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Boa amigo. Se achar que deve, compartilhe alguns... pelo menos o que for compatível com o do autor do tópico. Mas não sem antes ler as regras do forum pois afinal pode não ser compatível.

Seu esquema tá legal sim amigo. Penso que você pode dispensar o penúltimo e último módulo azul de relé pois seu temporizador já possui relé n.f. . Não analisei os outros circuitos "atópicos", ok?

Não necessariamente amigo. Lembre-se que desligar o timer não é o objetivo mas sim sua bomba e/ou seu sistema todo. O 2º timer vai apenas fazer o meio de campo, entende? De fato não se se entendi seu sistema como um todo. Lembre-se que apenas especulei sobre. Tá desculpado. P.ex. este é um timer com motor ac Se você tiver tempo/imaginação/criatividade pode estudar sua lógica de acionamento. Obviamente tens que pesquisar ok? Caso não queira ou não possa ou ambos, uma alternativa é usar um simples multímetro com beep. Basta girar e ir medindo quais contatos acionam em qual posição/momento. Algo me diz que basta ele pra atender seus dados de entrada de projeto e sua expectativa. É muito usado em máquina de lavar antiga e possui uma lógica de sequência de acionamentos em seus contatos. E este é movido a corda e só tem liga-desliga.

Me fez lembrar... Começou Comprando Errado e Conserta Conserta Estraga... eram trocadilhos frutos de imaginação fértil que ouvia. Mas de fato nunca relacionei esta marca à problemas acima do normal. Acho que era intriga/inveja da concorrência. "Eu sei que estou mais de dez anos atrasado, mas não pude deixar de comentar." Tarde demais... e +... a fonte do artigo nem existe +

Eu acho que quase entendi seu autodesafio... 2 timers: o primeiro aciona um sistema e o segundo é acionado após o primeiro terminar. O primeiro é fácil: o timer mecânico movido a corda destes de tanquinho ou similar resolve. O segundo numa visão minimalista vislumbro um timer movido a motor. Ele gira quando alimentado e para quando não. você pode usar um relé e seu contato normalmente fechado. A presença da alimentação do primeiro timer mantem o contato n.f. aberto durante o 1º ciclo mantendo sua bomba desligada. Terminou, desatraca o relé e envia alimentação pra bomba e seu devido timer... Um primeiro pequeno passo... + um pequeno investimento... grandes possibilidades

Então é por isso que me deram alguns deste pra consertar e nunca mais buscaram! Sério...! Qualquer dia até mostro fotos . Sério que jogou no lixo? nem pros recicladores serviu? Pra não cometer este crime ambiental penso em pintar de verde e jogar no mato kk

Caso o instalador não se atente à norma, as posições F e N ficam aleatórias. De fato o indicador o F e N nas novas tomadas é bem sutil... quase não dá pra ver.

Continuo achando que existe mau contato. Pode ser também em algum capacitor eletrolítico ruim na parte da fonte. Se a controladora for resinada, técnico normal mero mortal vai sugerir a troca da placa toda. Semideuses sugerem quebrar a resina com carinho pra acessar a parte das soldas pelo menos. Quasideuses conseguem até trocar peças. Sucesso total só mesmo pra deuses completos Em tempo.. recentemente consegui trocar um triac em curto numa placa resinada: freio (sistema de acoplamento para centrifugar) acionado o tempo todo: trava motor e não bate. Tirei até foto.. não compartilho

Arduino é compatível com tudo que é acionado eletricamente amigo. A segurança fica por conta do projetista que tem uma visão privilegiada do projeto como um todo. P..ex. evita a criação de gases ou monitora pra evitar acionamentos, dispõe as peças de modo a não casar/causar faíscas com gases e etc. Suponho que deve prever alguns sensores e afins. E obviamente existem os aparatos que descreveste apropriados para seu ramo. P.ex. bomba de combustível da linha automotiva.

Isso se aproxima da normalidade. Em outros aparelhos geralmente pede-se pra aguardar 10 segundos. Um destaque curioso é a palavra todas. Caso tenha, confira o comportamento com uma que você acha que funciona normalmente. Publique o circuito ou fotos. Caso não possua o circuito, levante-o - pelo menos a parte da fonte que tende a não ser nada difícil. Pouco provável até mesmo que possua mas pode ser que tenha aberto algum resistor de descarga no primario.

As ponteiras são essencialmente de cobre por apresentar uma boa condutividade térmica. Ela tem uma camada protetiva prateada pra reduzir o desgaste. Caso conheças de outro tipo de material gentileza compartilhar. Mas sim, antigamente era de cobre puro o que me faz lembrar que usava fio rígido de cobre como ponteira. Dava umas marteladas-moldadas-limada-lixada pra formar a ponta ideal. Uma das ideotas feitas com sucesso foi a modelagem em forma de L e outra em U - pra colocar em 2 ferros simultâneos pra remover dip16

Excelente complemento amigo Brunão. .. vivendo & aprendendo Permita-me registrar pro autor e pros fãs do cdh que o mérito da solução é do amigo @BCP . Eu apenas exemplifiquei e coloquei minha tradicional visão prática da coisa.

