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Que tal isso... Seu sistema deve usar alguma inteligência. Algo como se tinha X vagas e entrou X carros antes de você, o sistema considera como zero vagas. Ou seja, um outro sensor contador de carros na entrada e outro na saída pois o cara pode decidir não estacionar. Assim que ele sair o sistema abre vaga.

boa albert. Realmente (o meu) tem saída 12v. Não tinha pensado no inversor 12...127 mas sim em acumular o proprio 127Vac em capacitores (em dc óbvio) e invterter os 170Vdc que se acumulariam por uns 10 segundos numa pancadinha de 0,5 de 127ac. Penso que nem trafo precisa. Basta retificar, acumular em alguns caps, fazer um pwm com este dc com o motor em ponte pois a propria indutância do motor já serve como filtro. Faz a conta aí pra mim... quantos capacitores de 330uF/350V p.ex. eu precisaria pra fornecer uma corrente de 10A por 1 segundo p.ex.

acho que o T2 é resolvido por um 555 monoestável Considere a chave trigger como a da porta e coloque um capacitor chute 100nF em série com pino 2 do disparo. O lance da chave temos que pensar um pouco. Mas creio que uma lógica OR ou AND com diodos podem dar alguma solução. Preguiça de pensar agora ok?

Óbvio demais mas você pode usar um painel matricial de leds com o mesmo desenho do estacionamento. Pra poucas centenas talvez tudo bem. Ou - só o conceito - considerando que o quesito custo e falta de conhecimento para tal não está na pauta até o momento, seria sensores que se comunicam via wifi com um aplicativo linux ou android ou etc mostrando numa tv o desenho mais elaborado das vagas e tal.

Foi exatamente o da americanas que comprei ano passado por 239,00 mas foi na pontofrio. E sem frete. Tá na caixa ainda. Só comprei por impulso e pelo preço kk. Mas algo me diz que isso não te ajudou em nada kk. Enfim... O do albert parece ser mais interessante pelo controle de tensão. O meu tem este controle mas é eletromecânico. Dá pra ver uma oscilação numa lampada incadescente. De fato você precisa de mais pontente apenas pelo fato da partida do motor do freezer exigir mais corrente. O meu p.ex. é 1000w mas não parte uma geladeira de 150w. Aí me veio uma inspiração (que se o amigo albert desejar poderá tecer algum comentário). Acumular energia nuns capacitores e projetar um inversor meia boca só pro momento de partida que estimo durar 0,5 segundo. Altos projetos pra quando o tédio chegar kk

O amigo @MatheusLPS fala (escreve) com propriedade.(E sim ele e nós sabemos que não estás a pedir trabalho pronto) De fato meio que não entendi seu sistema. Publique desenhos ou fotos ou videos semelhantes e tal. Quando ao mc, sim este pic pode dar conta mas não precisa ser necessariamente ele. Podes usar também o atmega dos arduínos da vida e até mesmo o próprio arduino. (apesar que não vou com a 'cara' dele, só com o 'cérebro') Quanto à linguagem, use aquela que seu coração mandar. Sugiro ficar entre a 'emoção' das fáceis e a 'razão' daquela que se comunica melhor com seu 'mundo'.

Sensor de contato por toque, proximidade, ótico pra esta temperatura, se existir, deve ser muito mas muito caro mesmo. Se achar que deve, teça algum comentário do porquê não usar um sensor de temperatura (termopar) com seu respectivo controlador. Também o faça do porquê não adaptar uma haste longa pra distanciar o sensor eletromecânico mesmo. Se achar que deve, publique fotos do seu produto. Talvez possa iluminar melhor alguma mente iluminável...

Estou a imaginar a logística das trocas das baterias diariamente. Pesadas, transporte, deve ser muito longe da granja, conecta, desconecta, carregar e carregar, tempo que deve tomar isso, treinar e pagar alguém pra fazer, etc. aff ... já cansei.... Alternativas pra isso, claro caso a granja dê retorno financeiro, são: -Painel solar/baterias e etc . O amigo @albert_emule recentemente postou um link bacana sobre tal. -Gerador a gasolina/diesel. A logística de levar combustível me parece ser mais simples. Ha´ pouquisimo tempo paguei R$240,00 num de 900W. (pouco pro seu caso) -Gerador eólico e hidroelétrico com os óbvios "depende" -Gerador a biogás. Opção curiosa pra aproveitamento dos 'recursos' da granja. Bom, pelo menos é o que tenho na cabeça É mó legal viajar com os problemas dos outros aqui no meu conforto kk edit... frase podia ser mal interpretada

A observação do amigo Paulo é bacana. Mas o LC não está nos timers e sim no clock principal mesmo. "target : PIC12, oscillator in HS mode, watchdog enabled" O wdog tem osc independente e o cara o usou para a base de tempo. Talvez você tenha mais facilidade em entender c do que o bom amigo Paulo. Veja a simplicidade do loop principal que não faz nada alem de incrementar uma variável e aguardar o estouro do wdog: /* * start counter, to be interrupted by watchdog */ ctr = 0 ; for(; { ctr++ ; } } Mas nada impede de você tentar usar o LC nos timers (como também acho que já te disse nas páginas passadas) e ver se a freq varia. Claro, o método seria diferente mas a essência, a mesma.

