rmlazzari58

Vamos ver se estou entendendo: tomando aquele circuito lá em cima, Gadgetronicx, dependendo dos valores de R7, RV1, R2 e C2, os pinos de 1 a 7 e de 13 a 15, que normalmente ficam energizados com 6v, deixam de ficá-lo por um tempo T1. Usando os valores dali, tirando o diodo D1, girando RV1 totalmente para o lado que aumenta o tempo: o pino 15, a partir do momento em que o circuito é energizado, fica energizado por um 90 minutos. Passados esses 90 minutos, o pino 15 fica sem energia durante um tempo T2. Passado esse tempo T2, nesse pino 15 volta a ter 6v por outros 90 minutos. Já o pino 7 fica alternando entre ter 6v por 90 segundos e estar desligado durante T3, é isso? Agora acrescentemos D1. Quando se aplica energia no circuito, todos aqueles pinos de saída apresentam 6v. Passados 90 segundos, o pino 7 desliga e só voltará a ter corrente depois que a chave ligada no pino 12 for pulsada. Já o pino 15 será mantido com energia por 90 minutos, ou seja, 88 minutos e meio depois que o pino 7 for desligado. E depois disso será também desligado. Se ninguém pulsar a chave, o pino 3 será o último a ser desligado e isso acontecerá depois de 24 horas do circuito energizado. Mas se antes dessas 24 horas a chave for pulsada, todos os pinos voltam a ter 6v e o ciclo todo se repete, será isso mesmo? Outra coisa: fiquei pensando sobre o que @Sérgio Lembo disse, sobre a generosidade do projetista em fazer o LED1 piscar a cada 63 segundos. Essa piscada serve para a gente "calibrar" o VR1, é isso? Se for, será que esse pino 9, "Controle", afinal é como aqueles outros pinos de saída? Ou serve apenas para "calibrar", por assim dizer? Se for, será que depois de "calibrado", a gente pode tirar esse LED1 sem que isso afete nada no circuito? Um pouco OFF TOPIC Primeiro agradecer à turma toda, essa ajuda está sendo muito valiosa, imprescindível mesmo. E, bem... comecei esse tópico por causa de uma geringonça alimentada por bateria, que tem umas fotos aí no tópico. Mas essa questão prá mim já está de bom tamanho: vou adotar a parte só do 555 para que, uma vez que o circuito tenha sido desligado por que a carga das baterias foi usada, o 555 desliga o relé, botando o som em stand-by, e só volta a funcionar se alguém pulsar a chave "stand-by/liga" de novo. Ou seja, o som não ficará ligando e desligando sozinho, talvez até danificando algo, sei lá, como fica hoje. Depois de implementar essa chave, se não for estorvo, eu conto como ficou. Mas agora, com esse negócio da gente agregar um timer ao 555... tô achando que já é abusar tanto das baterias quanto do espaço físico. Por outro lado, para uma segunda geringonça, que não precisa do stand-by porque que não usa bateria, é ligada na tomada, o timer baseado nesse 4060 seria o ideal. Quem sabe até tem, no comércio, uma chave gangorra de três posições, como recomenda o @Mestre88, que substitua a que está lá hoje e que só serve para ligar e desligar. Se não, uma lima fácil pode aumentar o buraco da chave atual... Olha essa segunda geringonça aqui: Assim, se os administradores e amigos que estão participando acharem melhor, eu vi que tem um tópico só de 4060... o que decidirem prá mim tá ótimo.

Se houver eleições, né? Mas sério mesmo, caro @Sérgio Lembo, acho que preciso estudar muito esse chip. Nesse caso específico, como é que o autor fala em pino 2 se no esquema dele nem aparece esse pino? Francamente eu fico meio assim de encher o saco dos mestres com perguntas e questões muito primárias. Não que o pessoal não tenha boa vontade, muito pelo contrário, há alguns anos me lembro de perguntar aqui pelo menos umas 4 vezes sobre como ligar um potenciômetro, para não ficar ao contrário (aumentando o volume quando gira anti-horário). E todas as vezes @Bcpetronzio ensinou com a mesma generosidade e gentileza. Mesmo assim temo encher o saco, razão pela qual procuro estudar dentro do que alcanço, antes de perguntar, o que não garante que eu não traga estultices que encontro em outros sites. Como esse, para mim, dificílimo 4060 aí em cima. De qualquer forma, grato! Grato, @Mestre88, vamos nessa. Vou dar uma rabiscada aqui no que você diz, de chave de três posições, a primeira para ligar direto a segunda desliga total e a terceira, no modo timer só prá gente ter sobre o que pensar, e se der você vai me corrigiindo. O tempo de uma hora me parece ideal. Só que, como falei ao @Sérgio Lembo, tenho a impressão de que não entendi nada desse 4060. Té já e grato novamente.

