rmlazzari58

Pelo que entendi, @Adriano Trovato, essas placas são novinhas em folha. Mas mesmo assim, uma sugestão: verifique se tem algum componente mal soldado, se ao leve toque, algum componente apresenta alguma mobilidade. (Há uns meses, um decoder MP3/Bluetooth novinho... quando eu chamava o celular em que ele estava conectado, o decoder interrompia a música, reproduzia nos alto-falantes o que eu dizia pelo telefone mas não transmitia o que a outra pessoa gritava - literalmente - no mic da plaquinha. Troquei por um mic enorme que tinha aqui (o original tem uns 2mm e o que coloquei, 5mm) e funcionou. Só de marra - e também porque eu já tinha aberto um furinho no painel de MDF para o mic pequenino - tirei o grande, soldei o pequeno e... não é que funcionou? Bem que, quando fui tirar o original, a solda me pareceu meio... ressecada, meio quebradiça, parece...)

Nada, @Tito Fisher, sua questão que me inspirou a perguntar se o chiado acontecia com o carro desligado...

Pensamos nisso e um advogado nos disse que, a rigor, todos os custos, inclusive os honorários dele, deveriam ser cobertos pela cia. de luz, Eletropaulo no nome fantasia mas, por trás, um consórcio de empresas estrangeiras, já que só moveríamos a ação por falha administrativa e/ou operacional da companhia. Mas ele mesmo disse isso que eu falei, que nesse momento está em vigor o império da iniciativa privada. E quanto maior, mais poderosa for a empresa, menor a chance de cidadão comum, pessoa física, ganhar, por mais razão que tenha. Mesmo se for uma empresa local, como o escritório dele próprio ou uma pequena rede de postos de gasolina que ele atendeu numa outra causa, sendo a outra maior e/ou pior, estrangeira, as chances também não são boas. "Tente reclamar sobre seu celular", instigou ele. Se, de uma lado, o governo, por exemplo, desobriga empresas de direitos trabalhistas, se sucateia procons, se deixa a descoberto os mais vulneráveis favorecendo os mais favorecidos, por outro lado... bem, ganha sempre o mais forte, não o que tem razão. Quem prefere liberdade sem lei ou seja, a lei do mais forte, da selva, quando perde não pode reclamar, né? Mas sempre pode "descontar" num outro, que seja mais vulnerável. "Me esmagam aqui, eu esmago o outro ali e, pronto! Ficamos todos esmagados."

Infelizmente não tenho, caro. Eu sei que tinha essas lojas de eletrônica, todas umas perto das outras, porque passava na frente. Nesse tempo eu só sabia trocar fusível, que era de atarrachar, rs... Bem, hoje sei um pouco mais mas só um pouco, mesmo, rs... Mas, se não me engano, era rua Curitiba, perto da rua Bahia... Como esse negócio de lockdown, acho que uma busca no Google (eu poria "loja eletronica belo horizonte"), previne chegar lá e dar com a cara na porta ou mesmo o cara não ter esse reguladorzinho. (Se bem que não ter esse reguladorzinho é bem difícil, esse componente é muito comum.) Agora se dentro do pouquinho que sei, o problema também poderia estar no terra do pino P2 que vai à entrada aux no rádio do carro, será que não? Ou no pino ou no jack... Melhor esperar para ver o que os mestres do fórum dizem...

companhia elétrica, fornecedora de sinal de Internet... nesse momento, as agências reguladoras estão meio que sucateadas, vale a palavra da firma da iniciativa privada. Teve um problema aqui, o neutro da rua começou a trazer 110v, queimou um monte de aparelho antigo de vários vizinhos - geladeira, respirador de uma senhora que usa direto, etc. Fomos, eu e vizinhos, acompanhar os trabalhos dos caras do caminhão que tinha uma grua. Um deles nos disse que um cabo tinha escapado do terra ou algo assim. Bom... todas as reclamações que fizemos, foram respondida com "não consta que sua rede elétrica teve algum problema nem que nossa equipe de manutenção tenha sido acionada nesse dia para essa localidade". Isso com vídeo mostrando multímetro, foto do caminhão parado e tudo...

