rmlazzari58

entendi... Você diz para usar outro para não desperdiçar, @Mestre88, é isso? O problema é que ninguém envia um transistor pelo correio e estou com dificuldade em me deslocar. Se serve o 549, mesmo sendo desperdício, mando brasa agora...

Gosto de ir pessoalmente à loja física, @BloodCeltics Lopes, o que nem sempre dá. Além disso muitas lojas já tradicionais - mais seguras que o ML, portanto - enviam material pelo correio. É o caso da Multi, Soldafria, Compomil, Dabi e outras tantas. Quase todas têm um valor mínimo para compras, não dá para comprar, sei lá... apenas um transistorzinho. Mas vale dar uma pesquisada.

@Isadora Ferraz e @Mestre88, na verdade é um BC549, estou desinteirando um kit para montar um pré-RIAA da Comkitel, PU-10, que está parado, aqui e que na apostila diz BC548. Dei uma olhada no datasheet e parece que esse 549 também serve. Mandarei ver com ele mesmo. De toda forma, grato!

Caros, vou começar a montar mais um flip-flop, para mais um aparelho de som. Da mesma forma que o primeiro, a função do flip-flop é evitar que o aparelho fique ligando-e-desligando sozinho quando a bateria fica quase sem carga. No primeiro usei uma "misturada" desses circuitos abaixo, com algumas diferenças na PBC final: O real ficou mais parecido com esse último, de Bill Bowden, só que: - não coloquei o resistor de 100ohm e nem o capacitor eletrolítico de 100uF logo na entrada da aliemntação - a alimentação é de 5v - o resistor que vai do pino 3 do 555 à base do transistor é de 4,7k - o pino 4 do 555 vai ao terra via um capacitor de 10uF e vai ao positivo via um resistro de 10k - há, na versão real, um capacitor de poliester, acho... daqueles azuizinhos de plástico, de 100nF, entre o (+) e o (-) da aliemntação, coloquei na PCB grudado no 555 - o transistor é o BC547 Bem... comecei a juntar os componentes e descobri que não tenho mais nenhum transistor BC547, mas tenho um BC548. Pesquisei o datasheet e vi que têm voltagens diferentes, diferença de 15v no coletor-emissor e 20v no coletor-base! Mesmo assim, será que esse BC548 serve? Ou se for usar esse 548, melhor mudar algum resistor, algum capacitor...

Chutes de iniciante: os contatos do relé do soft start da fonte (se é que ela tem um) não estão "colados"? E os capacitores da fonte, aqueles logo antes da saída, será que estão "capacitando" direitinho? Não tem nenhum "estufadinho"? E os reguladores da fonte, será que estão regulando bem?

Desculpe se sou muito iniciante mas... não sei se entendi direito sua questão, @Jaime Francisco da Silva, mas vamos lá: 1 - Você aperta o botão que inicia a contagem. Antes de chegar ao final da contagem, sei lá... no meio da contagem, você quer apertar esse botão de novo e quer que a contagem se inicie do zero? (Pergunto porque se esse timer está acionando um relé, esse relé tem dois lados: quando um está ligado o outro está desligado. E vice versa. Ou seja, quando o tempo estiver esgotado, o relé, se passa a ficar desligado de um lado, passa a ficar ligado do outro. E esse outro poderia re-acionar o carregamento do capacitor, reiniciando a contagem...) Ou 2 - Você aperta o botão que inicia a contagem. Quando a contagem chega ao final, você quer que, automaticamente, o circuito reinicie a contagem do zero EXCETO SE algum outro botão for pressionado. E nesse caso - botão de interrupção acionado - você quer que seja o ciclo em curso o último ciclo? Ou, acionada essa entrada, que a contagem pare definitivamente? Ou Não é nada disso, você entendeu tudo errado, @rmlazzari58 , o que quero é:...

Xi, agora não sei se foi intuição ou chute, @Isadora Ferraz. Técnica com certeza me falta... Na verdade sempre penso naquela analogia entre eletricidade e água, e nessa analogia penso num capacitor como se fosse uma caixa d'água.

