rmlazzari58

Dei uma olhada e achei muito complicado puxar 5v direto da fonte para uma das USB traseiras, os jacks são soldados na placa-mãe. Daria para fazer com as da frente do PC mas aí o cabo de 5v da caixinha ficaria pendurado, exposto, atrapalhando. Pensei em usar uma das mini-din para teclado e mouse mas... deu preguiça de estudar, saber se dali dá prá puxar essa corrente. Então vou pegar uma régua e dar uma alterada nela: uma das tomadas, a que vai para o PC, vai direto para o interruptor da régua e as outras, além desse interruptor, vão ter que passar por um relé. E, claro, da régua sai um cabo USB de um mouse quebrado. Ficou fácil, na régua volto a por a fonte-fake (carregador) da caixinha e até o monitor. Obrigado!

A placa-mãe é ASRock N68 VS3 UCC, não tem USB 3, só USB 2. Mas a ideia de juntar os +5v de duas USBs me parece boa. Será que pode soldar direto, os dois positivos juntos de cada conector? E aquele cálculo que fiz, @ederlap, que o consumo máximo do amp é 0,6A, (3w/5v) será que tá certo aquilo?

Pessoal, coloquei essa questão num outro fórum do CDH por se tratar de fonte para PC mas acho que o pessoal de lá não se habilitou, quem sabe alguém aqui me ajuda? Montei uma caixinha de som para PC e estava usando um carregador de celular para alimentá-la. Para evitar que o som ficasse "engasgando", já que carregador não é fonte, coloquei um capacitor na entrada da alimentação. Mas toda vez que eu desligo o PC preciso me lembrar de desligar também a caixinha. Pensei em usar uma porta USB do PC para essa alimentação mas estou em dúvida. Descobri que o hub de USBs destina 0,5A para cada porta e acho que o amp da caixinha pode pedir mais que isso (3w/5v=0,6A, tá certo isso?). Bem, além da caixinha só tem um teclado e um mouse nas portas USB e a informação que o Windows me dá é que esse hub suporta até 8 USBs com 0,5A cada uma. Então tô pensando que talvez o PC possa entregar, se for necessário, mais do que 0,5A na porta da caixinha, será que pode? Afinal, será que se eu alimentar essa caixinha pela porta USB pode queimar alguma coisa no PC, fonte, placa-mãe etc.? E o capacitor, ajuda, atrapalha ou não faz diferença? Como tem uns conectores ociosos saindo da fonte desse PC, e se não for bom usar uma USB já existente, e se eu "puxasse" de um deles (o que iria para leitor de CD, por exemplo) e fizesse uma USB sem nada além da saída de 5v?

Usando o Windows 7, pelo Gerenciador de Dispositivos / Controladores USB / USB Root Hub, descobri que cada porta USB pode disponibilizar até 0,5A para o que nele for ligado, e que esse hub tem 8 portas. Já faz algum tempo eu uso uma dessas portas para alimentar uma caixinha de som que eu mesmo montei, baseada num amplificador que promete (não sei se cumpre) entregar 3w de saída, PAM8403 com falantes de 6ohm. Então fiquei com umas dúvidas: - Será que está certo dizer que esse amp "puxa" no máximo 0,6A (3w / 5v)? - Se cada porta oferece 0,5A eu poderia usar as 8 ao mesmo tempo "puxando" assim 4A da fonte? - Se eu só estiver usando 3 portas (o que de fato estou fazendo, 1 mouse, 1 teclado e essa caixinha) e se a caixinha "pedir" mais corrente do que os 0,5A, será que esse Root USB desvia corrente disponível para a USB da caixinha? Enfim... será que há risco de queimar alguma coisa tipo fonte ou placa-mãe ligando essa caixinha na USB?

entendi... interessante e anotado. Se usarmos relé duplo para abrir ou fechar o circuito entre o amp e os auto-falantes ou mesmo relé simples, nesse caso antes da alimentação ao próprio amp, eis aqui algumas boas ideia para um soft-start com a vantagem de não precisar de trafo auxiliar e o mais legal, não precisar daqueles resistores enormes, de baixa resistência e alta watagem, que de verdade esquentam prá burro e rapidinho, resistores que a turma diz que podem até explodir sem dissipador. Ou que explodem até com dissipador. Com relé duplo se protege os falantes, com simples, se protege tudo... Será que funciona assim, como soft start? Se funcionar, é muito bom! Anotado e marcado como soft start.