Apesar de ser carregada com alternador (quanto será a frequência desse alternador? Será 50Hz, 60Hz, como na rede elétrica?), o que alimenta o acendedor de cigarro é uma bateria. Bateria sempre dá energia "limpinha", diferente desses reguladores PWM. Se desse para usar um LM7805 no circuito tradicional, uns 470uF entre a entrada e 100nF na saída... ou talvez uma capacitância mais adequada à frequência do alternador... OFF TOPIC - Sei que arrumar trabalho pros outros é fácil mas... eu morava em BH (Rua Bahia) e fui algumas vezes a Itaúna pescar. Era rapidinho... bem, quando chegava perto de Betim, Contagem às vezes embaçava um pouco. Mas era pouco mais de uma hora... As lojas de eletrônica, se não me engano, ficavam atrás de onde morei, Rua Curitiba, Carijós... Para uma coisa que vai funcionar por anos, será que não vale a pena? Ligar antes é sempre boa pedida. Ou até pedir para alguém que já tem que ir a BH... --- Uma curiosidade, @Victoreduar_, com o carro desligado, só na bateria, também aparece o chiado?

O R1 de 10k, indo direto na tomada, também precisaria ser de mais de 1/4w? Pensando nesse 10k do R1 e no (talvez) 10k do led, tô pensando em compor esses valores (aproximados, que seja) com mais de um resistor em paralelo, por exemplo, 4 x 39k para R1, ali. Teria problema? Precisaria? Desculpe mas é que nunca mexi com tensões assim tão altas, Xará, ainda mais AC.

O circuito é bem bolado mas um pouco complicado, mesmo. Pelo que entendi, ele usa um lado do 4013 como temporizador para cutucar a base de um 547 que, por sua vez, dispara o outro lado do 4013 que por sua vez cutuca a base de outro 547 que por sua vez (ufa! finalmente) cutuca o gate do triac... Parece bem rebusto. E sofisticado, tem até um led monitor, dois ajustes de temperatura, um para quando o ferro estiver no repouso e outro, quando estiver fora do repouso. Por fim achei a ideia de fixar o botão na mesa bem bolada, mas aí tanto a mesa precisa ser apenas bancada quanto o circuito precisa de trafo e retificador. Vou tentar fazer as duas caixinhas de MDF. A que tem um fio que vai na tomada, um pot, um led e um botão, que explico mais adiante, é quadrada, normal. Nela tô pensando em botar um jack RCA, para ligar no interruptor do suporte. Para a de descanso do ferro, fiz uma espiral com um arame de cabide enrolando o arame num cabo de vassoura e deu um diâmetro bom. Vou tentar fixar essa espiral num furo do MDF com silicone para junta de motor, que diz que aguenta até uns 300°C. Esse silicone, Renato, quando cura não é bom transmissor de calor, acho que vai dar para fixar no MDF sem queimá-lo. E para firmar a espiral na caixa, a espiral fica mais apertada no furo. Do projeto que você mandou, achei utilíssima a ideia de uma dobradiça. Imagina uma caixa cuja tampa, em vez de abrir para fora, abre empurrando a tampa prá dentro, assim: O fundo dela está cheio de cimento. Tenho uma mola, aqui, mas não testei se vai servir. Se não servir, vamos ver o que dá prá fazer com grampo de prender roupa no varal... Precisa ver o peso do ferro. Quanto mais vertical ele ficar, menos pressão sobre a mola ele fará.... Acho que vai tendo que adaptar na medida em que for fazendo. Bom... quanto ao led, naquele esquema que você postou, não sei se estou exagerando mas, pô... um ledizinho tão delicado, 2v, nos 110v! Pensei no seguinte, para proteger o led, tirar dele, no máximo que der, a função de diodo exceto a de um diodo que brilha, que você acha? 10k é chute, talvez precise ser mais... a potência desse resistor pode ser baixa? Pode ser 1/4w, por exemplo? Outra coisa é que tenho visto umas montagens no Youtube e pelo que percebi, depois de ligar o dimmer na tomada, precisa fazer a R do pot ficar quase zero para o circuito começar a funcionar. E como ali é quase zero, o ferro recebe o máximo de tensão disponível. E aí é ir aumentando a R aos poucos até que chegue naquele ponto que o MOR disse: Mas ter que fazer isso toda vez que ligar o ferro é meio chato, hein? Então, para deixar o pot no ajuste bom e poder ligar e desligar o ferro, pensei em colocar um botão em paralelo com o pot, assim: Ligo ferro na tomada e mantenho o botão apertado até o led brilhar. Aí posso soltar o botão, que o pot se encarrega de manter a temperatura no ajuste anterior. Que você acha? Será que precisa daquele R de 10ohm que coloquei (no chute, confesso) lá? Será que funciona sem esse R? Ou, afinal, será que isso aí funciona? --- Ops! Quase esqueci de perguntar: aquele triac, BT137-600E, será que esquenta muito? Dá prá dispensar dissipador? Tem que ter uns furos na caixa? 'brigadão!