Marca, modelo e fotos são adicionais importantes prum diagnóstico remoto menos chutado. O meu (chute) vai para: -fio partido -tomada ou plug oxidados -chave liga-desliga ou rotativa inoperante -etc...acho que é este

Sua jovem intuição foi boa e correta. O amigo autor mencionou apenas placa de impressora. Nunca vi uma com a.t. .Minha velha mente visualizou apenas as de agulha. Talvez a de tinta ou laser precisa de a.t. Mas de fato pela cara e posição dos diodos com aquele gap na pci, parecem mesmo de a.t. Também ele menciona todos os diodos e captamos mentalmente também aqueles vermelhinhos que não são a.t. e sim deveriam ser medíveis. Que bom amigo. Obviamente sabes não mencionei aquilo como ofensa. Foi só mesmo pra te e nos guiar, ok?. Como disse no jovem amigo Brunão, não tem como medir este diodo diretamente. Ele pode não ter apenas 0,6V de queda como os comuns mas mais de 9V por isso seu multímetro nem faz cosquinha nele...

Pode ser. O defeito também pode estar entre a cadeira e o multímetro. A bolinha aponta pro símbolo do diodo? As ponteiras estão nos bornes corretos? Ao encostar as ponteiras ouve o beep? Mede com o treco desligado né?

Não entendi os testes mas acho que não deve te ajudar muito... Não vi o Vídeo pois não quero logar pra ver ok? Publique no youtube ou similar... se achar que deve ... achar que é muito importante eu ver Verifique a fonte ou o comando de controle do b.l. da sua biblioteca. Tenta usar outra ou a nativa do arduino mesmo. ... Isto preconiza uma certa inabilidade e sugere que você deve procurar/resolver novas eventuais cagadinhas básicas

Qual seu multimetro? Tem tipo (tenho 1) que a escala de diodo é a mesma do beep maasssss tem que selecionar num botão qual quero. Se na escala de diodo mas o botão como beep...->

O módulo está 'colado' no display ou é por fio? Tem pullup nos sinais i2c? O fio é longo? Tem pullup nos sinais de endereço físico? Tem capacitor de desacoplamento? está soldado ou no protoboard? Reduza a velocidade do clock do mc e/ou i2c.

Um conversor dc dc buck converter é semi difícil de entender ainda + nesta sua etapa de aprendizado. Mas não impossível. Tente... ,,, depois me explique

Aproveita a oportunidade pra estudar o datasheet do controlador dele https://www.ti.com/product/BQ24725A/part-details/BQ24725ARGRR Eles não se ativam ao mesmo tempo amigo. Perceba o inversor no de baixo Este circuito é algo como um regulador chaveado, de fato um synchronous buck converter (clique) como menciona o d.s.

Um experimento curioso que podes fazer é colocar um capacitor deste em série com cada fase do primário... De fato acho que o capacitor deve ter um valor coerente com a indutância algo como pra defasar a onda em 90o ou algo assim. Hás de perceber que a V no... ... sobe. A matemática explica - de fato o amigo Moris me explicou (tentou) certa feita - ainda que eu (eu) prefira me autoexplicar defasadamente pela trajetória e onda que os elétrons perfazem...

Não sou do ramo mas no meu entendimento 1,7Vpp é mesmo pequeno se comparado à alimentação. Suponho ser pra dar uma boa folga pra não causar distorções e ser + que suficiente pra excitar o amplificador. Se comparar com amplificadores totalmente valvulados, 15V é mixaria

Re-welcome Sem considerar o f.p., a potência que ele consome da rede é quase fácil de medir. Meça a I (V num R shunt baixo) e multiplique pela V... ok ,,, óbvio d+ ... sem considerar a V num R shunt baixo . Se tiver alicate amperímetro facilita. Acho que vi um aqui nesta passagem de ano em férias. Se ver de novo cogito medir... Já medir ou mensurar a P que efetivamente o magnetron provoca no alimento é tecnicamente impossível pra meros mortais como nós.

De fato a correção da tensão deste treco é baseada em sistema eletromecânico e a resposta é lenta. Se a fonte do seu pc for bivolt - bem como a do modem e roteador - a chance de dano é menor

Sim pode pôr direto. Se bobear - apesar que o total dá 7.5 - basta apenas uma bateria 6V . Há também a possibilidade de se compor um arranjo com baterias 18650 talvez 4 - série de duas em paralelo - pra diversão durar + tempo. Ve se cabe no local. Não (me ) pergunte sobre a recarga das bat's, ok?