Tanto o subwoofer quanto os outros falantes, se estiverem ok sempre dá para aproveitar, @carloscoutinho. E dá para fazer algo bem legal. Mas se você preferir tentar manter o soundbar, vendo a primeira foto que você postou, dois capacitores (o preto mais à esquerda, de 100uF e o marrom de 1000uF, acho, na mesma linha) estão, como o pessoal diz, "estufados". Há mais um capacitor marrom, não dá prá ver o valor, na mesma linha horizontal desses que também parece um pouco estufado. Eu tentaria trocá-los. Ainda mais porque capacitor desses, eletrolíticos, diferente de resistor, transistor, díodo etc., não é impermeável. Acho que transformador e bobina também são um pouco resistentes à água. Então eu trocaria os capacitores todos (são só seis e são baratos) e veria no que dá.

Aprendi essas coisas por aqui, @Isadora Ferraz. Antes eu pensava que tinha que ser tudo exatamente exato, "nos míínimos detalhes", se não fosse incendiava tudo, rs... Por exemplo, no gráfico abaixo, do PAM8406, o datasheet mostra que se você alimentar o chip com mais ou menos 2,5v e usar falantes de 8ohm, vai obter mais ou menos 500mW (meio watt) de saída. Se alimentar com mais ou menos 5,5v e usar falantes de 2ohm vai ter 6000 mW (6W) na saída. Entre esses valores (por exemplo, falantes de 5ohm como os do @Genysson) tá valendo. Tem limites, claro, abaixo ou acima dos quais as coisas param de funcionar. Mas dentro desses limites descobri que a gente pode tentar. Razão pela qual sinto gratidão a você e ao pessoal do fórum. O resto é improviso, calma e paciência. 'brigadão a todos tanto pelo elogios quanto pelas verdadeiras aulas! (E eventualmente, quando perceberam a minha absoluta falta de conhecimento para pescar, por me darem o peixe, rs...) adicionado 2 minutos depois Acho que queimei uma da portas USB do meu PC, @aphawk justamente por ter usado ela para alimentar o amp. Por isso usei o carregador de celular. adicionado 11 minutos depois Aí prá mim já complicou, caro @Genysson. Vale a pena esperar a palavra dos mestres @aphawk, @Renato.88, @Isadora Ferraz e outros daqui, do CDH. Mas me diz uma coisa: você não gostou desses amps já prontos? Digo, como esses PAM8403, PAM8506? Olha que para seus falantes (3w/5ohm) servem direitinho, hein? E quanto à marcenaria, como eu disse, só precisa calma e paciência. O que são umas horas a mais num negócio que, pronto, vai durar anos funcionando, dando satisfação? Ainda mais porque cola e tinta demora a secar... Se você quiser posso dar umas dicas no projeto e na execução. adicionado 23 minutos depois OFF TOPIC: Uma última mensagem à @Isadora Ferraz e ao @Renato.88 - Aquele projeto de sensores e indicadores de carga da bateria além dos flip-flops, MOSFETs, OPAMPs, PNPs e NPNs ainda estão de pé. Só não pus em prática porque a dona daquela geringonça lá ainda não me trouxe ela para implementar. Na verdade montei o primeiro flip-flop, fiz a PCB, soldei os componentes, testei e funciona perfeito.