Primeiro muito obrigado, @Mestre88 Sim, tem. Basta pensar em como fazer. Bem, se for questão de lógica, relé prá lá relé prá cá, vamos à luta, rs... A ideia é ótima. Mesmo assim, como falei aí em cima, ainda vou batalhar um pouco na lógica de 3 chaves de pulso. De qualquer forma, com chave de 3 posições + um botão (start no timer) ou 3 chaves de pulsar, como parece que o 555 não é adequado para tempos tão longos, para o timer andei dando uma sapiada por aí na sua dica, Mestre, do 4060, encontrei alguma coisa até aqui mesmo, no Clube do Hardware: Mas como não tenho certeza de ter entendido bem o tópico, trago de um outro site umas figuras que, prá mim, iniciante, parece mais fácil de entender. http://www.gadgetronicx.com/how-to-build-24-hours-timer-circuit-cd4060/ Mesmo assim ainda tenho umas umas dúvidas: Na descrição diz que D2 serve para que o timer funcione só uma vez e pare. Acho que isso é erro de digitação, porque D2 parece aquele diodo que protege o transistor. Se for isso, será que a pessoa quis dizer D1? D1 é o que faz o 4060 funcionar só uma vez e daí ficar parado até que a chave seja pulsada de novo? Pergunto isso porque o texto diz que se tirar esse diodo o 4060 fica ligando e desligando sem parar. Na ponta do D1 está "Q4-Q14". Pelo que entendi, essa opção está relacionada ao tempo em que o relé permanecerá energizado, é isso? Se for, como é que na tabela dessa mesma página diz que para o tempo ficar entre meia hora e uma hora e meia, justo o tempo que me interessa (1 hora), essa ponta tem que ligar no Q15? Ou será que Q15 quer dizer pino 10, como parece estar na tabela 2? E o que é esse "64" ao lado de Q10? Enfim, para ficar na faixa 30-90 min. onde a ponta do D1 deve ser ligada? Pelo que entendi, o LED1 fica aceso a partir do momento em que o circuito é energizado. Quando a chave é pulsada, esse LED1 se apaga e acende o LED2, e fica assim até que o tempo se esgote, será que é isso? E aqui um texto que me parece bem esquisito: "The pin 2 need to go high after 9 x 60 x60 = 32400 seconds and setup table tells you to divide this 512. This will give 63 seconds, all you need to do now is to adjust RV1 in such a way the LED1 lights 63 seconds after power is applied. This will give an output at pin 2 after about 9 hours, your desired time delay." Numa tradução via Google Tradutor: "O pino 2 precisa ficar alto após 9 x 60 x60 = 32400 segundos e a tabela de configuração diz para dividir este 512. Isso dará 63 segundos, tudo que você precisa fazer agora é ajustar o RV1 de tal maneira que o LED1 acenda 63 segundos depois que a energia é aplicada. Isto dará uma saída no pino 2 após cerca de 9 horas, o seu tempo de atraso desejado." Mas o pino 2 não está ligado a nada. Além disso, o LED1 não deve acender assim que o circuito for energizado e antes da chave ser pulsada? Ou esse LED1 é o que indica que o tempo começou a correr só que esse LED1 só acende pouco mais de um minuto depois do botão ser pulsado?...