Atende sim amigo. Mas não tenha pressa. Em média leva 3 meses pra chegar algo da china na sua casa. (de fato leva na "minha"). E com medo de diminuir o lucro da corrupção, o governo está tributando quase tudo. P.ex. comprei um treco de U$10,00 e tive que pagar 'mais' U$13,00 de taxas e tributos e etc. No entanto, perimta opinar que deves gastar muito menos com um simples timer com 555. Permita também dizer que, caso queira mais precisão, um velho celular com uma pequena adaptação de um relé no lugar do alto falante é uma opção no mínimo curiosa. você pode usar ou o despertador ou o cronômetro regressivo p.ex. Mas claro isso não seria algo... digamos ... normal

Ah sim, infelizmente discordo sobre o senso de experiência não dever ser instruído. Penso que é um dos (se não o) itens de mais valor em foruns da "vida". Cabe ao solicitante filtrar,decidir,experimentar,errar,acertar etc Por isso, não vá por mim não. Siga seus instintos kk

Penso que a teoria do teórico amigo que sempre espera ter ajudado (e sempre o faz!) é válida para pilhas e pequenas baterias de celular p.ex. Para grandes, a prática do prático albert faz sentido. 300A não é pra qualquer um. Sem instrumentos/equipamentos adequados, hão de haver sérias dificuldades. Sem menosprezar a capacidade do autor, tenho dúvidas se ele será capaz de reproduzir este experimento

é tipo isso amigo. Vá nas propriedades da sua porta e verifique se tem como alterar Vmax e Imáx de acordo com o datasheet. Outra é o led. Meça a VLED do seu circuito real e vá nas propriedades do seu e coloque a mesma.

Isso não vai te ajudar muito diretamente. É só curiosidade mesmo. Mas qual seria a menor distância da sua granja de uma tomada? 1...2Km? Uma alternativa muitio loca seria aumentar a tensão pra transmitir e diminuir ao receber. Mas claro não se deve desconsiderar o quesito segurança caso o trajeto seja habitado e tal Com relação as baterias, elas levam mais tempo pra carregar do que o tempo que têm pra usar. P.ex. sendo beeeem otimista e positivista, uma bateria pode levar umas 5 horas pra carregar pra ser útil por 1 hora. Ou seja, talvez você precise de mais baterias. Uma carga mais rápida compromete a vida útil e principalmente a segurança.

Nós é que agradecemos seu reconhecimento e gratidão, um raro sentimento na atual conjuntura. Compartilhamos seu' hhaha'

tenho um que estava nesta exata situação. A conclusão que cheguei com análise do circuito, é que pifou o ci principal que manda acionar o relé. Obs o meu refetor tem 3 ajustes (trimpots) de luz,tempo, sensibilidade. Todos entram no ci especialista. Talvez não te ajude muito mas no meu caso não vale a pena comprar outro ci pois pra mim (pra mim) devo programar um mc a qualquer momento pra tais funções No seu caso , se tiver, tente reduzir a sensibilidade. Outra, pouco provável mas seu relé pode estar 'colando' ou já se cansou desta vida. Tire fotos...

É simples sim amigo. Imagine-o como um interruptor de uma lâmpada. E sim, é assim sim. Uma ponta na fase, outra no refletor. A outra fase direto no refletor. Este timer (o que tem no meu forno) é eletromecânico e ultrasimples (minimalismo, meu conceito de felicidada). Algo como uma mola de um antigo despertador movido a corda (não deve ser de sua época)

fonte e esquema pode ajudar a quem for te ajudar. Te dou algumas dicas pelo menos: troque os resitores por pullup (onde pertinente claro), use led, display 7seg e tal com propriedade "digital" e não analog - neste caso nem precisa de resistor em série com led p.ex. (só na simulação obviamente) Resumindo só use componentes com caractereisticas analógicas onde estas forem realmente necessárias. Isso reduz o tempo do processamento

como disse, tal circuito é o mais simples e barato que existe pra ser usado como "driver" de lampadas led. No entanto permita-me registrar... comprei várias lâmpadas da china destas. E uma boa parte delas queimaram em menos de 1 mês de uso. Teorizei que há uma sobre corrente no momento em que liga e teorizei um resistor em série com a rede pra dar uma amortecida. E agora o amigo faler corrobora minha teoria. De fato foi o david jhonson and associates. Também pode ser por superaquecimento. Estes (os meus) leds esquentam tanto que quase queima os dedos. Adaptei um dissipador com disco de hd. O tempo vai dizer o resultado Enfim, leia-se a assinatura do faller...