Nossa! Tem razão, @Isadora Ferraz não vou montar esse peak hold, rs... Quanto ao consumo, botei o amp no máximo, com uma música cheia de graves ("Recuerdos de Ypacaraí" na voz do Caetano Veloso), fiz como o @Mestre88 falou e deu uns 0,80 (o que? a escala estava em 10A...), que acho que era menos de 1A. Gozado que o amp, alimentado por um carregador de celular (que diz que oferece 2A para 5,30v), nesses gravões, "engasgava", pulava o trecho da música. Aí botei um capacitor de 2200uF/35v entre o + e o -, parou de "engasgar". OFF TOPIC Tem nego nessa Internet afora que gosta de botar terror nos outros. Não vou citar nome mas tem um vídeo no Youtube em que o cara diz que o multímetro pegou fogo e explodiu quando ele foi medir uma corrente, lá. É mole? Por isso que mesmo correndo o risco de perguntar primariedades, prefiro vir aqui... Grato! adicionado 2 minutos depois Como disse aí em cima, @Ricardov a corrente era baixa, o multímetro deu conta. Mas valeu: esse negócio de usar resistor como "shunt" é bem útil de saber.

Bem... os capacitores ligados do jeito que você falou, @Mestre88 ,funcionaram beleza. Se deixo só os falantes destinados para agudos e médios, realmente os graves somem. Agora, quanto a trocar o relé por mosfet naquela outra bugiganga... era só curiosidade mesmo. É bom saber que nem todo chaveamento precisa de um relé, rs... E como falei, segundo o datasheet do relé, a bobina dele acionada pede 50mA. Já o conjunto receptor+amplificador+um led acho que deve tomar algo como uns 2A, no máximo. Pois é, @Isadora Ferraz... acho que quando bateria vai gastando e "bate" nos 3,4v, o CI de proteção do gerenciador de carregamento (que ainda não sei se é o DW01 ou o S8205) desconecta a bateria do stepup e aí o bichinho desliga. Mas como a bateria é mágica, rs... desligada se recompõe e volta a oferecer, sei lá, 3,5v. O CI de proteção, "vendo" essa tensão toda disponível, volta a conectar e o bichinho "acorda". Toca por uns 10 segundos. Mas como isso toma carga da bateria, a bateria cai de novo para os 3,4v e pronto: o CI corta, de novo... Esse liga-desliga sozinho ficava acontecendo várias vezes... Agora, não. Depois do stepup tem aquele flip-flop lá, que a gente fez junto, a caiu a carga, o flip-flop desliga e pronto. Aí, nem que a bateria seja de novo caregada, e volte a oferecer 4,2v, a bugiganga só liga se alguém apertar o botão no painel da frente. Assim, se não tiver ninguém por perto, o aparelho fica desligado e pronto. Se não tiver ninguém perto, vai tocar prá que, né? Como diria a turma do Zen Budismo, "Se uma árvore cai na floresta e ninguém está perto para ouvir, será que faz barulho?", rs... Como ter certeza, né? Agora, se você (ou alguém) quiser levantar o tópico do flip-flop e colocar a opção do mosfet em vez do relé, a eternidade agradece, acho. P.S.: Olha o gerenciador de carregamento aí:

'gradecido, @Isadora Ferraz, mas agora já foi com relé, mesmo. E até que o relé não gasta tanto, acho que uns 50mA... Mas fiquei curioso. Lembra do flip-flop que a gente montou aqui? A questão era criar um esquema que funcionasse assim: caiu a alimentação, o circuito que usava a energia desligava e só voltaria a funcionar se a gente apertasse um botão. Ou seja, se a carga ficasse sem corrente, nem que a corrente voltasse, o circuito só ligava de novo se o usuário apertasse um botão. Então... seria só trocar o relé por um desses mosfets? A carga que passa pelos contatos do relé é de uns 5v / 3A... um mosfet aguentaria?

Boa noite. Tenho um multímetro Exbom MD-200L e gostaria de medir o consumo de um pequeno amplificador. Só que tenho lido por aí que não é bom fazer isso por causa de um tal efeito Joule, pode queimar o multímetro. Outros dizem que só se deve medir corrente por um intervalo de 10 segundos. Nesse multímetro que tenho, no plug indicado para corrente diz que o máximo é 10A e que é "unfused". Tô supondo que nem fusível tem... De toda forma, acho que o máximo que esse amplificador "puxa" é uns 2A. Só que eu tenho que ficar medindo um tempo porque ele só pede corrente quando precisa. Então tenho que esperar um grave fortão, na música, acho... mas eu gostaria de saber quanto consome até nos momentos mais suaves. Por fim, se não for absurdo usar esse multímetro, como será que devo ligá-lo? Inserí-lo no lado + ou no -? E o plug COM, fica no lado da carga ou no da fonte?