@Renato.88, que você acha de colocar um led em paralelo com a carga para monitorar a tensão que está indo para o ferro? Pensei num led porque vi que no filtro de linha aqui, entre os dois pinos (fase-fase ou fase-neutro) tem um led e um resistor em série. Será que esse led é um led comum ou é um led especial, que suporta tensões como 110v e até 220v? O resistor é pequeno, parece desses de 1/4w, não dá para ver o valor porque, talvez de tanto esquentar, está escurecido. Poderia dar um sugestão? Grato!

Para o triac, @Renato.88, encontrei um BT137-600E. Mas como nunca usei nem esse triac nem o diac, bom... desculpe se a dúvida é muito básica mas o diac não tem polaridade, é isso? e o triac? Pelo que entendi o T2, que é o pino do meio, vai para a carga e o T1, que é o pino 1, vai na alimentação, tá certo assim? Por fim, R1 pode ser de 1/4w? Grato!

Já aconteceu comigo. gnd de sinal de saída (aquele geralmente entre E e D ou, no seu caso, a malha externa do P2) só conecto no gnd da entrada de sinal. Deixo que as placas se encarreguem de tratar dos gnd da alimentação. Talvez tenha a ver com o fato de que não vai terra para alto-falante, vai uma outra coisa qualquer, que sai de dentro do chip. Agora sobre casamento de impedância... exceto do amp para os alto-falantes, eu não me preocuparia com isso. Hoje o pessoal faz pre-amp com impedância tão alta que a fonte de sinal mal percebe que está sendo "ouvida". A impedância na entrada desses ne5532 é de 300k, isso sem falar que o pessoal costuma adicionar resistores altos da entrada ao gnd de sinal... Acho que @.if acertou O pino 5 e 8 vão ao gnd da fonte, junto com os gnd das pontas dos capacitores c1, c2 e c3. O pino 2 vai ao gnd do P2, na saída da placa de bluetooth.

Achei uns dimmers no ML, por exemplo https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-680839506-mini-dimmer-universal-1000w220v-650w127v-dimer-bi-volt-pt-_JM#position=8&type=item&tracking_id=c65c87cd-391e-4510-b800-5a9ddfe26967 Mas tô achando que vou tentar montar um baseado no esquema do amigo Xará Não achei difícil encontrar o diac, @Renato.88, achei marcado como DB3. Será que esse serve? O triac TIC226 também não é difícil. O esquema só com um 1N4007 funciona mas aí o ferro não esquenta o suficiente. Tem, como diz a @.if, o botão que esquenta o ferro, rs... Mas tô pensando que esse diodo pode ser usado em conjunto com o dimmer: se der para dar uma adaptada no suporte, quando fora dele a temperatura ficaria limiada ao dimmer; quando no suporte, dimmer + diodo, no lado da alimentação que está indo direto para a carga, será que funciona?

Grato pelo ds do STK original, @Marcos vinicius Ferreira, a resistência térmica do chip original é mesmo diferente da do substituto, o ENA2108-D. Parece que o STK produzia mais calor que esse ENA... Mas parece que o TDA esquenta mais ainda... será que é isso mesmo? Será que foi o calor que ajudou ou mesmo que fez o TDA7294 queimar? Bom... pelo (pouco) que entendi do esquema lá, no manual de serviço, a velocidade do fan é constante, limitada a 10v por um zener. O pino 8 do con701 na pág 14 vai ao pino 8 do con117 na pag 11. E lá tem uma bandeirinha que não sei o que é. Quer dizer, melhor esperar pelos mestres... Mas como você disse que já queimou um TDA7294... ...quem sabe pensar num fan mais forte? Ou, se entendi certo sobre a tensão no fan ser limitada a 10v, quem sabe trocar aquele zener para um que libere 12v? E eu não tiraria das alternativas dar uma adaptada para amplificadores baseados no TPA3116D2 como esse aqui (mero exemplo, nada de propaganda, pelo contrário, podendo comprar de brasileiro pessoalmente, acho melhor), que custam e esquentam pouco. Como eles necessitam alimentação assimétrica e tensão e corrente menores do que a que você já tem aí, sabe como é... prá baixo todo santo ajuda.

Talvez off topic, mas quem sabe serve para mais alguém preocupado com soldador... Gostei da ideia do @MOR porque meu soldador toda hora fica com a ponta azulada. Chama 40 mas é de 34w: e aí eu fico no liga-desliga porque muito quente é aquilo que você falou, MOR: muito quente, a solda não gruda na ponta, fica como gota de água numa frigideira muito quente, flutuando... Pois bem... dei uma procurada pela Internet e achei vários esquemas para montar um dimmer adequado, uns bem complicados, com PWM, outros me parecendo mais fáceis, com um chip do tipo TO220, uns para motores, outros para LED, outros para, sei lá... liquidificador, lâmpada etc. Se não for abuso, será que alguém indicaria um esquema que não fosse complicado de montar e que seja adequado para o soldador que tenho? Ou não, será que esses circuitos são sempre complexos por sua natureza? Grato.

Dei uma xeretada e encontrei o seguinte: O TDA7294 precisa de um dissipador de no máximo 1,5°C/W. O chip original do seu som é o STK433-870, que aceita dissipador menor, de 4,2°C/W. Só que esses números são para dissipadores sem ventilação forçada. Dissipador com fan, para meu nível de conhecimento, é difícil calcular, relaciona velocidade e volume do fluxo de ar etc., mas faz pouco tempo montei um amplificador com um chip que esquenta muito num conjunto desses que o @Renato.88falou e fiquei impressionado com a eficiência da dissipação com ventoinha para CPUs. Os chips de CPU não informam o dissipador mas informam quanto o chip dissipa de calor em watts. Eu daria uma xeretada nos datasheets dos amplificadores, de repente eles também falam em watt... Mas como no seu caso o dissipador já tem ventoinha, sei lá... eu me arriscaria a usar o que já tem, se der para coincidir furos. Ainda mais porque o TDA7294 tem proteção contra sobreaquecimento: se bater nos 145°C, ele desliga. Mas também, pelo que entendi, o que dispara a ventoinha é algo relacionado ao volume botão de volume, né? Então eu daria um jeito de desativa o acionamento da ventoínha pelo volume e faria ela ser acionada pela temperatura. Isso não é difícil de fazer, com a ajuda dos mestre daqui, do fórum, montei um sistema que dispara a ventoínha em função da temperatura e está funcionando muito bem. Se você quiser dar uma olhada... Só que você teria que dar um jeito de puxar 12v dessa sua fonte, o que é bem fácil. Bom... o manual de serviço do seu aparelho ficou um PDF muito grande para o fórum aceitar, tem 8,7MB (e o fórum só aceita anexo de 4MB), mas o link para obtê-lo é esse aqui. Quando procurei o datasheet do antigo chip, o site me informou que o nome mudou. Veja aqui. Tô mandando o que acho que é mais parecido. E tá aí o datasheet - se é que você já não pegou - do TDA7294. ENA2108-D.PDF TDA7294.pdf

Muito interessante, considerando até o tamanho da placa: 8,5cm x 5cm. Tem ideia do que esse amp precisa como dissipador de calor?