Eu acabei de montar duas geringonças, xará (prazer, viu? rs...) uma usando dois amps PAM8406, que são bem parecidos com esse PAM8403, e outra, caixinha de som para o PC, usando o PAM8403 mesmo. Olhando os datasheets dos dois dá até para pensar que PAM8403 e PAM8406 são apenas nomes comerciais, de tão parecidos. Principalmente os gráficos que relacionam, por exemplo, alimentação x distorção, alimetação x potência... Os falantes da caixinha que usa os PAM8406 têm impedância de 4ohm, o que é bem parecido com 5ohm. E 2,5ohm (falantes ligados em série) é quase 2ohm, o que segundo os datasheets, resulta em quase 5w... A caixinha que usa o PAM8403 tem falantes de 6ohm. Acho o som de ambos os amps muito bom. Não é hi-fi sei-lá-que-end mas é bem legal. Umas fotos aí e uns vídeos para encher a paciência, rs... PAM8406 (Aqui ficou fora de foco mas tem duas baterias 18650, um gerenciador de carregamento dessas baterias, um stepup para subir a tensão para 5v, um interruptor e um LED) PAM8406 TP4056 (gerenciador de carregamento das baterias) MT3608 ("subidor" de tensão) Vídeo: adicionado 6 minutos depois Bom, faltou falar do carregador... é uma fonte para 2,3A / 5v. Como todo o resto, é coisa barata e fácil de encontrar. Fico à disposição, @Genysson. Não documentei direito mas se você quiser esquema, por exemplo... é bem simples. E se o interesse é acadêmico, dá uma olhada nos datasheets desses dois amps. (A caixinha para PC, que usa o PAM8403, depois eu posto para não ficar poluindo o tópico.) adicionado 9 minutos depois adicionado 38 minutos depois ---------- Bom... lá vai a caixinha para PC, que usa o PAM8403. O som dela é bem melhor do que essa aí de cima mas não por conta dos amps e sim da própria caixa de madeira: na de cima o som da madeira reverbera. Ainda vou enchê-la de estofos, borrachas, silicone líquido e outras coisas amortecedoras para que o som que saia seja o produzido apenas pelo cone do falante. Se bem que o PAM8406, apesar do datasheet ser bem parecido com o do PAM8403, parece ter um som mais "cheio" e com menos distorção, menos ruído. O que fiz para essas caixinhas de PC foi uma minimizar um modelo de caixa acústica bem conhecido, que tem um tipo de "labirinto" para o cone do falante vibrar sem resistência do ar e, ao mesmo tempo, impedir que som de madeira seja produzido. Para alimentar o amp tô usando um carregador de celular que diz fornecer até 2A e 5v de saída. E, como disse meu xará @Renato.88, para "enganar" esse carregador, coloquei um capacitor de 1000uF x 6,3v na entrada de energia para o PAM8403. Um pot rotativo seria mais fácil de mexer mas como eu já tinha esse, de correr, foi esse mesmo, rs... O esquema é super-simples mas não desenhei. Se quiser, desenho. Olhaí a caixinha: Vídeo: No vídeo eu tento mostrar a diferença entre a caixinha antiga e essa, feita com PAM8403. O som é bem diferente do que aparece no vídeo mas dá para perceber que entre a caixinha antiga e a atual tem uma diferença enorme tanto em volume quanto em fideliadde.

Eu li... na verdade deixei para ler depois do almoço e não antes, rs... Nesse caso, se entendi bem, haveria dois divisores resistivos: um para a não-inversora e outro só para a inversora, como você disse: e não aquele jeito de apenas um divisor resistivo para as duas... Vou tentar de novo, depois de resolver o jeito minimalista. E falando nisso, na prática não consegui ajustar para 3,3v, 3,4v. Tá certo, nem tentei com zener de 6v8. Mas com 3v3 e até com4v2 não deu certo, o led ficou fraquinho, o que nos leva a... Não, rs... não é verde (que te quero verde), não. É vermelho. E dos transparentes, não daqueles que têm a capinha vermelha. Só que é de 3mm, não sei se é alto brilho e 1,2v vou ver se consigo apurar. De qualquer forma, dar uma adaptada nesse outro, tirando (justamente) o verde fora, será que tem como substituir esse verde por outra coisa, que não acenda? Se você montar na protoboard aí vai ver que funciona direitinho. Bem... tirando a questão da impedância, coisa que na verdade nem sei se estou falando certo. Apenas li por aí, não lembro onde,que se o divisor resistivo for feito com resistores de valor alto, gasta menos bateria... adicionado 10 minutos depois Ops! Tô usando uma fonte variável, sim. Feita em casa, não muito precisa mas... Teste LM3914