Também tive esse problema, @Lucas_castro0, eu queria saída de 6v fixos. E descobri que os stepups que usam esse chip, XL6009, quando a tensão fica abaixo de 5v, ele se perde da seguinte forma: coloquei 5v na entrada e regulei o potenciômetro para o stepup dar 6v na saída. Tava bem estável. Mas quando a entrada caiu para 3,7v, começou a dar 40v na saída, é mole? Além disso a carga máxima que esse XL6009 suporta é de 1A. Troquei para um outro stepup, que usa o MT3608 e ele funciona bem, mantém 6v na saída, com tensão de até uns 2v. E abaixo disso ele desativa, não fica delirando que nem o XL6009. O datasheet do MT3608 diz que trabalha com pico de até 4A mas acho que o normal, para não esquentar nem nada, é de 2A.Olha o datasheet aí: https://www.olimex.com/Products/Breadboarding/BB-PWR-3608/resources/MT3608.pdf Tem desse MT3608 no ML, também, foi lá que eu comprei.

Acho que vou fazer como o @Mestre88 falou, @Isadora Ferraz, que corta fora tudo que é abaixo de uns 1000Hz e (por favor confirme) acho que dá uns 50uF (2 x 100uF). Se 50 não é 40, pelo menos são parecidos, né? rs... Agora quanto ao funk, rs... Não, não. Respeito quem gosta mas... olha, na demonstração do radinho que fiz - e postei no tópico do Pedro_1021 - lá embaixo tem um vídeo da bugiganga funcionando e ali toco umas músicas que gosto. OFF TOPIC Aliás esse radinho já não está mais como postei, já está modificado. Lembra do flip-flop que desliga quando a bateria fica descarregada? Então, tá funcionando uma maravilha! O relé toma um pouco da carga das baterias mas pelo menos não fica ligando-desligando à toa, quando as baterias estão no fim...

Saindo 2 x 100uF despolarizando x 2 canais (é 4 ao todo) prá viagem, fazfavor, rs... 16 volts prá cada um tá bom, @Mestre88?

Precisa cuidado com o seguinte: Há amplificadores, como os PAM8610, PAM8403, PAM0406 e alguns outros que não podem ter os negativos de suas saídas conectados. Não tenho certeza mas acho que são amplificadores do tipo PWM ou classe D. Nesse amplificadores negativo não é terra. Cuidado, então, com o uso de P2. Tem alguns P2 certos para esse tipo de saída, com 4 "polos". Agora, @Pedro_1021, te contar uma coisa: montar uma caixas amplificadas tendo apenas os alto falates como ponto de partida é um prazer enorme, rs... Um prazer que inclui eletrônica, sim, mas também marcenaria (cortar madeira ou MDF? Lixar, pintar, selar com seladora ou óleo de tungue ou envernizar? etc. etc.), com as belezas todas dessas duas "áreas". Tenho feito uns troços nessa área, se você se interessar mais tarde te passo uns links com fotos e histórias (de fazer boi dormir, rs...). Aqui vai um desses passatempos, um radinho portátil completo: https://rmlazzari.wordpress.com/2018/01/14/para_ouvir_musica/ Só precisa lembrar que vitrola precisa de pré-amplificador, coisa que a sua já tem, com certeza. Mas já fiz uma caixas só para amplificação, usando o chip TDA2616, tem uma fotos aí embaixo. Boa sorte!

Olá, preciso de ajuda com o seguinte: Tem um amplificador de 5w da saída que serve para alto falantes de impedância entre 2 e 8 ohms. Pensei em ligar dois alto falantes em paralelo, um, de 4 ohms de impedância e outro, de 6 ohms, o que resultaria em 2,4 ohms. Eu gostaria de que o primeiro reproduzisse todas as frequências e que o segundo só reproduzisse as frequências médias e altas, digamos acima de 1000Hz. Dando uma aproximada, encontrei uma tabela no site do Prof. Newton Braga que diz que o capacitor para esse corte deve ser de 40uF com bobina de 0,3mH ( http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/matematica-na-eletronica/10912-como-calcular-e-montar-filtros-divisores-de-frequencia-m283 ). Encontrei uma outra tabela dando resultado parecido, 40uF/0,9mH ( https://www.the12volt.com/caraudio/cross4ohm.asp ). No entanto encontrei também que capacitores para tweeters são da ordem de 2,2 a 4,7 uF. O que estou em dúvida é: 1 - Será que precisa mesmo de alguma bobina? O pessoal usa aqueles capacitores de 2,2 uF sem bobina nenhuma. 2 - Como a diferença entre 2,2 (ou mesmo 4,7) e 40 uF é muito grande, que capacitor devo usar para aquele corte lá (1000Hz)? E que tipo de capacitor (cerâmico, plástico, eletrolítico) e tensão deve ser? Curiosidade xereta: A bobina que faz funcionar um dos alto falantes já não acaba sendo a bobina de filtro para o outro, e vice-versa?

