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Depende ... Tem led smd 3V que suporta 150mA ou + (tenho muitos, achei o link mas não quero linkar) Tarefa: projete uma fonte sem trafo pra 36 leds em série 127Vac. Calcule o capacitor pros dados supramencionados...Dica: use ponte retificadora pra atender a expectativa do tópico

Pelo menos em minha mente [doentia] não conectei os dados de sua pergunta. Portanto não tenha nada muito sólido a somar, ok? Aguarde novos participantes... O máximo que vislumbro é algo tipo... a onda completa vai fazer a ponte e sua carga se comportar como um resistor pro capacitor. Portanto ele estará sob 60Hz sujeito aquela matemática maluca. Já de fato meia onda + cap em série do seu 1º exemplo vai passar a corrente apenas uma vez e "nunca mais".. a não ser pelo 1M que vai descarregar um pouco do cap... e ... SIMULA AÍ POW!!

A corrente de pico não vai mudar mas a média sim. Apenas o led vai ser algo como 1/2 onda pois ele acende apenas em 1 sentido. Com ponte, em ambos. Experimenta simular*. Dica: no 1º com 1 led, coloque outro em antiparalelo... veja, analise, entenda o resultado... compare com o 2º com ponte *não defino o simulador

corrente contínua.. esta daí tem mesmo. De minha parte - a prática - estas perguntas não são relevantes pois o que quero é ver o led acender. Bem.. um pouco de empirismo tenta me levar a ... Isso nos garante uma melhor eficiência. P.ex. numa extrapolação ao acender 1 led apenas de 2v em 127 com 1 capacitor ou pior, 1 resistor, vai ficar 2V de luz e 125V de calor. Já se você ligar 63 leds em série vai ficar 126 de luz e 1 de calor. Já o driver de corrente constante que você vai achar nesta lâmpada daí resolve este problema mas tem seu literal preço mais alto.

De fato é até bem barato. Minha primeiríssima compra da china foram lâmpadas led e todas eram tipo sem o 560R. Foram pifando e eu trocando leds durante uns 8 anos. Algumas ainda vivem.

De fato era uma vez um telefone fixo que tínhamos. Tocava bem baixo, ficava numa casa cuja cozinha com fogão a lenha era em outra e 90% do tempo útil estava lá minha mãe (R.I.P.) Tive a iluminação de colocar um simples capacitor + um buzzer 30V que tocava apenas com o ac do toque e ficava queto durante a conversa. Deu muito certo... ainda consigo ouvi-lo tocar como um grilo no fundo de minh'alma... Passado... sempre presente... Portanto fica a dica minimalista pro amigo: um simples capacitor vai deixar passar apenas o ac do toque. Uma análise simples com multímetro nem precisa osciloscópio lhe pode dar alguma luz. Este sinal vai acionar o que lhe der na telha. Meu voto vai pra pegada wireless mesmo. Como dica lambuja: coloque alguma luz: dois sentidos pensam melhor que um. Se consegui algo mais mínimo que ... .. obviamente nos vai relatar. Obs: desconsiderando a parte do tx rx que considero o módulo par tx rx 433Mhz transmissor e receptor (clique) o mais mínimo, barato e eficaz Buzzer piezzo elétrico autooscilante não necessita corrente alta. O que houvera colocado era 30V e a corrente nem fazia cosquinha no sistema.. o apito atravessava paredes e como já disse, até o tempo de nada...

'Estamos familiarizados com a maneira como os resistores restringem o fluxo de carga elétrica por causa de sua resistência e da Lei de Ohm, mas os capacitores também podem impedir o fluxo de carga elétrica com uma corrente alternada como resultado de sua reatância.' https://blog.raisa.com.br/reatancia-capacitiva-o-que-e-calculos-e-mais/

Ele pede que a gente peça acesso... não quero fazer . Mas sem crise... achei isso https://www.best-microcontroller-projects.com/tp4056-page2.html que satisfez minha curiosidade. De fato este modulozinho é bem legal. Lembrando que isso serve sim como norte pro título do seu tópico se seu sabre operar com 3.7V, acender os leds e etc.

De fato. Pra ele derrotar o darth vader vai ter que ter mais potência kk Acesso negado. ... Deu a lesma lerda. Qualquer dia eu procuro

2 ... de todos os tipos. Um tipo que considerei atípico é uma que tinha uns 100 leds cuja configuração série paralelo exigia uns 500Vdc!! Como o driver já tida ido pro saco, coloquei um quadruplicador com diodos e capacitores e deu muito certo De fato.. numa promoção relâmpado paguei 2,99 em algumas de 9W . mostrava na embalagem garantia de 2 anos. Acho que o fabricante sabe que pelo preço são poucos que vão acioná-la. De fato é praticamente impossível reaproveitar led smd. Ao dessoldar ele detona. Só compensa colocar novo led.