O problema, então, é que os dois diodos não provocam sempre a perda de 1,4v., como eu tava pensando. E, como também aprendi agora, a saída não é a alimentação, é a diferença entre Vpositiva e Vnegativa, nessa configuração, não-inversora. (Pior que isso tava na fórmula Vout = (Vp - Vn) x Av e não Vout = Vcc ou Vout = Vee. E eu comendo mosca, rs...) De toda forma, @Mestre88, acho que não precisa ter nenhum valor fixo. Algo como: 4 - 3 = 1 3 -2,5 = 0,5 2 - 2 = 0 1 - 1,5 = -0,5 etc. Agora, se na prática, a perda do opamp é de 1,3v, quem sabe dá para usar essa perda como referência para o outro opamp que tem dentro do 358? Ou melhor ainda, comprar um desses 393 prá xeretar, né? Porque, se a gente olhar bem, há tanto uma tensão retornando da saída para a inversora (e isso significa um ganho) quanto uma tensão entre a saída e a não-inversora (o que significa histerese) via ambos os leds. Como diria outro mestre, o Yoda, "paciência de chinês, isso necessita", rs... Vamos ver... Agora, voltando à vaca fria, na consulta à bateria... Não estou conseguindo adaptar esse seu circuito, @Isadora Ferraz, para a tensão de, sei lá... uns 3,4v, 3,3v. E olha que eu tô tentando com zener de diferente tensões, hein? Inclusive 3v3. Tô usando um 558. Então, como esse circuito aqui funciona bem e é bem minimalista, vou tentar trocar o led verde por um resistor ou um outro diodo que se pareça com o led (sugestões?) e ver no que é que dá. Sobre esse circuito, tenho mais uma dúvida: me parece que sua impedância é baixa, o que significa bateria sendo gasta. Se for mesmo baixa, será que tem como aumentar essa impedância, aumentando proporcionalmente o valor de 47R e 1k (desde que mantida a tensão no meio, na saída dessa rede para a base do 547, claro) e/ou mudar o 220R? Lembrando que só haverá corrente entre o 220R e o (-) quando o transistor conduzir, né? Sem condução, não sei... a impedância no transistor é alta? Digo entre o coletor e a base + 1k?

Teria que olhar num outro aparelho, acho... num que esteja bom. E depois ainda encontrar quem venda chip igual ao "detonado" aí. Ou perguntar na loja de compra onde tem assistência técnica.

Terei que fazer um botão de consulta de carga da bateria. Vou tentar fazer aquele minimalista, que a Isadora falou. Testou e acendeu vermelho? Leve o rádio prá rua por sua conta e risco. Boa! 3v para desligar. Mas 4 para religar fica muito. A bateria só fica com algo acima de 3,7 por pouco tempo. Na verdade ela é feita para trabalhar com 3,7v. Por exemplo, uma bateria que diz que entrega 2.200mA/h (2,2A por hora) se você puxar esses 2,2A durante 1 hora, ela oferece nesse período, 3,7v de tensão. Dura mais um pouco mas é bem pouquinho mesmo... Se você quiser, @Mestre88, dá uma olhada pela Internet em algo como "voltage graph 18650 amperage" ou coisa assim: carregada total ela fica com 4v ou 4,1v no máximo. Numa curva acentuada em 10 min. ela cai para 3,7v. E aí se mantém pelo tempo que promete (por exemplo, as de 2,2A/hora, por 50m, sendo drenada em 2,2A constantes) nesses 3,7v. E depois disso, numa curva vertiginosa, ela dura mais, sei lá... 3 minutos, caindo 0,5 por minuto. Ou seja, no fim da sua carga, em 3 minutos, ela vai de 3,7v para imprestáveis e perigosos 2,2v. Acho que dá para religar nos 3,7v, mesmo. E se a pessoa tiver paciência, ué... espere mais um pouquinho que logo ela chega no 4, fica totalmente carregada. Agora, sobre puxar um fio da placa que tem o 3914 e o 4013 para trás do aparelho, ligar um LED ali, sei lá... já fica mais um cabinho prá arrebentar, na abertura da tampa traseira. Acho que atrás fica melhor aquele circuito da @Isadora Ferraz, mesmo - um transistor, dois resistores, o zener e o LED, se eu conseguir calibrar para uns 3,4v. Nesse fundo, se você olhar a foto, já tem um fio vindo da bateria. De qq forma, obrigado. E sobre os milivolts, rs... fazer o que, né? Tempos modernos, hehe... adicionado 5 minutos depois "Style", rs... Sei não, @Isadora Ferraz, tô mais para deixar o futuro para os que vem aí. Eu acho que tô com os 2 pés no presente e já tá muito bom, hehe... (Na verdade esse negócio de IOT me faz sentir como o Winston Smith, do "1984", escondido no cantinho, da tela do Big Brother, escrevendo poesia com um lápis num papel. 'magina que quando eu pegar a última maçã da geladeira o supermercado já vai me mandar mais maçãs sem eu nem ter que sair de casa... O futuro me dominando, já pensou? Eu, hein? rs...) adicionado 56 minutos depois Desculpe, @Mestre88, voltar no assunto mas ainda não entendi. No esquema acima entre o resistor de 100k e o trimpot ajustado em 87.500ohm, a tensão será a da seguinte tabela: Vcc --- tensão entre as resistências 4,2v -> 1,96v 3,7v -> 1,727v 3,3v -> 1,54v 3,0v -> 1,4v Quando Vcc for 4,2v, a tensão na não-inversora será de 1,96v e na inversora, 0,56v (os 1,96v menos 1,4v por causa dos 2 díodos). Isso fará Vsaída = 4,2v. Como essa tensão é positiva, o led de baixo acende porque sua outra ponta está no negativo. E o de cima não acende porque tem positivo dos dois lados. Quando Vcc for 3,7v, a não-inversora terá 1,727v e a inversora, 0,327v. Aí Vsaída será 3,7v, tá certo? De novo o led de baixo acende (positivo de um lado e negativo de outro). E o led de cima, de novo não acende (positivo dos dois lados). E assim vai até que Vcc seja 3,0v. Nesse momento haverá 1,4 na não-inversora e zero volts na inversora. Como haverá 0v na inversora, Vsaída será de -3v, não é isso? E sendo tensão negativa, agora é o led de cima que acende e o led de baixo que não acende. Porque isso não funciona? A não ser que eu tenha invertido "inversora" com "não inversora", a lógica está certa, não está? E mesmo que eu tenha invertido as entradas, porque não funciona? A operação naõ-inversora aí não é (Vpositiva - Vnegativa) x A = Vsaida? Será que tá faltando um ganho, para aumentar Vsaida, é isso? E se for, não dá para usar a outra metade do 358 para fazer esse ganho? Ou mesmo colocando uma resistência entre a inversora e a saída? Realmente revendo não tô conseguindo entender...