Nada, ainda estou penando nesse vale de lágrimas aqui, cara @Isadora Ferraz, rs... Mas é sempre bom saber-se querido, hehe... (Pode deixar que, quando eu estiver lá, venho te avisar aqui, dar um cutuco à noite no seu pé.) Quanto aos LEDs, eles não acendiam porque eu tinha entendido errado a marca - um micro-ponto azul - que indica cátodo, achei que essa marca indicava ânodo. Mas no final a vitrolinha ficou bacana. Grato, @Igor Henrique Moreira Lusq

Grato, @Mestre88! Mãos à obra, agora. Brigadão mesmo!

Então, @Mestre88, acho que vou dispensar o potenciômetro e seguir sua sugestão de uma chave, mesmo. Talvez um trimpot em série com R2 só para ajustar o mais perto que der de 1/2 hora no pino 13 e uma hora no 15... Tem um cara, IN3OTD, talvez você conheça essa página, que calcula qualquer valor de resistência dentro do que existe comercialmente, otimizando a rede de resistores ao número mínimo necessário (acho que no máximo 2 resistores mas não testei) e à máxima precisão possível, em série ou paralelo. Aqui: http://www.qsl.net/in3otd/parallr.html Mas como você diz, mesmo ajustando direitinho o circuito sempre será dentro de uma margem, nunca exato. A propósito disso, os capacitores eletrolíticos desses que a gente encontra para comprar, são sempre menos precisos do que os de cerâmica, mica, tântalo, poliester e outros que possívelmente não conheço, os tais sem polarização. O problema, pelo que entendi, é que a capacitância desses não-polarizados é sempre baixa. E se a capacitância for baixa, vai precisar de uma resistência muito alta para resultar num tempo razoável. Pergunta: será que essa história, da precisão, está certa? E se estiver, será que tem algum tipo de capacitor dentre esses (cerâmica, mica, tântalo, poliester e outros) que não é tão difícil de achar, que não é muito grande mas que dê esses 10uF? Mais uma pergunta, desculpe se parece repetição, mas usando 150k em R2, um trimpot em série de, digamos, 100k mas setado para zero ohms, e 10uF em C1, aquele LED ligado no pino 9 vai ficar apagado por mais ou menos meio segundo e aceso também por mais ou menos meio segundo? Ou ficará apagado e dará um "pisco" a cada mais ou menos um segundo? E uma curiosidade, talvez só interessante para quem vier a consultar o fórum mas, no meu caso, só para tentar entender esse CD4060: o pino 9, afinal, não passaria de apenas mais um dos pinos de saída, como o 1, o 2, o 3, o 13 etc., mais uma frequência utilizável? Ou não, utilizar esse pino como saída só serviria para calibrar mesmo? Por último, será que no lugar de R2, em vez de um resistor de 150k e um trimpot de 100k, não seria melhor um resistor de 100k e um trimpot também de 100k? É que... e se para dar a tal 1/2 hora no pino 13, considerando a imprecisão do capacitor, for necessário menos do que 150k em R2?

