.if

tenho um que estava nesta exata situação. A conclusão que cheguei com análise do circuito, é que pifou o ci principal que manda acionar o relé. Obs o meu refetor tem 3 ajustes (trimpots) de luz,tempo, sensibilidade. Todos entram no ci especialista. Talvez não te ajude muito mas no meu caso não vale a pena comprar outro ci pois pra mim (pra mim) devo programar um mc a qualquer momento pra tais funções No seu caso , se tiver, tente reduzir a sensibilidade. Outra, pouco provável mas seu relé pode estar 'colando' ou já se cansou desta vida. Tire fotos...

É simples sim amigo. Imagine-o como um interruptor de uma lâmpada. E sim, é assim sim. Uma ponta na fase, outra no refletor. A outra fase direto no refletor. Este timer (o que tem no meu forno) é eletromecânico e ultrasimples (minimalismo, meu conceito de felicidada). Algo como uma mola de um antigo despertador movido a corda (não deve ser de sua época)

fonte e esquema pode ajudar a quem for te ajudar. Te dou algumas dicas pelo menos: troque os resitores por pullup (onde pertinente claro), use led, display 7seg e tal com propriedade "digital" e não analog - neste caso nem precisa de resistor em série com led p.ex. (só na simulação obviamente) Resumindo só use componentes com caractereisticas analógicas onde estas forem realmente necessárias. Isso reduz o tempo do processamento

como disse, tal circuito é o mais simples e barato que existe pra ser usado como "driver" de lampadas led. No entanto permita-me registrar... comprei várias lâmpadas da china destas. E uma boa parte delas queimaram em menos de 1 mês de uso. Teorizei que há uma sobre corrente no momento em que liga e teorizei um resistor em série com a rede pra dar uma amortecida. E agora o amigo faler corrobora minha teoria. De fato foi o david jhonson and associates. Também pode ser por superaquecimento. Estes (os meus) leds esquentam tanto que quase queima os dedos. Adaptei um dissipador com disco de hd. O tempo vai dizer o resultado Enfim, leia-se a assinatura do faller...

Provavelmente ligaste o capacitor em série com a rede ac né? Neste caso ele 'absorve' melhor o calor do que um resistor. Não é bem isso mas acho que assim fica mais fácil pra você entender. Digamos que é devido sua física construtiva e a uma complexa matemática que não me pertence. Bom mas pelo menos você fez algum cálculo né. Ganhou de mim kk. De fato, estas lâmpadas da china de baixíssimo custo usam este princípio e até que dão conta do recado.

Meu amigo @rodrigocirilo , no circuito do link, o próprio indutor ou sua bobina faz a vez do oscilador clock do mc. Ou seja esta freq não pode ser maior que a máxima do bixo p.ex 4Mhz "Coil L1 replaces crystal in PIC oscillator circuit : try with the coils you have to find the best one !" O pulo-do-gato do cara foi comparar a freq com uma conhecida no caso a do wdog mas no caso ele tem "todo o tempo do mundo" que acho que não é o seu caso. Não faço contas apenas estimativas portanto penso que se o chumbo, mesmo passando por dentro da sua bobina, vai causar uma variação muito pequena e muito rápida na freq. E mesmo tratando o sinal por hw e sw você vai ter alguma dificuldade e acompanhar a bolinha de chumbo. De fato o tempo todo estou a considerar que são duas bobinas uma start e outra stop e as visualizo na boca do cano. Faça o oscilador que o cara propõe e algo tipo um pisca led hipermega simples tipo unsigned int i=10000;//setup do hw e etc//...//...for(;{GPIO0^=1;//ou RB0^=1;while(i--);i=10000;} Coloque algo metálico ou ferroso dentro da bobina e veja se a piscada muda de freq visualmente. Se tiver oscilo (preguiça de escrever osciloscópio) melhor ainda. Neste caso, meça os pinos de cristal onde está a bobina com e sem chumbinho dentro da bobina As inspirações (chutes) estão acabando...