Eu tentaria numa área menos comprometedora da placa, com poucas ilhas - como aquela que no foto está escrito 554A - o sabão que a @Isadora Ferraz falou, água pura, com detergente de lavar louça, alcool comum (de preferência não aguado mas sim o de 92º GL prá mais), acetona, Veja Multiuso, tudo isso aplicado um de cada vez, numa área bem pequena, com um palito de fósforo. E sem esquecer de secar bem depois... Parece, como o @Sérgio Lembo disse, algum tipo de verniz. Gozado que, como você disse, @Guti Correa, isso esteja acontecendo com mais de uma placa... E depois de mexer no que for necessário, re-soldar, etc., colocaria um verniz apropriado ou laca.

Creio que talvez uns caps colocados estrategicamente ajudassem a estabilizar. Talvez venham a ser úteis para o circuito principal mas para esse verificador, complicou demais, o espaço ali é mínimo e não é crítico para o projeto. Ali o mais adequado mesmo é o "quem cala, consente". Apertou, acendeu vermelho, recarrega; não acendeu nada, vamos que vamos. Agradeço, @Isadora Ferraz e @Mestre88, e se ainda houver paciência, mais adiante vamos ao circuito principal. dmr? Tentarei com cada um. Um dia, caro @Mestre88, farei um projeto com generosos 12v, sem bateria, sem complicação, sem ridicaria de milivolts, só na abundância e prosperidade, rs... E não, não esqueci da histerese. Mas quero um monte de volts prá brincar. De qq forme, grato. (E isso não quer dizer que não seguirei ajudando no que der e perguntando o que não sei. 'brigadão até agora!

Vai ver o pessoal colocou isso tudo aí pensando em algo tipo um "coringa". Serve nesse seu aparelho mas a mesma placa serviria também para outros aparelhos. você quer desmontar esse aparelho prá fazer um outro, @Ideia Curiosa?