Bem... você viu o espaço que tem. É bem pouco... se bem que ali tem um regulador 338, que é o que eu tinha. Esse regulador tá usando dois resistores em paralelo (eu não tinha um de 240 e então "somei" dois de 560 prá fazer 280) e um trimpot, além dos terminais azuis e do dissipador. Tudo isso pode ser substituído por um único 7805 ligado em "aranha" mesmo, já que o rádio usa 0,5A. E mesmo se o timer usar mais do que os 0,5A que sobram, inclusive com a bobina do relé, dois 7805 fixados numa única tirinha de alumínio, um para o rádio e outro para o timer, tomam menos espaço que esse 338. Ah, se eu soubesse que ia ter que fazer esse timer, rs... Teria feito o "andar" dos componentes com "pé direito" mais alto ou mesmo a caixa mais larga... Mas para esse espaço, sua sugestão é ótima. Será que dá para apagar o que pisca quando o que fica direto acende, e vice-versa? E que tal a sugestão de um único LED bicolor, para ter apenas mais um furo no painel? Então, idealmente e se não estou calculando errado, com C = 10uF, R2 = 150k e R1, 300k. Ficaria assim: 2,2 x 150000 x 0,000 01 = 3,3 segundos ou ainda 0,3Hz Nesse caso, o estado do pino 7 mudaria a cada 52 segundos (0,19Hz); o pino 5, a cada 106 segundos (0,01Hz) e o que interessa, o pino 14 a cada 845 segundos ou 14 minutos (0,00118Hz), o pino 13, a cada 1690 segundos ou 28 minutos (0,00059Hz) e finalmente o pino 15, a cada 3379 segundos ou 56 minutos (0,0003Hz). Para esses cálculos estou pensando em valores comerciais para os resistores, pensando que R1 tem que ser o dobro de R2 e uma rede que resulte em tempos aproximados de meia hora num pino e uma hora inteira em outro. Acho que bastam duas opções (aprox. 30m e 60m) até para facilitar quanto à chave seletora. Na verdade o pedido do usuário foi para aproximadamente um hora, apenas. A planilha que fiz para esse cálculo está anexa. Será que tá certo, isso? cálculo 4060.zip

Não sei se é seu caso mas estou usando um ferro de solda que é vendido com diversas pontas e se propõe a ser também um pirógrafo. Comprei porque era baratinho chinês e porque prometia esquentar mais do que o que eu tinha, um 25w da Tramontina, o chinês dizia que era de 30w. Mas me arrependi, nem com fluxo funciona bem. Quase que esquenta tanto quanto o outro que tenho, que é de 60w e as tais pontas intercambiáveis já estão tudo "comidas"... Achei gozado você dizer, @Andradef31, "como se não houvesse amanhã". No caso desse meu xing-ling não há mesmo: só não usei apontador de lápis, apontei com estilete mesmo. O próximo será, de novo, Tramontina ou Hikari.

