MatheusLPS

Boa tarde pessoal, Amigo meu tem um carro onde não possui aquecedor. Ele me pediu ajuda para adaptar um para ele de baixo custo. Estive pensando em resistência de secador de cabelo, onde eu colocaria a mesma bem na entrada de ar, controlando a temperatura interna com um PWM. O problema é encontrar uma resistência de 12V estilo de secador de cabelo. Se eu não encontrar nada, vocês acham que poderia dar certo, usando resistor de fio de alta potência? Colocando alguns em paralelo e adaptando na entrada de ar do veículo. Falou

@Duduzinho07 e @Bruno R Ruinho Corrigi o linki no meu post anterior. Falou

@Bruno R Ruinho Veja aqui para mudar para o Port B: http://forum.clubedohardware.com.br/forums/topic/1057725-ajuda-projeto-pic-16f628a-com-lcd-20x2/?p=5791644 Esse código que você está tentando passar para o 16F628A foi eu quem fez. Não é só o LCD que deverá ser alterado. Veja que usei os dois CCPs para detectar os botões. E tem as linhas de comunicação como DS1307. Provavelmente são diferentes do 877A. Falou

@Duduzinho07 Veja esse tópico. Tem pronto nele. http://forum.clubedohardware.com.br/forums/topic/862157-resolvido-relogio-com-ds1307-termometro-com-lm35-display-lcd-e-pic-16f877a/ Falou

@alexandre.mbm RF 315 e 434 MHz são muito susceptíveis a ruído externo e a transmissão é feito muito na unha. Os módulos NRFL2401 são prontos. "Apenas" envie e receba as informações desejadas. Mais infos: https://www.openhomeautomation.net/wireless-home-automation/ http://www.mysensors.org/ 34 páginas de muita experiência: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=149801.0 http://openenergymonitor.org/emon/buildingblocks Falou

Um dos melhores tópicos já lidos. Falou

Veja o FUSE HS. você está trabalhando a 4mhz. Use o XT. Vamos ver se só isso resolve. Falou

Boa noite pessoal, Recebi a seguinte imagem no whatsapp: Pensei aqui se seria verídico. Do ponto de vista técnico, até seria possível isso funcionar pois colocamos nosso smart via USB no carregador. Se o carregador conseguir injetar código malicioso, conseguiria roubar informações. Por outro lado, penso que é apenas um rastreador. Mas seria muito caro colocar um rastreado em um produto tão barato. Mas veja que se considerarmos que pode ser para rastrear um carregamento inteiro de carregadores, apenas 01 vier com o rastreador, já valeria a pena Comercialmente. O que vocês acham? Falou

@aphawk Pois é. Comprei 3 baterias extras. Ao todo tenho uns 40 minutos de vôo. Já tenho também o monitor e modulo de 5.8ghz para ver a imagem em tempo real. Mas é muito ruim ficar olhando para tela. Fico com medo de bater o quad. Sobre o tópico. ... Porque não usa um display com comunicação i2c onde o mesmo já possui um controlador interno de escrita no display? Acredito que fica mais rápido dessa forma. Tipo esse: http://www.buydisplay.com/default/4-3-tft-lcd-display-module-controller-board-w-serial-spi-i2c-mcu Falou

Paulo, ideia interessante. Uso o controle abaixo. Deve ser igual o seu. Imagem ruim pois tirei print de um vídeo que está no meu celular e não do controle que não está comigo agora. Esse meu já mostra tensão da bateria, número de satélites localizados, consumo da bateria, altitude do veículo. ... e etc. E realmente ficar olhando para o controle não é muito legal. Comprei também um tablet para ligar a telemetria nele..... mas ainda não testei.... Talvez usando o tablet pode-se economizar bastante tempo pois já tem os receptores prontos a 50 dólares cada. Modulos: https://store.3drobotics.com/products/3dr-radio?taxon_id=34Flw Software: http://ardupilot.com

@escott e @Isadora Ferraz O problema que vejo sobre colocar no computador é o seguinte: O controle das cores é um mini módulo, visto pelas fotos lá no primeiro post. Me parece que ele possui alimentação individual e vai na tomada. Do jeito que desenhei ou você sugeriu de usar duas chaves, tem que verificar de onde vai sair os 12V. Imagino dar problema pois se ele ligar em 12V da fonte do computador e o módulo vier da rede, é capaz de nem acender pois temos referências diferentes. A não ser que ao invés de ligar o módulo de cores na tomada ele ligar no computador direto, aí não vejo problema. Sobre a chave, pode usar dessas push tambem. Mas tem que ser as com trava ou então ela volta sozinha. Sobre o fusível, acho dispensável. Imagino que sua fonte seja de boa qualidade e tenha proteção de curto na saída dela. Todas tem né... Falou