Você que sabe. Poderia manter ligado o tempo todo, adaptado, por exemplo, atrás do painel, do console de forma a deixar do lado de fora apenas a USB. Poderia também deixá-lo de fora de forma a poder levá-lo de lá prá cá... A diferença desse "power bank" para aqueles que tem prá vender, é que esse é para ser ligado nos 12v e é para ser carregado e usado ao mesmo tempo. Nessa foto tá faltando um rabicho com um conector tipo acendedor de cigarro, que não tenho aqui. Esse rabicho só é necessário se você quiser levar esse power bank prá lá e prá cá. A plaquinha verde converte 12v em 5v, a azul recebe os 5v, carrega a bateria e manda 4,2v para a USB fêmea. A caneta bic é para dar uma ideia do tamanho. Estava vendo aqui... parece que nem todos os adaptadores de bluetooth trabalham com menos do que 5v. Como a saída da plaquinha azul é 4,2v teria que testar no seu bluetooth. Se o seu não trabalhar, vai precisar de mais uma plaquinha, que converta 4,2v em 5v.

Grato, Ricardo, vou dar uma xeretada nos (muitos) produtos.

Se com um power bank não chia, que tal montar um mini power bank que ficaria dedicado só a alimentar o adaptador? Isolaria a bateria do carro que carregaria uma bateriazinha 18650 através de um TP4056. Em seguida, um módulo de step up elevaria e estabilizaria a tensão que vai ao adaptador em constantes 5v. No desenho que encontrei, as proporções não correspondem à realidade. Na verdade essas plaquinhas são muito pequenas, o maior é a bateria 18650, mesmo... Algo parecido com isso aqui:

Tem uns chineses também, @Marcos vinicius Ferreira, baseados no chip TDA3116, TDA3116D2, TAS5630 que (dizem que) entregam boa potência, são baratinhos e esquentam quase nada. Já montei uns PAM8610 e TDA3110 mas ainda não usei esses 3116... Na verdade não entendo muito bem esse negócio de watagem quando se trata de PWM... Bom, aqueles que falei não usam 34v simétricos, usam menos. Os que vi usam no máximo, 24v, 28v assimétricos, o que dá para ser obtido a partir de metade dos 68v (as pontas de um 34v-0v-34v). Dá para tentar um regulador de tensão PWM, também chinês e também baratinho, tem uns que carregam até uns 5A nas costas. Mas se você quiser alimentação mais "limpa", também dá para converter os tais 34v em 28v, para 5A, de forma linear, usando LM338 e até LM317 + transistores. E tem também uns amp que, usando 32v assimétricos, usam o chip que você falou, TDA7293. Sem fazer propaganda, olha aqui. (Na verdade tenho preferido pagar um pouco mais e comprar no Brasil, que o momento acho é da gente se ajudar. Mas desde seja apenas um pouco mais...)

Amigos, estava pensando em montar um flip flop que ocupe pouquíssimo espaço mas estou em dúvida: se colar um transistor num relé com, digamos, silicone, será que o eletroímã dele vai deixar o transistor trabalhar direito? E um 555? Ou um 4013? Um 358? Será que o eletromagnetismo afeta resistores, capacitores, diodos? E já que tô perguntando vários, e mosfets, cujo "gate" é isolado do silício? Grato!

Dei a sugestão no seu outro tópico, não tinha visto esse. Não sei preço mas para essa tensão, quem sabe um LM3886? Ou melhor, dois, já que cada um é mono... Montei em aranha um LM4780, que foi descontinuado mas que é 2 LM3886 num único encapsulamento e o som é bem legal.

O LM3886 fica bem com até 35v-0v-35v... nessa tensão e com falantes de 8ohm, ele entrega até uns 50w. Esquenta bem mas se você usar dissipador de PC, com ventoínha dá para tirar de letra. Se tiver espaço, dissipador comum também não é tão difícil assim. O som que esse chip produz é muito bom. Não faz tremer as paredes mas a qualidade do som... prá ter uma ideia, a distorção documentada típica é de 0,03%. E tem plaquinha, PCB pronta para vender por aí, até no ML acho que tem. Tirando o chip, os componentes são comuns e baratinhos.

Tô achando que está esquentando menos... dei uma verificada no resistor e esse não está esquentando nada. Valeu!