Boa noite, @Mestre88, boa noite a todos. Bem... estou cheio de dúvidas. Mas vamos lá. Finalmente fui ver a tal chave que no meio é nada, de um lado é sem trava e do outro é travada. Realmente existe mas achei bem "fraquinha". Não é bem acabada, a tecla é meio bamba dentro da caixinha, os pinos laterais que prendem a tecla na, sei lá como se chama, "cama" da caixinha são menores do que os furos... E também achei essa chave cara: R$ 8,00. Nem procurei mais, comprei uma que trava de um lado e de outro, e no meio é neutro (R$ não lembro bem mas não mais que 2,00), conforme o @Mestre88 sugeriu. A operação, então, vai ficar assim: ligou o aparelho na tomada, não acontece nada. Botou a tecla, digamos, para cima, um LED de "direto" fica aceso sem piscar e o aparelho fica tocando direto; e botou a tecla para baixo, um LED que indica a temporização fica piscando, o aparelho toca por um tempo e depois se desliga, tanto o rádio quanto o LED piscante. Em relação aos LEDs, tô achando meio difícil mas eu gostaria que ficasse assim: ligou na tomada, acende um LED de stand-by (digamos vermelho). Ligou a chave no direto, o LED stand-by se apaga e um outro LED, digamos azul ou verde, fica aceso direto. Ligou no modo temporizado, o LED azul ou verde fica piscando até o tempo se esgotar. E quando isso acontecer, esse LED piscante se apaga e o LED de stand-by volta a acender. Tô achando difícil porque o LED de stand-by ficaria, nesse caso, aceso em dois momentos: com a chave no meio e com a chave embaixo mas com o tempo esgotado... Será que dá prá fazer? Mas tem outra coisa. Estou tentando entender esse CI, 4060 (o que comprei é CD4060BE). Usando os valores do esquema acima, e tirando o diodo D2 só para "calibrar", pelo que entendi, fica: 2,2 x 150000 x 47000 x 0,000001 que dá 15510. Ou seja, esse rede de resistores vai fazer o circuito vibrar a 15,51KHz. Se isso estiver certo, o pino 1, que divide a frequência da rede por 4096, vai alternar entre os estados alto e baixo 3,7866 vezes a cada segundo. Ou, de outra forma, vai ficar alto por 0,264 segundos ( inverso de 3,7866) e baixo por mais 0,264 segundos, será que é isso? Se for, a frequência de "alternação" (existe isso?) no pino 15, que divide a frequência por 1024, será 4 vezes isso. Ou seja, o pino 15 ficará alto por pouco mais de 1 segundo, algo perto de 1,056 segundos, e baixo por mais 1,056 segundos. Nesse passo, o pino que "pisca" mais lentamente seria o 7 (divide por 16 a frequência da tal rede), e o que "pisca" mais rápido seria o 14, que divide 15510 por 16384. Me corrijam, por favor, se estiver errado. Mais uma coisa, se não for abuso: no esquema acima o LED entre o pino 9 e o terra, posto ali para "calibrar" (através de um trimpot em série com R1) vai ficar aceso por 1 segundo e apagado por mais um segundo? Esse pino 9 também alterna entre alto e baixo? E lembrando do último esquema postado pelo @Mestre88, haverá, para fazer esse LED piscar, mais um conjunto "resistor + transistor". (Será que esse LED não poderia ser o que pisca quando no modo temporizado e fica ligado direto no modo direto, no painel?) Também não estou entendendo muito bem esse negócio de estado alto e estado baixo. Estado alto significa que há corrente no pino, e baixo, que não há? Se for isso, qual a polaridade dessa corrente? Ou será que alto significa positivo e baixo, negativo? Por último, estou pensando em, no lugar de deixar um potenciômetro do lado de fora do aparelho, na parte de trás, para que o usuário regule o tempo do temporizador dentro de uma faixa razoável (entre 30min. e 60 min., por exemplo) setada por resistores fixos, colocar apenas uma chavinha discreta, desse lado de trás, que mude a ligação entre um ou outro pino do CI e R4 + Q1, para deixar o temporizador setado, via resistor fixo + trimpot em, digamos, OU 30min. OU 60 min., que tal? P.S.: Relendo pensei... quanto aos LEDs, lembrei que não é verdade que quando liga o aparelho na tomada, com a tecla no meio, não acontece nada. Acontece, sim: o amplificador, que é alimentado com 12v, fica ligado. A chave só serve para o rádio. Talvez fosse boa ideia que o relé fosse duplo para através dele ligar e desligar também o amplificador. Mas como esse amplificador gasta pouca energia e não esquenta quase nada - é PWM, classe D, e já vi gente dizendo que em repouso gasta 17mA -, será que faz mal deixá-lo ligado direto? Se não fizer mal, o esquema de LEDs pode ficar facilitado da seguinte forma: ligou na tomada, um LED bicolor acende no vermelho (com resistor apropriado para 12v). E se a chave for posta do lado "direto", a outra cor do LED, geralmente verde, também se acende, (com resistor apropriado para 5v). E se a chave estiver na posição "temporizador", o verde desse LED ficaria piscando, vermelho, âmbar, vermelho, âmbar, até ficar somente no vermelho, que tal? Tenho lido sobre LED RGB mas o que dá para encontrar facilmente é o bicolor...