Seria algo do tipo? Com a chave, se controla qual fita recebe alimentação. A cor de cada uma, você aciona pelo controle. O controle de cores fica depois dos conectors 1 e 2. Lembre-se que as chaves que tive contato, a posição do meio, desliga ambas e não deixas ambas ligadas. Detalhe, pelo que você falou, seu controle de cores mantém a mesma cor em cada conector. O problema que vejo é que cada vez que você alternar entre cada ponta, terá que mudar sua cor. Custava o desenvolvedor da fita ter colocado algo no controle? Bem trivial. Falou

Acho que é mais fácil que parece @ Ele só quer manter apagado ou ligado. @escott Tem como mostrar o conector onde vai ligado a fita? E uma foto da ponta da fita também. O negocio é só adaptar a chave entre o conector e a fita. Dá para usar uma saída somentE do conector. O problema que vejo na chave gangorra tradicional é que a posição central desliga tudo. Basicamente essas chaves tem 3 pernas. A do meio é a comum. A perna do meio vai na alimentação do conector. uma perna da extremidade vai em uma fita e a outra extremidade na outra fita. Ligando somente a alimentação. O difícil que vejo é separar os cabos que estão dentro do conector. Falou

Tanto faz o local do resistor. Ele estará em série com o circuito. A corrente será a mesma. Falou

@JDASOUSA Sim, correto! +12V R = 150 ohms Falou

Esses podcasts estão cada vez melhor. Agora sempre fico no expectativa do próximo. Falou

@neuberfran Tenho ele sim. Posto quando ligar o PC. Falou

Já fiz um projeto desse. Foi por causa desse projeto que comecei a postar aqui o forum lá em 2010, buscando ajuda. Na época, controlei um carrinho pelo telefone usando o DTMF. Na época usei exatamente esse artigo do rogerCOM. Pode confiar que funciona muito bem. Coloquei um PIC depois do 8870 para interpretar a saída do mesmo. Saída BCD. Facin de usar. Acho mais fácil ele que a sua bina, @neuberfran Esse circuito é bem antigo. O pessoal sempre usou ele para fazer alarme em carro. Onde você poderia bloquear o veículo em caso de roubo. Era só esconder um celular no carro, discar o número, e digitar uma senha. Falou

@ Muito bom esse vídeo. Sou péssimo com PCBs. Vou tentar esse aí nesse fds. Falou

@ Acho que você já disse em algum tópico, mas não me lembro. Qual a técnica que você utiliza para fazer a placa caseira? Tem algum material? Falou

Interessante o vídeo. E no caso do notebook estar na garantia ou a pessoa tiver medo de abrir o mesmo? Nesse caso, seria interessante utilizar adaptadores USB 5 Ghz? Tem alguns bem baratos. Tudo bem que gastaremos uma porta USB. Mas seria mais fácil. Falou

Estou esperando o tutorial do xykot pois acredito q será muito útil. <br /> <br /> Mas, ainda acho mais fácil usar o MAX7912. Evitando ter q se preocupar com o refresh da coisa.<br /> <br /> Tem um tópico do Paulo explicando como se usa ele.<br /> <br /> Falou

Code blocks funcionaria para você não? Nem sei se serve para esse propósito. Mas é outra ide de programacao. Falou

Se você pegar o código que postei e trocar o 16F877A pelo 18F4550, tem q funcionar com o mínimo de ajuste. Os pinos são compatíveis. Se tiver q ajustar vai ser no AD. O seu código tem um monte de configurações desnecessárias. Você está usando o compilador CCS? Qual versão? Falou

@circuit Obrigado pelo elogio. @KainanXD Desculpe não analisar seu código. Estou sem PC até hoje. Analisar código pelo smartphone é tenso. Mesmo o meu tendo uma tela fullhd de 5.7". Esse tipo de coisa necessito do compilador e do simulador para testar. E sem falar que você nem usou as tags para postar código. Veja (code) seu código aqui (/code). Substituindo os parênteses por colchetes. Normalmente ignoro códigos sem tags pois ficam ilegíveis. Falou