Que tal se elevarmos o conceito wireless a um outro nível? Há anos teorizo 2 sistemas: -um sistema sem mesmo rede ac. Uma bateria e um painelzinho solar. A ideia é que o consumo vai ser quase zero: só consome quando a pessoa aperta o botão. Por isso o painelzinho nem precisa ficar exposto direto ao sol pois vai repor pouca energia perdida e por muito tempo. Penso também em algo assim pra fazer algumas medições p.ex. no nível das caixas dágua, pressão, vazão bem como medir a corrente do estabelecimento pois neguinho vive deixando luz acesa e torneira aberta ou vazamento. Um complicador que me auto impus: quero detectar torneira pingando Agora invertamos os valores e imaginemos um sistema totalmente wired -envio o sinal diretamente pela rede ac. Estudei, quase entendi e quase fiz um sistema deste há muitos (e muitos) anos. Ele meio que injeta (soma) um rf na rede e capto do outro lado. Mas isso foi antes do rebaixamento de custo dos wireless da vida. No meio do caminho existe uma campainha sem fio e sem bateria. Como meu tempo tá curto (leia-se encurtando) a esta altura mais vale a pena comprar uma desta .. ou seja.. o encanto está se indo...

... além do que, [alguns tipos de] bms controlam a saída, vmin, vmáx de carga, descarrega se passou do máximo e alguns etc. Este daí é só pra carga e vmáx. Ele não desliga a descarga caso ela caia pra vmin. Talvez avise... não li o d.s. Mas sim, serve pro seu propósito... monte e nos conte... Ops... vendo apenas o esquema típico parece que não tem controle total mesmo mas... Vendo a plaquinha com mais calma... Parece que ela tem um U3 "desligador" sim. E U2... tem controle adicional sim. Amei.. quase quero ter algumas... Ache o datasheet do "módulo" e me mostre... preguiça de procurar...

Segundo este artigo https://somanytech.com/tc4056-lithium-ion-battery-charger-datasheet-schematic/ "The TC4056A and its alternatives ICs have the battery protection features to ensure safe and reliable charging. Like, it has over-voltage protection, which prevents the battery from being charged to a voltage level that is too high. It also has thermal protection, which cuts off the current when the chip gets overheated due to any reason, and also has short-circuit protection." Não precisa amigo.

A pegada wireless é bem boa e ia te sugerir apenas lendo o título. Ela deve mesmo resolver. De fato fiz algo semelhante - mas meio diferente - com um interfone: apliquei o sinal do botão num acoplador ótico e sua saída num outro interfone com Vídeo que vejo pela net. A ideia era deixar o de Vídeo longe pois é caro e fácil de furtar. Deu muito certo. No seu caso, já que conseguiu separar o sinal de chamada, seu problema está 90% resolvido. Use-o pra acionar um relé ou apenas 1 transistor mesmo. O que somo é a ideia do acoplador ótico e use sua saída na sua imaginação.

2... Lém casa a conta passou de 500 pra uns 200... achei que ia zerar... saco! Mas cê mora onde.. num dos polos? Em casa pra eu tomar banho tenho que colocar gelo na caixa dágua! Pro caso de banho com economia, um aquecedor solar é mais eficiente e acho que + barato. Tenho em casa um diy que coloquei antes do aquecimento global. Uso pra economizar gás pois a água pro café já sai fervendo. .. sério. De fato o consumo é o mesmo. O que tem é menos perda pois a corrente é menor nos fios. Mas jé que seu sistema era 127, então sua fiação já era bem grossa. Olhando pelo visão do bolso, não se engane muito. 220 o preço (da cemig) do kwh é maior do que em 127. Atenção ao aterramento pois em 220 ambas as fases são vivas em regiões onde há 127 simultâneo. Sendo assim, aquele lance de ligar o terra do chuveiro junto com o neutro é definitivamente ainda mais errado, ok?

Se o sabre usa 4 baterias vai dar ~16V. E sim comprar pronto. Já a bateria é 9V mas tem algo pra funcionar pois o arduino tem regulador inter e opera com 5...3V e pode aplicar 9V na entrada apropriada dele. Só não sei se 9V acende os leds... Se acender, só sei que vai acender por menos tempo. Testa e nos conta. E pro 9V não precisa de bms: deste carregador comum (clique) pode te dar resultado positivo...

Sim amigo. É o tal bms que mencionei lém cima, lembra? Ele tem a nobre missão de proteger a bateria e o dono dela. A princípio qualquer bateria pode ser usada amigo. Vale lembrar que a principal característica de uma bateria é seu Ah. Tem que ver se a de 9V consegue acionar os leds pelo tempo de diversão que pretendes passar, ok? Requer 1 pouco (só 1 pouco) de conhecimento.. nada que uma boa pesquisada na net ou youtube não resolvam. .. se usar palavras mágicas corretas... Pesquise qual a corrente (energia que exige) seu sabre e compare com os Ah (energia disponível) na bateria que tens ao alcance das mãos. Neste momento de sua existência, penso que a de 9V lhe é mais segura.

Aproveita a black friday ...: ... as baterias. Você vai precisar de algo como isso: Um bms (clique). Mas antes..., não queime a etapa hello world que é um pisca led com arduino ok? A filosofia é: se consegue fazer um led piscar, consegue fazer qualquer coisa Sucessos..

Acho que entendi amigo. Neste caso sua alimentação pelo usb deve vir de alguma fonte externa e esta pode estar com defeito ou a usb na qual você ligou no pc não tem corrente pra alimentar. Depois de funcionar completo, diga em qual conector ligou e reconheceu.. con5 ou con1...

Olá amigo. Não vou te ajudar muito mas como ninguém te respondeu ainda, permita opinar... Bacaninha este sistema que grava direto o HDMI. Portanto deve ter um hw relativamente complexo. O máximo que você pode fazer é verificar os cabos e maus contatos. Não vi se ele possui terminal de fonte externa ou se usa a V que está no HDMI ou usb. Caso tenha alguma habilidade, há a opção de se desmontar e avaliar a parte da fonte dele. Geralmente é algum ci regulador de tensão. Se achar que deve/pode/é capaz, desmonte e mostre seu interior com boa qualidade e bom foco. Em tempo.. possuo um sistema semelhante pra Vídeo AV que comprei há anos. A ideia era passar de vhs pra dvd - ambos obsoletos... nunca usei.. tá "no plástico" ainda

Fiz na minha também há alguns anos. O detalhe [nada] curioso é que fiz por intuição mesmo. No estilo diy, coloquei um par de fio bem fino de termopar com a ponta em curto dentro do duto e um trafo 12V 3A pra aquecer/mornar ele. Liguei em paralelo com a resistência de degelo. No caso o... a saída dá água do degelo e ficava pingando dentro da geladeira. Porque trocou o sensor de degelo? ... Na minha troquei também mas estava com defeito... troquei 2x.. 1x a ~10 anos. Espero trocar muito + x A minha aconteceu isso quando comprei nova. Até liguei na brastemp pra reclamar. Espere 1 pouco + e esquentar as laterais é normal pras novas geladeiras.

Minha hipótese é que o motor vai tentar partir e não conseguir e ficar um pôooooom um tempão antes do relé térmico (caso possua) atuar. Neste caso ele vai conseguir partir sim mas desta pra melhor. De fato qualquer motor ac está sujeito a isso se ligado a uma V menor. Só funcionam a contento em V menor se usado inversor de frequência: além de baixar a V ele baixa a F, monitora/controla a I e etc.

Desculpe... me enganei.. ... ... . Na verdade é 16km https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2663616857-2-un-modulo-lora-433mhz-e22-400t33d-33dbm-rssi-sx1262-16km-_JM ou+ O ... .. que você viu antes deve ter sido de 1W

Dá pra saber se está 100% ruim - aberto. Se não ruim, na escala resistência 200R ou beep vai dar bem baixa ou ... bip.

Fonte bacana. Chaveada, não deve aquecer muito. Até senti vontade ver um Vídeo (em 2x) sobre ela... ops... edit... a do Vídeo é diferente: o controle é por knobs Vi rápido e nem sei se o carinha testou com 30V@10A e 3V@10A: testes interessantes. Faça na outra sua e nos conte, ok? Bem, uma dica que dou pra é procurar pelo esquema dela. Sem ele estás às cegas. Caso não ache, outra dica é identificar o controlador principal no secundário - que deve ser um daqueles 3 ci's smd- e baixar seu datasheet pra análise. edit Bem... vendo agora que a sua tem controle digital, penso que uma lida básica no seu manual pode lhe dar alguma luz... edit... de novo... o calor está deixando minha mente ainda mais lenta você não possui duas fonte mas sim 2 displays... ignore o teste que mencionei acima mas faça assim que consertar e nos conte, ok?