Desisto. Esse negócio de trabalhar no limite, acima de parcos e miúdos 3,3v acende o led de "bateria ok", sendo que esses mesmos 3,3v são a alimentação do 358, é de acabar com paciência de monge tibetano. E prá acender o led de "falta bateria" com menos de 3,3v, então? 2,7v no circuito, bem... todo mundo ali no circuito quer comer uma correntinha, que seja. Sobra o que prá acender o led de "falta bateria"? E aí tá tudo bem, tudo acertadinho. Mas bate um ventinho (ou o ventinho que tava batendo pára), pronto: o led "ok" e o "falta bateria" começam a piscar alternadamente, a tensão pula de 3,3v para 2,9999, pronto: desestabiliza tudo! Só mandando benzê, viu, rs... Santo Capacitor, onde estás que não me ouves? kkkk... Mas acho que, se você não repara, vou no teu minimalismo, @Isadora Ferraz, led único. Pressionou a chave, na bateria tem mais de 3,4v, não acende nada. Abaixo disso, acende um LED vermelho, que tal? Se puder, dá um pitaco aqui, faizfavor: Esse PNP serve um 558? E o zener, com perda e tudo, serve um de 3,3v? Tenho do 1N7001 e zener de 2,7v, de 3,0v e aquele lá, de 3,3v. E se servir alguma dessas coisas, tem que mudar algum desses resistores? 'gradecido, rs... adicionado 3 minutos depois Tremo só de pensar quando chegar a hora calibrar o driver do 4013B na protoboard, @Mestre88... :(

Conheço uma senhora que não consegue deixar de usar estabilizador no PC, por mais que eu já tenha dito que não precisa e nem é recomendável. Acho que é reminiscência do estabilizador que usava na televisão, em priscas eras, quando ainda o pessoal chamava de "regulador de v oltagem". Pois bem, faz uns anos e ela me disse que quando estava usando o computador punha a máquina de lavar para trabalhar ficava fazendo um "tric-tric" sem parar no "regulador de v oltagem". Fui ver e como a casa dela tem 2 fases de 110v cada uma e um neutro, troquei a alimentação da máquina de lavar para a fase em que o computador não estava. Os relés do estabilizador pararam com o "tric-tric"... Não sei se esse relato ajuda em algo mas, ué... taí.

Se você quiser, @Mestre88, pode desenhar outro circuito, trocando o 3914 que conversa com o 4013B por um LM358 ou por um transistor qualquer... como você quiser. Eu só ajustei os trimpots do 3914 na protoboard mas ainda não queimei a PCB, e se isso a diminuir, melhor. Talvez até diminua aquela "cabeleira" de resistores em cima do 4013B, perto de Q3 e Q4... Na verdade só agora percebi que o circuito para testar a bateria poderia servir também para dirigir o 4013B. Eu não tinha atinado com isso porque na minha cabeça, o circuito do 4013B é de precisão e estava arrumadinho, enquanto o que verifica a carga para dizer se precisa ou não colocar o som na tomada pode ser um chute, um "mais ou menos". A verdade é que medindo a caixa de mdf percebi que o 3914 + barra de leds + trimpots e resistores na parte de trás dessa caixa ia ficar enorme, principalmente porque agora terá 4 baterias, prá demorar mais para acabar. Esse 3914 não tinha nenhuma relação com aquele outro, que a gente tinha posto para gerenciar o 4013. Era o 3914 dedicado exclusivamente ao teste da bateria. Talvez eu não consiga ne voltar a fonte prá dentro do gabinete mas não tem problema: fica a fonte como se fosse um carregador de celular, externa. Olha a caixa original, que tava religando sozinha, aqui: https://rmlazzari.wordpress.com/2018/01/14/para_ouvir_musica/ Vamos ver... Agora vai ficar assim, então: - O circuito que dialoga com o 4013B, fica a seu critério: se quiser tirar o 3914 de lá e colocar um 358 ou um transistor, o que você indicar prá mim fica bom. ("Fica bom", não; fico é muito agradecido) - O circuito apenas para indicar se a bateria está boa, vou fazer como a @Isadora Ferraz disse: trocar o trimpot de 87500 da esquerda pelos dois diodos em série e a entrada inversora fica no meio, entre os dois diodos e a R de 100k. --------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- Apenas como curiosidade e se não fizer ninguém ficar confuso nem for dar muito trabalho gostaria de entender: porque não funcionaria assim? E por último, ainda nas curiosidades, achei o teste que eu falei, só com resistores. Perto do que a gente fez é bem impreciso e fajutinho. Não pretendo usá-lo, só trago porque pode servir para alguém. https://www.youtube.com/watch?v=stm2RFvm9uo

Dá para fotografar de cima, reto? Tenho a mesma impressão dos colegas, a branca parece ser entrada auxiliar ou saída para alto-falantes, e a vermelha - essa é quase certeza absoluta - entrada de 12v. Tem uma coisa interessante nesses circuitos chineses, @Ideia Curiosa: eles vendem essas placas como se fossem para alimentar com 12v para serem compatíveis com a tensão dos automóveis. Mas muitas das que já peguei têm um regulador de tensão na entrada que converte a tensão para 5v. Esse regulador, 78M05 ou algo parecido, costuma estar antes de tudo - às vezes tem apenas um diodo antes dele que é para a pessoa não ligar positivo e negativo invertidos - ou seja: nada no circuito precisa dos 12v, é tudo 5v. Isso já dá um pouco mas de liberdade se a gente for aproveitar a plaquinha para alguma experiência: é mais fácil obter 5v de baterias do que 12v. Além do que, pequenos amplificadores - se é que já não tem um integrado aí, esse maior, na parte de baixo da foto - costumam trabalhar com 5v. Além disso esses 7805 esquentam... Nas minhas, anulo o 7805 e alimento com 5v direto. Se der fotografe de cima e diga o que você quer fazer com essa plaquinha.

Acho que consegui, colegas: A rede resistiva 100k + 87500ohm faz o seguinte: 4,2v -> 1,96v 3,7v -> 1,727v 3,3v -> 1,54v 3,0v -> 1,4v Assim, quando a bateria "bater" nos 3,0v, na não-inversora haverá 1,4v mas na inversora haverá, por conta dos diodos, 0v. Os 87500ohm podem ser obtidos com um trimpot de 100k ou 200k. O diodo com resitor de 47ohm é o vermelho e o de baixo, com R de 100ohm é o azul. Mas... rs... Sem querer ser chato mas já sendo, ali já tem 4 resistores, 2 diodos, um LM358 e dois enormes quadrados azuis, os trimpots. Ainda é menor que um 3914 mas... Deixa eu perguntar uma coisa: já que esse circuito não necessita de tanta precisão assim, e que é possível - e até eu acho mais legal - fazer uma bar graph em lugar de dots para o radinho, que vocês acham do circuito abaixo? Não sei se dá prá fazer isso com esses poucos resistores, xeretando a Internet encontrei algo assim mas não tô certo de ter entendido. Acho que não mas talvez tivesse algum(uns) diodo(s)... transistor acho que não tinha nenhum. E para ser mais conciso ainda, não precisaria de 3 LEDs, bastariam 2: - acima de 3v acendem os 2 LEDs - abaixo disso, acende um LED só Aí, claro, não seriam um azul e outro vermelho mas 2 amarelos. E a regra seria clara: apertou o botão, acendeu um só, precisa carregar. No meu pouquíssimo conhecimento de eletrônica tenho a impressão de que resistor reduz corrente e não tensão. Mas juro que vi algo parecido com esse negócio de 3 LEDs aí... Se isso não for bobagem de Internet, como calcular esses resistores?

Fosse meu, não teria problema. Meu celular, se não tô na rua, tá carregando. Mas é para um pessoa que pode esquecer de ligar o som na tomada quando chegar em casa. Dia seguinte vai sair, ligar o som é: "Caramba, tocou por 15 min. e parou..." ("Pode esquecer" é eufemismo, rs... que VAI esquecer!) Ainda mais agora, que vai ter o circuito do Mestre que, acabou a bateria, adiós, só se carregar. adicionado 24 minutos depois ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- O sistema vai mesclar as respostas mas... você falou em 358, @Mestre88, e eu tive uma ideia. Já saiu dos tais 2 resistores, um zener e um transistor mas, ué... ainda está menor que um 3914 bar graph, seus trimpot, resistores e barra de LED. Tá complicando mas já que é necessário... Não coloquei valores porque não sei mas a ideia é: se na saída do 358 houver positivo, o LED que está com o outro lado no negativo acende. Nesse caso o outro LED não acende porque está com o positivo dos dois lados. Mas se na saída do 358 houver negativo, inverte: acende só o LED que está com o positivo do outro lado, o que está com negativo dos dois lados não acende. E para selecionar, se a saída do 358 vai ser negativa ou positiva, um resistor e um zener. Tenho zener de 2,7v, 3v e 3,3v. Será que funciona? adicionado 26 minutos depois Em tempo: o mesmo "sensor" não pode ser usado para o seu circuito e para esse verificador porque o seu está ajustado para 2,7v e esse, de agora, para 2,9v.