Provavelmente ligaste o capacitor em série com a rede ac né? Neste caso ele 'absorve' melhor o calor do que um resistor. Não é bem isso mas acho que assim fica mais fácil pra você entender. Digamos que é devido sua física construtiva e a uma complexa matemática que não me pertence. Bom mas pelo menos você fez algum cálculo né. Ganhou de mim kk. De fato, estas lâmpadas da china de baixíssimo custo usam este princípio e até que dão conta do recado.

Meu amigo @rodrigocirilo , no circuito do link, o próprio indutor ou sua bobina faz a vez do oscilador clock do mc. Ou seja esta freq não pode ser maior que a máxima do bixo p.ex 4Mhz "Coil L1 replaces crystal in PIC oscillator circuit : try with the coils you have to find the best one !" O pulo-do-gato do cara foi comparar a freq com uma conhecida no caso a do wdog mas no caso ele tem "todo o tempo do mundo" que acho que não é o seu caso. Não faço contas apenas estimativas portanto penso que se o chumbo, mesmo passando por dentro da sua bobina, vai causar uma variação muito pequena e muito rápida na freq. E mesmo tratando o sinal por hw e sw você vai ter alguma dificuldade e acompanhar a bolinha de chumbo. De fato o tempo todo estou a considerar que são duas bobinas uma start e outra stop e as visualizo na boca do cano. Faça o oscilador que o cara propõe e algo tipo um pisca led hipermega simples tipo unsigned int i=10000;//setup do hw e etc//...//...for(;{GPIO0^=1;//ou RB0^=1;while(i--);i=10000;} Coloque algo metálico ou ferroso dentro da bobina e veja se a piscada muda de freq visualmente. Se tiver oscilo (preguiça de escrever osciloscópio) melhor ainda. Neste caso, meça os pinos de cristal onde está a bobina com e sem chumbinho dentro da bobina As inspirações (chutes) estão acabando...

@ilkyest e eu entre vocês 2 Caso estivessem em série até que poderia ter algum sentido mas mesmo assim pra uma pessoa normal é difícil de conceber tal situação (eu consigo kk). Mas no caso estão em paralelo, cada um age na sua frequência. Algo como o eletrolitico=uma peneira grossa, o ceramico=uma fina ah e desculpe agir como... dielétrico kk

Amigo, só testando mesmo. Mas penso que quanto menor o objeto, maior vai ter que ser a frequência. De fato, penso (chuto) que até o ferro do seu sangue possa interferir num detector de metais caso este trabalhe com freq bem alta. Por isso que chutei Ghz no dispositivo dos cara. Mas acho que nem tanto né... Também penso que se passar por dentro tem-se maior interferência. Considere opiniões com valor nulo pois são baseadas em intuição e não física. Pra isso temos os phd´s do forum Mas repetindo... testes e + testes ou seja, 'transpiração'...

Permita-me I... Não vejo problema algum a emenda para este controle. Sem certeza absoluta nas usb 3.0 Uma dica pra saber se está rompido em outro local... -desemende -do lado do controle, meça com um multímetro a continuidade entre os fios. Se achar algum valor seja qual for, eles estão conectados na placa -com o pc desligado, conecte a usb no pc faça o mesmo no outro fio De facto, se souberes como fazê-lo, deve achar um diodo entre 3 fios e o gnd sendo este o anodo. Sem diodo, suspeita-se de fio rompido Permita-me II... Me fez lembrar duma ideia hipermegaultraoriginal que tive no passado. Tinha que medir os contatos de um conector mas eram dezenas de fios e o outro lado não era ligado a nada sequer decapado. Então me veio a luz... Uma ponta do mulltimetro no conector e a outra numa vasilha de alumínio com água. Mergulhava a ponta vazia na água e media uns 100K em cada terminal do conector. Depois, evoluí a jig de teste para leds de alto brilho e deixei o patrão mais feliz ainda. Mas money que é good nóis num have.

as nands se for cmos 74hc00 os r´s podem ser 100k. A dos transistores... -R1,R4 2k2 pois vais ter que colocar um de uns 10K pra acionar a base de outro bc do relé -R2,3,5,7 chutaria 47K. Um detalhe curioso é que ao ligar o estado dos transistores é indefinido. Pra garantir um nível 0 na saída Q p.ex., um capacitor 100nF entre reset e + cai bem.