Genial, @Mestre88! Não só mas principalmente pela ideia do D3! Grato, caro! E vamos lá: A chave, que é de gangorra de tecla, encontrei na Mult, Rua dos Timbiras aqui em São Paulo. Não tenho certeza mas pelo telefone a vendedora (acho que se chama Daniela) me disse para procurá-la nas gôndolas que a turma lá chama de "feirinha", que custa uns R$ 8,00, garantiu que tem. Ainda falei qua não tinha no site deles, mas ela disse que há muito mais na loja do que no site, principalmente miudeza. E pelo que entendi, tem seis terminais, 3 de cada lado. Ou seja, se entendi o que você disse com "terceiro contato" (que tentei colocar num hipotético ponto vermelho aí em baixo, na extremidade da alavanca), infelizmente não tem. Na posição central da gangorra todos os 6 pinos estão abertos. De outra forma: Posição "do meio" A B C D E F Posição "de cima" (com trava) A B | | C D E F Posição "de baixo" (sem trava) A B C D | | E F Se for assim mesmo, o que dá prá fazer é o seguinte: Na parte externa do painel, apenas um furo de, digamos, 1mm de diâmetro. Na parte interna (MDF de 9mm de espessura), 3 furos de 4mm cada, lado a lado, todos "desembocando" no furinho externo. Um pingo de Araldite pelo lado de dentro, o painel virado prá baixo (mas apoiado de tal forma que aquele pingo de cola escorra formando uma bolinha, uma micro-lente ), pronto! Quem vê de fora vê um único ponto. Aí, em cada furo de 4mm interno, um LED. Em stand-by, o ponto fica vermelho. Ligado direto, o ponto fica âmbar. E no timer, em lugar de "apagado-aceso", o ponto fica "vermelho-fraco, vermelho-forte, vermelho-fraco, vermelho-forte", talvez dando até pra aumentar as resistências R5 e/ou a do LED3 para atenuar seus brilhos. Ou talvez até cada LED de uma cor diferente, no sistema RGB... Será que as cores finais poderiam ficar melhores, que tal? Quanto ao consumo do rádio, diz o datasheet que é cerca de 0.5A, o que parece fazer sentido já que o regulador que tem originalmente nessa placa, um 78M05, é para no máximo essa corrente. O amplificador que usa 12v (PAM8610) vai ficar ligado direto. Mas como é PWM, acho que chamado de "classe D", sem sinal na entrada, acho que não consome quase nada. Mas mesmo que consumisse, estamos ligados na tomada, não estamos vai bateria... O problema é que ligado, o amp vai desgastando a si mesmo. Será que esse desgaste é grande? Bem... Uma dúvida: se a geringonça estiver funcionando no modo temporizado e a gente der um toque extra na chave para o lado sem trava, o tempo reinicia, é isso? Ou não interfere em nada na contagem?

Trafo, pelo pouco que sei, tem essas referências não como um datasheet. São códigos internos combinados entre o fornecedor e a firma que os aplica. Mas sobre esse trabalho... você diz usar a fonte toda ou usar só os trafos num outro circuito? Se você puder dessoldar os trafos da placa em que estão... claro que isso inutilizaria essa placa, mas a relação entre as tensões de entradas e saídas não são difíceis de encontrar com um multímetro. E as amperagens... talvez haja um método científico e os mestres daqui possam te ajudar. Mas dá prá dar um chute (bem impreciso mas, ué, mais ou menos) pelo tamanho e peso...

Pessoal, eu encontrei no comércio uma chave de 3 posições em que apenas um dos lados (digamos o de cima) trava. Tanto a posição do meio quanto a do outro lado (a de baixo) não têm trava. Estou tentando bolar um jeito para o aparelho que vai ficar com o 4060 da seguinte forma: 1 - Ligou na tomada, acende um led de stand-by, digamos vermelho. 2 - pressionou na parte superior da gangorra, a que trava, o led de stand-by desliga, liga um led de "ligado indefinidamente" (verde) e o aparelho fica ligado direto. Para desligar é só voltar essa chave no meio. 3 - pressionou na parte inferior da gangorra, a que não trava, o led de stand-by desliga, liga um led de "ligado por uma hora" (amarelo piscante, que já tem no esquema do @Mestre88 ligado no pino 9 do 4060) e o rádio passa a ser alimentado através do timer. Passou o prazo, o led amarelo desliga, o rádio desliga e o led vermelho volta a ficar ligado. Se essa chave funcionar, a chave NA sobre C2 que o @Sérgio Lembo disse, não será mais necessária. Não vejo como usar o lado que não trava da chave que encontrei como essa NA. De novo lembrei do circuito com aquele relé que se auto-alimenta (relés que se auto-alimentam viraram ideia fixa minha, rs...), só que o que retro-alimentaria esse 2o. relé seria o que já alimenta o relé que alimenta temporariamente o rádio, mas não sei se é o caso. Tentei fazer algo por aí mas não estou conseguindo esquematizar a lógica, nem usando um outro relé (que não seria problema já que esse aparelho só funciona ligado na tomada) nem usando o mesmo relé que alimenta o rádio, só trocando-o por um duplo (DPDT). Talvez a solução não esteja no tal relé auto-retro-alimentado e sim em usar um relé duplo... Mas mesmo não estou conseguindo "chegar lá"... A grande vantagem: apenas um único botão no painel. Como tá ficando, o esquema do @Mestre88 com o LED para "calibrar" R1 e com a alteração sugerida pelo @Sérgio Lembo: