno deixar estas experiências registradas para os novatos. Como curiosidade, ainda hoje nos manuais da ARLL tem projetos de fontes de alimentação de 13,8 V por 30A usando vários transistores NPN na saída, em modo linear, dissipando à toa centenas de watts… e nas feirinhas de equipamentos de PX sempre tem gente procurando fontes desse tipo, eu tenho um amigo que procurou durante muito tempo uma fonte dessas que usava o velho e bom regulador 723, e pagou mais de 700 reais quando achou, dava para comprar umas 7 fontes chaveadas modernas de 30A, e ele dizia que não confia nessa tecnologia …. Paulo

@alexandre.mbm , Vou exemplificar melhor : Tenho uma fonte chaveada dessas compradas no Mercado Livre, com 20A de capacidade, com 12 Volts na saída. Liguei o meu rotor de antenas ( um motor DC ), que tem chaveamento por Mosfet . E também liguei o meu rádio VHF nela. Ao mover o rotor, aparece um pequeno zumbido no alto falante do VHF. Coloquei um capacitor de 1.000 uF para diminuir o ruido, e diminuiu, mas não sumiu. Aí troquei por um de 4.700 uF, para ver se o ruido sumia de vez, e ao invés disso a fonte não ligava mais, e acendia o Led de indicação de curto-circuito ! Gozado que o rádio consome 12A , o rotor consome 6A, e nunca tive nenhum problema. Mas com o capacitor de 4.700 uF na saída, a fonte não ligava mais ! Paulo

@.if , kkkk nem é teoria, o enunciado correto da Lei de Ohm é este aqui : "A primeira Lei de Ohm afirma que a corrente elétrica que atravessa um dispositivo qualquer é sempre diretamente proporcional à diferença de potencial aplicada a esse dispositivo." Reparou que tem a palavra "diretamente" antes do proporcional ? Mas repare o que o querelente mencionou : Realmente a falta do "diretamente" complicou o entendimento dele ..... Paulo

Calma ..... a tensão é a diferença de potencial que força a passagem da corrente ! Não tem como passar corrente por um resistor sem existir a diferença de potencial ( tensão sobre o resistor ). Aqui não vale a proporcionalidade sem mencionar mais detalhes, pois a Potência não é proporcional à tensão, e sim proporcional AO QUADRADO da tensão..... bem diferente à lei de Ohms que implica em sistemas lineares, e não sistemas exponenciais como a Potência em função da Tensão... Paulo

@alexandre.mbm , Sim ! Olha o porquê: Na equação, R é a razão entre U e I. Para um resistor, o aumento ou diminuição de U implica no aumento ou diminuição de I, mantendo a razão R. Você está se atendo a um valor de R, enquanto eu falo que não importa o valor de R, se a tensão dobrar, a corrente irá dobrar, sem ser necessário saber o valor de R ! Essa é a proporcionalidade, o aumento proporcional de U sempre vai implicar no mesmo aumento proporcional de I , na razão de 1 para 1, que significa exatamente o mesmo aumento proporcional entre U e I. Mas acho que estamos discutindo o sexo dos anjos kkkkk ! Paulo

@O Pequeno Príncipe , Proporcional sem especificar a razão da proporcionalidade é dizer que a proporção é de 1 para 1. Se dobrar a tensão, dobra a corrente. Se a tensão cair pela metade, a corrente cairá pela metade. Paulo

@eletron1791 , Valeu pela dica, meu amigo, mas eu só program em Basic e Asm, então não posso usar essa ai..... Mas hoje existem várias atualizações na biblioteca original do Bascom para os SSD1306, que inclusive levam em conta um monte de variações dos fabricantes, com inicializações diferentes para cada caso. Eu uso pouco esse display hoje pelo tamanho pequeno e dificuldade em visualizar ele ( passou dos 60 tudo complica viu ... ). Paulo

@eletron1791 , Fazem uns 4 anos eu comprei esse mesmo display Oled…. E tive os mesmos problemas, apareciam sujeiras em vários locais do display. Tentei mudar um pouco a tensão, tentei filtragem melhor, até mudei um componente do circuito de reset dessa plaquinha, e nada adiantou…. Troquei por um outro e acabou o problema …. Paulo

@Ricardov , Sempre gostei de ter potência de sobra para não usar… assim não compromete a qualidade . A mesma coisa fiz no meu carro : tinha 5 módulos classe D, sendo 4 SD250.2D ligados em bridge, sendo um para cada porta do carro, mesmo sabendo que não podia passar de 90W rms , e um SD400.2D em bridge para o subwoofer. O aparelho de som tinha surround e Dolby 5.1, ficava um som fantástico mas se bobear queimava falantes fácil …. Paulo

Como estou reformando a casa, no momento está tudo guardado em algum lugar kkkk mas tenho fotos da montagem, vou ver se acho e coloco aqui. São 3 módulos estéreo classe D IRAUDIO de 250W RMS por canal cada um, para graves/médios/agudos, e um de 500W RMS ( bridge ) para o sub-woofer. Um pré-amplificador/equalizador para uso automotivo, um STX-2496, de qualidade muito boa, e um decoder dolby/dts para dois canais analógicos apenas, made in China, para usar com DVD / Laser Disk via cabo ótico. Esse sistema é para curtir meu velho Pink Floyd, Triumvirate, Genesis, e musicas da era Disco dos anos 70. Já para ver filmes, tenho um ONKYO 7.1 que quebra um bom galho como Surround. Paulo

@rmlazzari58 , A menos que seu variável seja aquele tipo com muitas secções de alta capacitância, ele servirá. Existem modelos um pouco mais caros com potência maior para casos de esforços maiores. Eles são tipo servo, ou seja, são bem precisos, mas claro que usar um potenciômetro comum vai limitar a resolução do seu sistema. Uma maneira bem mais precisa é você controlar com um micro controlador, ou um Arduino, que pode gerar o sinal com resolução de décimos de grau para o servo, o que lhe permitiria um controle muito preciso. Um exemplo : https://www.intorobotics.com/tutorial-how-to-control-the-tower-pro-sg90-servo-with-arduino-uno/ Teria de dar uma mexida no código para ter a precisão de décimos de graus, mediante um segundo potenciômetro ( ficaria um como COARSE e outro como FINE ) . Paulo

KKKKK po estou falando dessas fontes chaveadas baratinhas, tipo 5, 9, 12 Volts ....... Já ví fontes de 5 Volts com capacitores de 6V ...... aí mata né ! Aliás como comentário ... a maior fonte chaveada a que tenho acesso é a que alimenta meus 4 módulos classe D de potência em minha casa : +- 62V por 15A . já é um monstro ... Paulo

@Alexandre Mariz Paiva , Existem diferenças sim entre vários fabricantes de placas tipo Arduino na China.... Uma coisa que complica é o uso de reguladores de tensão de qualidade inferior, sendo que muitos queimam quando alimentados com mais de 13 V. E a qualidade dos capacitores de filtragem também varia bastante. Mas, de regra, se você isolar a parte de alimentação dos relés da fonte do Arduino, seja com indutores ou até com diodos/capacitores, e claro, cuidando do aterramento, não deveria causar problemas. Paulo

@CaioSP2021 , Não concluímos nada, meu amigo, quem concluí sempre é você kkkkk ! Agora, se coloque em nosso lugar : Para quê iremos resolver o SEU PROBLEMA se você mesmo não quer aprender ? O interessante é que você fala que "não consegue concluir o código" .... mas me parece que você nem quer COMEÇAR o código também ! Oras, se é extra-curricular, você pode aprender bastante coisa lendo nos sites .... Vou lhe dar uma ajuda : https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/interfacing-stepper-motor-with-pic16f877a Agora você vai entender o porque da pergunta da Boa sorte, meu amigo.