@ilkyest e eu entre vocês 2 Caso estivessem em série até que poderia ter algum sentido mas mesmo assim pra uma pessoa normal é difícil de conceber tal situação (eu consigo kk). Mas no caso estão em paralelo, cada um age na sua frequência. Algo como o eletrolitico=uma peneira grossa, o ceramico=uma fina ah e desculpe agir como... dielétrico kk

Amigo, só testando mesmo. Mas penso que quanto menor o objeto, maior vai ter que ser a frequência. De fato, penso (chuto) que até o ferro do seu sangue possa interferir num detector de metais caso este trabalhe com freq bem alta. Por isso que chutei Ghz no dispositivo dos cara. Mas acho que nem tanto né... Também penso que se passar por dentro tem-se maior interferência. Considere opiniões com valor nulo pois são baseadas em intuição e não física. Pra isso temos os phd´s do forum Mas repetindo... testes e + testes ou seja, 'transpiração'...

Permita-me I... Não vejo problema algum a emenda para este controle. Sem certeza absoluta nas usb 3.0 Uma dica pra saber se está rompido em outro local... -desemende -do lado do controle, meça com um multímetro a continuidade entre os fios. Se achar algum valor seja qual for, eles estão conectados na placa -com o pc desligado, conecte a usb no pc faça o mesmo no outro fio De facto, se souberes como fazê-lo, deve achar um diodo entre 3 fios e o gnd sendo este o anodo. Sem diodo, suspeita-se de fio rompido Permita-me II... Me fez lembrar duma ideia hipermegaultraoriginal que tive no passado. Tinha que medir os contatos de um conector mas eram dezenas de fios e o outro lado não era ligado a nada sequer decapado. Então me veio a luz... Uma ponta do mulltimetro no conector e a outra numa vasilha de alumínio com água. Mergulhava a ponta vazia na água e media uns 100K em cada terminal do conector. Depois, evoluí a jig de teste para leds de alto brilho e deixei o patrão mais feliz ainda. Mas money que é good nóis num have.

as nands se for cmos 74hc00 os r´s podem ser 100k. A dos transistores... -R1,R4 2k2 pois vais ter que colocar um de uns 10K pra acionar a base de outro bc do relé -R2,3,5,7 chutaria 47K. Um detalhe curioso é que ao ligar o estado dos transistores é indefinido. Pra garantir um nível 0 na saída Q p.ex., um capacitor 100nF entre reset e + cai bem.

Não sei se fostes sarcástico (o que não foi o meu caso) mas vou focar no 'obrigado' e te perdoar. Pra relaxar ... você não pode ofender a algo que não existe Boa sorte

melhorou. Seguinte, solde os fios da sua fonte um no +12V e outro RGB. Sobre polaridade da fonte: geralmente o (+) é um fio vermelho ou branco. O (-) é um preto ou malha Não deve queimar se ligar invertido mas por segurança ligue só um segmento pra testar. Pra formar a cor branca, penso (não tenho certeza) que tem que soldar o R,G e B em curto. Portanto (+) da fonte no +12 e (-) nos RGB

ok. achei que era uma caixona comum pra todos. O paleativo seria o timer mesmo. Se eu tiver alguma outra ideia aqui no meu conforto, te falo a qualquer momento você pode não acreditar mas passo por situação semelhante não com poço mas com mina dágua que está secando e as vezes o gado detona a tubulação. Adivinha a quem pedem pra consertar? acertou...

Leia-se então "timer de forno ELÉTRICO" O timer que indiquei avisa E desliga. Perceba os contatos elétricos.

Alguém até pode mencionar algo sobre baixa esr e tal mas pode sim amigo. Coloque o de 16 e seja feliz

Teoricamente o disjuntor de 10A segura 10A pra sempre. Na prática pode desligar a qualquer momento por sobreaquecimento... ou não. E nada a ver este lance de resistor... A boia foi óbvia demais? ok ... entendi...

achei... www.micro-examples.com clique no pic detector. É um norte apenas pois usa a freq do detector como clock. Mas como intuí, quiçá possa usar a bobina no timer1 na maior freq possível. Consegue dar uns passinhos agora? kk Sucessos!!