Primeiro de tudo queria contar que fui, a vida toda, programador de computadores. Então sei, por experiência própria, que por mais que a gente avise, o usuário aperta justamente o botão que a gente disse para não apertar. E mais: aperta duas, três vezes, aperta um depois o outro, depois o um de novo, depois o um mais uma vez e aí três vezes o terceiro, que não era para apertar de jeito nenhum, só para ver o que acontece, rs... Usuário é fogo. Mas se não fosse usuário não precisava programador. Além disso, quando olho no espelho vejo um também usuário... Bem... primeiro que coloquei esses relés DPDT só para ajudar a pensar. No fim ficou um interruptor sem uso em cada relé. Os relés duplos são maiores mas se forem necessários, fazer o que, né? Gostaria de por uns LEDs aí. Pensei em 3 LEDs: vermelho para stand-by, verde para quando o som estiver ligado indefinidamente e amarelo, quando estiver ligado mas só por um tempo, através do timer. Na verdade esse seria o esquema ideal. Mas seria suficiente algum tipo de acende e apaga mais simples desde que o usuário ficasse ciente: o som está em stand-by, está tocando direto ou está tocando mas com prazo para desligar. Se der... Outra coisa que fiz mas não sem baldes de dúvidas: a alimentação ao 555 flip-flop (a linha em vermelho) passa pelo relé do 555 timer. Será que isso está certo? Ou será que o certo seria alimentar o flip-flop da mesma forma que o timer, direto da fonte, e usar a alternância do relé do timer apenas para jogar com a alimentação ao som (carga)? Bem, como se diz em fluxogramês... Início: Tudo desligado - Liga-se a chave com trava A e acende um LED vermelho - Um toque na chave sem trava C e o aparelho começa a tocar, sem hora para parar. O LED vermelho desliga e o LED verde acende. - Outro toque nessa mesma chave C e o aparelho para de tocar. O LED verde desliga e o LED vermelho liga. Tudo desligado - Liga-se a chave com trava A e acende um LED vermelho - Um toque na chave C e o aparelho começa a tocar, sem hora para parar. O LED vermelho desliga e o LED verde acende. - Aí um toque na chave B e o aparelho continua tocando mas só até o timer desligá-lo. O LED verde se apaga e o LED amarelo se acende. Umas dúvidas: 1 - Nessa mudança de modo, de "tocar indefinidamente" para "tocar por um tempo", o som não dará um "soluço"? Pergunto isso porque esses players china, se a alimentação for interrompida ele dá um tipo de reset. Por exemplo, você está escutando rádio. Se a alimentação falhar por um segundo, na volta ele inicia tocando o pendrive, se tiver. Se não tiver pendrive, ele volta no modo line (auxiliar) e não no modo FM. E se a gente puder um capacitor na alimentação do som? 2 - Quando o som for alimentado através do timer, se a chave B for acionada de novo, o timer recarrega o capacitor recomeçando a contagem regressiva? Ou zera a contagem desligando a bobina do relé? Ou não faz nada disso? Pensei num jeito para descarregar o capactitor que controla o tempo colocando a chave sem trava D. Será que pode isso, Arnaldo? rs... Curto-circuitar esse capacitor não estrá curto-circuitando também alguma coisa internamente no 555? 3 - Para que serve o pino RESET(4) e o DISCHARGE(7) do 555? Vi que internamente ele são ligados a componentes como transistores ou os tais MOSFETs. Será que esses pinos poderiam ajudar em alguma coisa dessas? Tudo desligado - Liga-se a chave com trava A e acende um LED vermelho - Um toque na chave B e o aparelho começa a tocar mas não indefinidamente e sim apenas até que o capacitor se descarregue. O LED vermelho se apaga e o LED amarelo se acende. Nesse momento se a pessoa quiser passar para o modo "tempo indefinido" já não adianta mais chorar, é isso? O 555 de flip- flop estará totalmente desligado. Ou não? Nesse momento ainda há algum jeito de trocar o modo timer para o modo indefinido? Por último, pelo que vi por aí, para o timer contar, digamos, uma hora, o capacitor tem que ter uma capacitância enorme, quase inviável na prática, é isso mesmo? E os resistores nos esquemas que vi, então? Resistor 1,5 megaohms, 2 megaohms! Será que na prática existem essas coisas? Ou será melhor desencanar e pensar no tempo máximo como algo perto de meia hora ou até menos? Vi uns esquemas com um contador, já que parece que o 555 envia pulsos, e aí a questão de tempo ficaria mais fácil. Mas aí já vai mais um chip enchendo a PCB e tornando-a cada vez maior (e com consumo de energia maior, também)...

Faz sim. É bem bacana, recebe entre 2v e 24v e entrega até 28v! De corrente, no datasheet fala que é para 2A mas que, no pico, entrega até 4A. 2A x 5v = 10VA. o amp diz que entrega 2 canais x 3W (6w) e o player diz que pede até 1A, quando está lendo do pendrive. Achei arriscado botar só um desses step-ups e a turma passar dos 4A, usar o volume no máximo... nMT3608.pdf Se bem que... será que esses reguladores 7805 tomam muita corrente? É que no player, que é feito para ser alimentado com 12v segundo o manual, tinha um desses, exatamnente chamado 78M05. Eu soldei a entrada e a saída desse regulador e a placa funciona normal, só com 5v. Talvez os tais 1A que o manual da placa diz que ela precisa caiam um pouco sem usar o 7805, né? Bem, cara, grato de novo pelo papo e pelos ensinamentos. Té mais.

Vou dar uma estudada nesse esquema que você falou, @Mestre88, uma chave com trava e outra de pulso, um único 555 e acho que vou me arriscar a deixar apenas um step-up, desligando do circuito "baterias + TP4056" aquela USB que hoje serve como power bank e como carregador "tabajara" de celular, ligando-o direto nos 5v da saída da fonte. Em tempo: no site do prof. Newton tem um 555 duplo, chamado 556. Sei lá... mas aí tem o relé, que é bem grande... acho que vou precisar uns dias digerindo, estudando isso tudo. De qualquer forma, muito obrigado!

Ou isso ou uma fonte com saída de 12v e um step-down antes dos gerenciadores de recarga... Como você disse, esses gerenciadores de recarga TP4056 podem receber 8v mas no máximo. Bem... coloquei as baterias em paralelo porque esses gerenciadores de carregamento só servem para carregar uma bateria cada e porque assim eu podia usar a fonte que eu tinha, 5v, para recarregá-las. E também porque eu pensei que seria boa ideia manter o circuito todo em 5v, de ponta a ponta. Pena não ter encontrado baterias de Li-íon num tamanho bom e para 5v... Outra coisa: é bem difícil encontrar no nosso país as chamadas BMS-S1 (batery manager system para 1 bateria). Esse TP4056, que só serve para 1 bateria (segundo os datasheets, já vi na Internet nego carregando duas baterias em paralelo com apenas um TP4056 mas achei meio forçado). Bem... esse TP4056 não é tão bom em gerenciar recarregamento, pelo que li por aí, tem um circuito nele que protege as baterias, baseado numa MOSFET (seja lá o que isso for) FS8205A e num chip chamado DW01A, mas não é como um BMS real. Além disso esses TP4056 (que quando alimentados com 5v já abaixa na saída para 4,2v, mas só na bateria, fica nos 3,7v da bateria mesmo) têm uns LEDs que indicam se a bateria está carregada ou carregando. Isso é bem bacana prá pessoa saber se precisa manter a bugiganga na tomada ou se pode tirá-la de lá. Mas esse negócio da corrente não ficar prejudicada, não sabia não. Pensei que se pusesse as baterias em série, a corrente caia pela metade e não adiantava nem chorar. Bom saber disso! TP4056.pdf

Bem, @Mestre88, a ideia de uma chave com trava e uma outra, sem trava, é bem legal. Se bem que aí o circuito perderia a funcionalidade que é, uma vez desligado o som porque a bateria ficou fraca, o 555 desarmaria o relé e ele só poderia ser rearmado por ação humana, não é isso? Parece que a possibilidade, já que o espaço é bem pequeno, é de um único 555... quem sabe grudar a placa com o 555 ali na lateral, do lado das baterias... Olha o espaço aí... Na prática talvez esse esquema que você diz (uma chave que trava e outra para armar a contagem regressiva do 555) tá me parecendo a melhor opção, que você acha? Se bem que... não sei se estou confundindo as coisas mas se a bateria ficar tão fraca que desliga o 555 (independente dele estar armado para desligar ou não), o relé vai cair, não vai? adicionado 13 minutos depois Te contar uma coisa, @Mestre88... hoje o esquema com os step-ups, que cuidam de elevar a tensão das baterias de 4,2v~3,7v para 5v, que é o que o amp e o player precisam, está dobrado. Fiz isso de "orelha", sem saber se realmente quando o amp+player solicitar mais de 4A (que é o limite de pico de cada um desses step-ups), tê-los dobrado em paralelo divide a corrente entre eles. Hoje tá assim: Mas e se eu tirasse um desses step-ups? Juntasse as saídas dos gerenciadores de carga das baterias num único step-up e, daí pro conjunto "amp+player". Aí tiraria até esse carregador de celular "fake" desse circuito: carregar celular só com a bugiganga ligada na tomada. E nada de "power bank". Não só acabaria com um problema que não sei se prejudica tudo, que é o fato de eu não ter conseguido cravar tensão igual para os 2 step-ups (um ficou com 5,35v e o outro, 5,33v) mas também ganharia um espaço extra aí: esses step-ups são, em relação ao espaço, bem grandes... Que tal?

Andei dando uma xeretada nesse 555 e tive uma ideia: seria possível adaptá-lo para, além de servir como stand-by, servir também como timer? Algo como mais uma chave sem trava que, acionada, faria o 555 esperar, digamos, uma hora e depois disso desligar o relé? E, se não for abusar, um LED indicando que foi acionada a contagem regressiva. É que, como falei, a pessoa que ficou com a bugiganga que montei geralmente coloca música prá tocar e cai no sono. Se tivesse essa chave, ela ligaria o som, daria um toque nessa chave e boa noite. Nos circuitos que encontrei googlando "diy temporizador 555" (https://www.google.com.br/search?q=diy+temporizador+555) reparei que todos usam um pino que, no esquema de stand-by fica solto, o pino 7... peço desculpas antecipadas se esse pedido for abuso, se servir só para mim, mas comecei a estudar os esquemas da Internet, pensei em simplesmente juntar os circuitos para stand-by e para temporizador e me senti como se me dessem uma automóvel para dirigir e eu nunca tivesse visto um automóvel antes: era bem capaz de eu ficar empurrando a alavanca de câmbio para a frente, com toda força, achando que isso ia fazer o carro andar... P.S.: Pensei agora que se não tiver como acrescentar mais uma chave (ideia que me veio porque vi esquemas cheias de chaves, uma prá ligar outra para reset etc.), quem sabe o seguinte: a pessoa ligou, o som apenas acende o LED de stand-by. Deu um toque na chave sem trava, o LED de "ligado" se acende e o aparelho começa a funcionar. Deu um segundo toque nessa mesma chave, um outro LED acende (ou mesmo apaga o LED de "ligado" ou ainda apaga os dois, o "ligado" e o "stand-by", algo que notifique que a contagem regressiva começou) e, só depois de uma hora (ou 30 min... sei lá) o 555 desliga o aparelho. Essa solução é meio esquisita mas...

Verdade, Mestre, um trambolhão, rs... estava numa caixa acústica, como filtro de graves, se não me engano.

Um de 2.200 uF, 25v, caro Eraldo. E não sei se você reparou mas a placa com o PAM8610 eu coloquei de cabeça prá baixo prá fazer os furos da sua entrada coincidirem com os furos de saída do player. O que quero dizer é que, pelo que andei lendo por aí, inclusive pelo Mestre88 no tópico do interruptor stand-by, quanto menor forem os cabos ligados ao PAM, menor as chances de aparecer ruídos, interferências. Não tenho certeza mas não acharia estranho se ouvisse que esses ruídos causam, pelo menos em parte, distorções. Lembrei de um negócio, agora... li, e também não me lembro aonde, que um cara botou um LED em série (acho... ou foi em paralelo?) com o PAM8610 e viu que quando aumentava o volume ou quando tinha um grave, um "batidão" no meio da música, o LED quase apagava. Como não tinha vídeo, nada, não sei se é verdade, tô vendendo pelo que comprei. Em todo caso depois que botei esse 2.200uf/25v as engasgadas nos graves pararam e agora os graves estão bem definidos. Deixo a pergunta, se não for abuso, pros mestres: pode ser verdade esse negócio do LED sendo alimentado junto com os 12v do amplificador ficar oscilando o brilho? Se sim, esse LED estava em paralelo ou em série com a alimentação de 12v do amp?

O capacitor é eletrolítico, Mestre? Tava pensando naqueles azuis, de plástico, acho que poliéster, que é o que já tenho aqui. MELHOR eletrolítico ou TEM QUE SER eletrolítico? (A propósito, vou dar uma sapecada nesse findes, acho, na Sta. Efigênia, Multi, Dabi... ver se encontro o 555 e o que mais precisar para esse stand-by. Sábado é uma multidão ali mas fazer o que? Melhor que pedir pelo correio e o frete sair mais caro que os componentes, mais caro até que a condução.)

Um exemplo do que disse nosso colega Jaime Francisco da Silva (Um dia aprendo fazer esses links bacanas no nome do forista, que a Isadora faz, com arroba e tudo, rs...). http://www.makestuff.in/tutorial/vu-meter-with-lm3915/introduction/ele03 Edição: e tem um esquema aqui, só que usa um amperímetro. Mas, como está no título, é um VU meter com mais de uma função. Quem sabe dá para adaptar, no lugar do amperímetro um desses LM3915, 14, 16... olha lá: http://sound.whsites.net/project55.htm

Para mim esse problema estava acontecendo mas ficou totalmente resolvido assim: Como li que esses PAM (8610, 8403) amplificam qualquer coisa que cair nas suas entradas, ruídos e interferência inclusive) por que são "filterless", quer dizer, não têm filtro nenhum na entrada, achei melhor colocar tanto a fonte de sinal (no meu caso um desses tocadores de MP3, Flac, pendrive, bluetooth) quanto o capacitor o mais perto do PAM9610 o possível, ou seja, soldados diretamente na placa do PAM. Ficou assim: De qualquer forma, será que essa sua plaquinha do PAM8610 é que não está com algum tipo de problema? Essas plaquinhas são meio... bem, sei lá... uma vez montei uma bugiganga com o PAM88610, tava cheio de problema, tentei de muitas formas, resolver o problema mas só consegui quando comprei outra plaquinha. Acho que a primeira estava bichada... E pelos sintomas desconfio - mas não posso afirmar - que o problema era um daqueles micro-capacitores SMD. às vzes só da gente esquentar a placa quando vai soldar algo já solta um desses componentes SMD, não completamente mas solta um pouco a solda original em apenas um dos lados... a gente olha, o componente está lá, parece até bom... Se der, faça um teste com uma outra plaquinha dessas.

Também andei dando uma olhada a partir das dicas do Mestre (flip flop, 555 etc.) e encontrei o seguinte (tradução do Google): "As vantagens deste circuito são a grande faixa de histerese na entrada, que evita o disparo falso, e que apenas algumas peças são necessárias para a construção. Uma desvantagem é que o relé pode ser engajado quando a energia é aplicada pela primeira vez. Para resolver este problema, você pode ligar o pino de reset (pino 4) a outra combinação de resistor / capacitor com o capacitor no terra e o resistor no ponto + V. Isso fará com que o pino 4 seja mantido perto de aterrado por um curto período que irá redefinir a saída quando a energia for aplicada." http://www.bowdenshobbycircuits.info/page9.htm#555-T.gif Pelo que entendi, para evitar o problema, ao pino 4 seria ligado um resistor (qual valor?) que vai direto ao V+. E no mesmo pino 4, um capacitor (que tipo e valor?) direto para V- (ou terra). Será que é isso?

Perfeito, Mestre88. Grato! Apenas duas dúvidas: - Poderia usar 5v em lugar de 6v? - Os capacitores podem ser de poliester, daqueles azuis? E assim que tiver os componentes comprados, que tiver seus tamanhos, se interessar posto a PCB. Talvez essa chave liga-desliga num botão sem trava sirva para outras pessoas...

Gostaria de criar um circuito para liga-desliga com stand-by da seguinte forma: Sem corrente nenhuma em "A", não há corrente nem em "B" nem em "C". Quando aplico corrente em "A", essa flui para "B". Um pulso na chave sem trava e a corrente em "B" é interrompida e passa a haver corrente em "C" Outro pulso na chave sem trava e a corrente em "C" é interrompida e passa a haver corrente em "B" A corrente será algo entre 5v e 12v / 2A. Pensei em usar um esquema que usa um relé como chave de segredo em automóveis e motos, como abaixo. Só que além desse esquema com relé resultar em algo enorme para a aplicação que quero, depois de ligado não se pode desligá-lo com mais um pulso no interruptor sem trava. Se alguém quiser saber porque eu gostaria de esquema assim (e porque ele precisa ser pequeno) é porque pretendo aplicar o esquema nessa bugiganga que criei: https://rmlazzari.wordpress.com/2018/01/14/para_ouvir_musica/ O problema que está acontecendo é que quando as baterias estão no fim, o aparelho fica ligando e desligando sozinho.

Comprei um módulo de amplificação que usa o chip PAM8403 (esse aqui: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-715603448-amplificador-mini-modulo-estereo-3w3w-pam8403-_JM?flash=5fce6fabd84f3a291896913bbebd2847c7dca3a7&noIndex=true ). Estou ligando-o nuns falantes para 3w / 2,8 ohm e num desses MP3/bluetooth player xing-ling ( https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-925858209-placa-mp3-bluetooth-sd-fm-12v-controle-_JM ). Tem um som bacana mas não estou conseguindo eliminar uns chiados nem um "bump" quando desligo. O que fiz na tentativa de eliminar o chiado (como se fosse uma mistura de rádios AM, uns barulhos de enceradeira etc.): - Para alimentá-lo fiz uma placa com um LM7805. Em linha com a corrente de saída do regulador tem um capacitor de 2200uF eletro e um, de poliester, de 100nF. Aí, com um cabo de, sei lá... no máximo 5cm, levo essa corrente à plaquinha do amp. Bastante chiado. (Fiz essa placa porque o xing-ling pede um mínimo de 7v. Ao xing-ling mando 9v, com 1000uF eletro e 100nF poliester na saída. Antes da entrada que vai tanto ao 7085 quanto ao 7809 tem um cap eletro de 1000nF. O trafo e a retificação estão numa caixa à parte, afastada do amp e do xing-ling). - Na própria plaquinha do amp soldei um outro eletro, de 470nF e mais um poliester de 1uF em paralelo. O chiado melhorou mas só um pouco. - Fiz um tipo gaiola de Faraday da seguinte forma: uma tira de 1cm de largura de papel alumínio, cobri em cima e embaixo com durex, coloquei um rabicho em contato com o alumínio e "embrulhei" a placa do PAM8403. O rabicho liguei no terra (negativo) dessa placa, o que eliminou mais um pouco de chiado. Quando levei o rabicho até o terra da placa de regulagem, a do 7809, o chiado ficou bem mais reduzido, mas ainda presente. Será que dá para reduzí-lo? Ou, de preferência, eliminá-lo? Quanto ao "bump" quando corto a corrente... um chutasso de principiante: será que não é capacitância demais na placa de regulagem? É que eu tinha esse 2200uF jogado, usei ele mesmo. Mas também pode, esse capacitor, não ter nada a ver com esse "bump". Tudo isso, chiado e "bump", sem nenhum sinal na entrada. Quando ligo o player xing-ling, o chiado reduz um pouco, também. Tentei ligar o terra do xing-ling ao terra do amp mas o chiado nem aumentou nem diminuiu. E o "bump" continuou o mesmo, também... Como eliminar chiado e "bump"?

Bem... dei uma xeretada na Sta. Efigênia e o que obtive foi que um cooler (fan + dissipador) comum, digamos para I5, é capaz de dissipar cerca de 125w. Ou seja, adotando apenas a sua solução vai ser quase impossível que o LM4780 passe dos 92oC. Dissipador de CPU, quando ventilado, esfria rapidamente. E mesmo sem vento, os dissipadores para CPUs são muito bons quando aplicados em áudio. Até por isso é que são mais caros. Ou seja, para meu caso vou adotar a sua solução. Mesmo assim, sei lá... apenas a título de documentação, abaixo a "juntada" que fiz. Com algumas dúvidas: - a saída do LM35 pode ser ligada assim, em dois amplificadores? A tensão continuará sendo a mesma? - Se for usar a segunda parte do circuito, a que aciona o relé, depois de quanto tempo (ou em que temperatura) o relé se desligando, volta a se fechar? A tal da histerese... - E nesse caso, o relé, creio, precisa ser do tipo 2 contatos paralelos já que o LM4780 usa alimentação do tipo 28-0-28 e não 28-0 (ou 56-0) E essas são as questões que tenho, se alguém se interessar, que continue o assunto. Grato, Sérgio, e também ao Bommu. Em tempo: Sérgio, usando apenas o seu circuito, o díodo que o Bommu falou está no lugar certo?

Grato mas creio que o circuito no datasheet é o que está dentro do CI, Rafael. E o mesmo vale para o pop noise (pino 6), um pouco abaixo. O que eu gostaria de saber é como fazer 5v chegarem ao pino 7, que é o que diz o desenho no datasheet. Como no datasheet está escrito que é para chegar no mínimo 5v (logo 12v estariam ok), penso que posso ligar esse pino nos 12v que já estão correndo na PCB. Mas ligar assim, direto? No desenho não deveria estar igual ao texto, ou seja, V >= 5v? Bem, acabei de encontrar um esquema em que um guitarrista faz chegar os 12v ao pino 7 através de um resistor de 620ohm. Será que isso está certo? Esse resistor vai fazer com que chegue apenas 5v? Andei estudando a tal 1a. lei de ohm mas não entendi a fórmula. A fómula diz que V=RI. Pois bem: no pino 7 precisa chegar 5v ou 800 miliamperes. 5 = 620 vezes 0,8?! E cadê os 12v nessa fórmula? Será que isso aí está certo?

Grato, Bommu, essa semana chega um multímetro novo (que depois de um tombo o velho Minipa analógico anda estranho), fundamental para aferir os 800mV, correspondentes a 80oC. E grato, Sérgio, a ideia é ótima, vou ver se consigo juntar com a do tópico, que é, pelo que entendi, um tipo de "cascata": entre 82oC e 92oC o fan vai acelerando, e se mesmo assim a temperatura continuar subindo, sei lá... ao chegar em 102oC, pronto! o circuito desliga o relé que mantinha a alimentação para o CI desde que ele estava frio e desligado. A ideia de uma tirinha de lata é muito boa, também! (Eu estava quebrando a cabeça imaginando se haveria alguma cola que suportasse temperatura alta). Devo lembrar de que ou isolo o CI do dissipador, digamos com mica e pasta, o que dificultaria ainda mais seu arrefecimento, ou tomo muito cuidado para que as "pernas" do LM35 nunca toque o dissipador (por exemplo derretendo a capa plática do fio que liga o LM35 à PCB) poque aquela chapinha atrás do LM4780 é ligada no -12v do circuito. Se eu não conseguir fazer essa "cascata", venho pertubar a turma mais um pouco, rs... adicionado 50 minutos depois Grato, Sérgio. E que transistor eu poderia usar como Q1? Poderia ser o BC548 (o único que conheço)? E quanto a esse díodo, qual poderia ser? Que tal 1N5408? Ele ficaria entre a junção de R3 com o coletor do transistor, e o (-) do fan, seria isso?

No datasheet do CI amplificador LA4600 diz que para que o stand by ligue o amplificador é preciso que se alimente o pino 7 com 5v ou mais ou 800 uA. Pois bem, eu tenho 12v na PCB, alimentando o CI através do pino 4. Se eu quiser que o amp fique ligado o tempo todo, sem opção de stand by, bastaria conectar o pino 7 ao pino 4? Ou seria melhor fazer os 12v chegarem ao pino 7 via alguma resistência ou capacitor? Anexo o datasheet desse CI LA4600.pdf

Obrigado, Bommu. Quanto à temperatura de operação, agora que você me mostrou, fiquei confuso. No cabeçalho do datasheet realmente diz que ele opera entre 20oC e 85oC. Mas no corpo do datasheet, na seção "Thermal Protection", página 15, diz que a proteção desliga o CI quando o "die" (que creio ser aquela parte de metal, atrás do CI) atinge 150oC, e que religa quando a temperatura fica abaixo de 145oC. Olha lá: THERMAL PROTECTION The LM4780 has a sophisticated thermal protection scheme to prevent long-term thermal stress of the device. When the temperature on the die exceeds 150˚C, the LM4780 shuts down. It starts operating again when the die temperature drops to about 145˚C, but if the temperature again begins to rise, shutdown will occur again above 150˚C. Therefore, the device is allowed to heat up to a relatively high temperature if the fault condition is temporary, but a sustained fault will cause the device to cycle in a Schmitt Trigger fashion be- tween the thermal shutdown temperature limits of 150˚C and 145˚C. This greatly reduces the stress imposed on the IC by thermal cycling, which in turn improves its reliability under sustained fault conditions. O problema de startar o fan aos, digamos, 80oC e desligá-lo aos 60oC é que talvez essa faixa seja alcançada com muita frequência. Quanto ao circuito, eu teria muita dificuldade em ficar experimentando troca R4 e R8, ainda mais porque não tenho instrumento nenhum exceto um bom e velho Minipa analógico. E li aqui ( http://electronics-diy.com/electronic_schematic.php?id=1043 ) que o melhor é um trimpot, e que para ajustar não precisa aquecer o LM35, basta medir ir mexendo no trimpot até que a tensão no comparador seja correspondente à temperatura desejada na seguinte proporção: Exemplo: quero que o fan ligue aos 70oC, ajusto o trimpot até que a entrada (ou saída?) no comparador seja 700 milivolts (que é o que o LM35 entregará quando perceber 70oC). O que você acha do projeto linkado? Pergunto porque, sabe como é... projetos encontrados na Internet, fora de fóruns, tem muitos e nem sempre bons. Como sou leigo sempre fico com um pé atrás... e pergunto a quem sabe. Bem... também sobre esse projeto, o autor diz que a histerese (o intervalo abaixo da temperatura de disparo e até que o fan seja desligado) pode ser alterado, mas não fala nada sobre em que temperatura esse desligamento ocorrerá. Fala só a que temperatura o relé fecha. Poderia me ajudar com isso? Nesse projeto o autor não usa um MOSFET, usa um transistor. O MOSFET seria melhor, o que você acha? E se for melhor, seria apenas trocar o transistor pelo MOSFET? Teria um código para esse MOSFET? Parece que MOSFETs não têm EBC, como os transístores... E por último, como não vou colocar led, poderia eliminar R5, colocar uma linha direta entre o B do transistor e a saída do LM358, ou esse resistor nessa saída tem também outras finalidades? Bem... tudo isso se esse projeto estiver certo... lm4780.pdf

Primeiro peço desculpas por levantar um tópico tão antigo, mas estou procurando algo parecido com isso, só que mais simples, apenas um fan, para usar num gabinete também com pouco espaço, para um amplificador LM4780. Como esse amp já tem internamente um esquema bem eficiente de desligamento caso a temperatura chegue a 150 graus (que a National chama de SPiKe), também não precisaria da parte que desliga o sistema todo. Como eu disse, o espaço é pequeno e o dissipador recomendado pelo fabricante é enorme. Então pensei em usar um dissipador desses de CPU, que já tem inclusive a fixação para o fan. Em uso normal, sei lá... ouvindo música ambiente, esse chip fica por volta dos 60 graus. Mas basta que a música aumente ou que tenha muito baixo (música eletrônica alta com forte bate-estaca) que a temperatura sobe rapidinho. Então normalmente o fan pode ficar desligado, até para que não faça barulho. Bem... o que eu gostaria é que o fan fosse acionado aos, digamos, 120 graus fixos mas que não fosse desligado entes dos, supondo, uns 80 graus. Se a histerese for pequena - e dissipador de CPU quando ventilada esfria rapidinho - o fan vai ficar liga-desliga-liga-desliga. Na verdade se tivesse como usar um trimpot para calibrar não a temperatura de disparo do TP35 mas sim a histerese seria o ideal.

Resolvido. Depois de queimar o Athlon X4 645 e um Athlon X2 250, descobrimos que em ambos havia um ponto central em que a pasta térmica tinha ficado marrom, chamuscada. Estamos supondo que a parte lisa do dissipador, aquela que fica em contato com o processador, "empenou" com o primeiro superaquecimento (este causado realmente por falha no fan), como empenam os cabeçotes de motores de automóveis quando sobreaquecem. Esse empenamento não é visível a olho nú e nunca ninguém aqui ouviu falar em retífica de disspadores, rs... Mas foi só colocar um outro X2 250, dessa vez com outro dissipador, que o problema parou de acontecer. Estou agora rodando o X2 250 a confortáveis 28°C. Bem... ficaí documentado. Grato. P.S.: Sr. Administrador, se quiser encerrar o tópico... grato.