Amigo, se entende pouco de eletronica a dica que dou é um timer de forno. Vi no m.l. de R$20 a R$40

É..e de quebra roubariam seu alicate amperímetro e seu disjuntor Já cogitou uma cerca elétrica com alarme? E uma boia elétrica? Com fio meio que camuflado numa entrada de água p.ex. Pode até ser no ... ladrão

Já tive uma palito com 4000mAH escrito. Se dava a décima parte disso era milagre. Se o chinês colocar o valor real, não vende Outra 1/2 off-on-topic... tenho uma lanterna de choque com 18000W impresso nela. Dezoito megawatts. Uma Itaipu de mão kk ops! 18000W. mas já vi 18000KW impresso em algo pequeno

Ah legal. Então tipo isso...Informo que são Conclusões Hipot... ah já sabe Use o comparador como entrada do seu IR. Programe para 1/2VCC p.ex. Vá diminuindo o pwm 10bits que começa com 1023 até o comparador disparar. Digamos que disparou em 512 ou 50% reprograme o pwm em 550 (~5% a mais). Ou seja quando o chumbo passar se bloquear mais que 5% da luz que o diodo está emitindo, dispara o comparador Algo me diz que já é assim que você faz. Só acho estranho demorar tanto. Normalmente esta "análise da luz em repouso" demoraria fraçoes de segundo Ou algo me diz que não entendi direito seu sistema de calibração Quanto ao arco e flecha, a ponta , que é bem mais lenta e provavelmente maior, deve ser metálica e meio que acertamos no chute da interferência. Não vou poder te ajudar muito com o circuito oscilador. Mas posso intuir que um estudo da demodulação fm possa te dar alguma luz. Ou seja algo como as bobinas estão sintonizadas numa freq e ao sentir algo metálico, altera a portadora ou algo do gênero. Outro caminho a seguir é como fonte de inspiração é "detector de metais" que nada mais é do que um braço (ou perna) do chute acima. Também dê uma googlada e analisada nisso. Me lembro de ter visto com 1 pic e uma bobina e quase + nada. A qualquer momento me lembro onde vi e publico o link...

Amigo tenta isso Um simples flip flop tipo RS. É um retrocesso do tipo D do amigo @circuit mas tem a "vantagem" de atender seu requisito de só desligar quando perde a alimentação. Google imagens flip flop rs com porta nand para mais opções e detalhes Também tem com transistor... E o com scr que você achou "interessante" e ao meu ver atenderia 100% seus requisitos Calma e bom humor: o segredo de uma vida longa e próspera e com amigos ao lado Pra descontrair... O verdadeiro amigo não é aquele que tenta te separar de uma briga e sim aquele que chega dando uma voadora.

Sinta-se feliz. você poderia estar sendo conduzido pelos subliminares do amigo chico que as vezes nem EU entendo kk (chico muita hora nesta calma. tamo junto kk) 25 segundos???!! Puts! isso é uma eternidade. você viraria peneira antes de dar o 1º tiro. Pensei que era fração de segundo. Fale mais sobre esta calibração. De repente possa focar nela pra reduzir este tempo e seus problemas acabaram. E que tal um auto-ajuste? Sonhar não custa... Bom, sem manjar nada ou quase nada do hw (mundo real) e só do sw (virtual) não ajuda muito a condução da sua problemática. Vamos tentar com desenho. Um oscilador lc simples, sem valores - sem muito valor, mas talvez lhe tenha algum valor (!?!) Talvez se o projétil metálico ao passar perto (ou dentro) de L1) provoque uma perturbação medível na freq. Só conjecturas. inspiração: ideias transpiração: mão na massa ou algo assim...

tens razão amigo. A velocidade da conversão ad é um fator importante. Excelente a sua ideia e calibração! Aperta um botaozinho e calibra é isso? Bacana! No meu caso digamos que era quase igual. E quanto ao sleep, pressumpondo já calibrado com a luz correta, , antes de dormir, desligue os leds. Ligue ao acordar. Isso deve atender o quesito consumo A variação da frequência... 1ªmente você teria que 'vê-la' com oscilo. Eu (que o tenho) faria um oscilador 10Mhz, memorizaria a onda, daria o tiro dentro (atravessando) da bobina e veria se variava. Meu oscilo tem um tal de teste de máscara especialmente útil pra este caso. Se não houvesse nada mensurável eu pararia por aqui. 2ªmente se desse certo, partiria pra usar o indutor no oscilador do timer 1 com te disse em outra postagem. Talvez (talvez) um mc a 40Mhz ou + possa ter velocidade pra fazer as contas da variação. mas em ccs... sei não Não deu certo, Não oscila? Um osc LC qualquer externo... resumindo ... 10% inspiração... 90% transpiração

chico ????? fala sério... @Nathan Sousa você pode usar os 12V da fonte do seu pc para acender. Não conheço esta fita principalmente cortada mas não deve ser difícil ligar. Só atenção a polaridade + e - . Publique fotos dela