Isso, @Mestre88, adicionar... ou melhor: lembra que eu ia por um 3914 além do seu, só para manter um bloco de LEDs na parte de trás do som. Esse 3914 ia estar ajustado para bar graph (enquanto o seu precisa ser dot). No entanto, como as baterias são grandes, para botar mais esse 3914, como é uma caixa só, teria que aumentar até a largura das caixas onde estão os alto-falantes. A ideia é trocar, e não adicionar, o 3914 bar graph por dois LEDs. E manter o 3914 dot como parte do seu circuito. E ajustado, como já está hoje, para 2,7v no limite de baixo. Vai sair? Antes dê uma pressionada no botão de trás. Acendeu vermelho? Bota prá carregar antes de sair. Acendeu azul? Bom passeio! adicionado 2 minutos depois Agora, trocar o 3914 por um 358? Desculpa mas eu já tinha fechado na tua ideia anterior, cara. Talvez sirva para alguém, no fórum, mas eu preferiria não mexer mais. adicionado 10 minutos depois entendi... baseado no popular "quem cala, consente", se o único LED não acender, é que está tudo bem, rs... Desculpa, @Isadora Ferraz, mas ainda vou botar o tico e o teco prá brigar aqui, ambos perguntando pro tio Google, como é que faz prá ter 2 LEDs.

Se não me engano, @Isadora Ferraz, o que você mostrou foi algo parecido com isso: [tensão positiva] [resistor] -> [ponto de teste] -> [resistor] [tensão negativa] Se foi isso, não entendi: a tensão positiva é a mesma no ponto de teste. (Mas provavelmente você está falando de outro, que eu deixei escapar...) Agora googlando, acho que este é o mais simples: Que você acha? E uma dúvida: aplicando esse circuito, posso mexer nos dois resistores para alterar a tensão em que um LED liga e o outro desliga? Ou esses resistores têm relação com o transistor e o diodo? O site não diz a tensão limite e tem gente que acha que a bateria, com 3,3v já está escandalosamente baixa, enquanto outros acham que até 2,9v tudo bem. Eu gostaria de usar 2,9v como indicativo de bateria baixa até porque o esquema do @Mestre88 vai desligar a bateria com 2,7v. Posso ajustar esse aí? adicionado 7 minutos depois Além disso, esse 1N4148... não encontrei referência de tensão, a não ser max. tensão (100v). 1n4148.pdf adicionado 9 minutos depois OPS! Desculpe, lá em cima falei errado, falei que o vermelho era para acender com 3,3v. É com 2,9v, por causa do circuito do @Mestre88. adicionado 13 minutos depois Entre 4,2v e 2,9 - acende o azul e não acende o vermelho Abaixo de 2,9v - não acende o azul e acende o vermelho Desculpe, @Isadora Ferraz adicionado 16 minutos depois Prá não ficar pertubando, se você puder indicar onde devo mexer para variar o limite, os cálculos (se eu souber) deixa que eu faço...

Tô montando um tocador de música que funcionará com baterias 18650. Carregadas no talo essas baterias têm 4,2v e se ficarem abaixo de 2,7v, elas se desligam. O "normal" delas é 3,7v. Gostaria de colocar um circuito simples, à moda minimalista da @Isadora Ferraz (dois resistores e tudo bem, rs...), para criar um botão para checagem das baterias (se tiver menos que 3,3v, acende um LED, se tiver mais, acende o outro) mas não estou conseguindo. Como o circuito que vou montar, bolado pelo @Mestre88, já usa um LM3914, tentei adaptar a parte do circuito onde tem Q3 e Q4 mas não ouso mexer nele, vai que desbalanceia algo... Além disso o LED de alerta dele só vai acender quando já não tiver bateria suficiente para ligar o rádio. O que eu gostaria é um circuito independente do principal e que eu possa acionar a qualquer momento para verificar a bateria. E o principal problema: mais um LM3914 com sua barra de LEDs, seus trimpots e resistores tá ficando muito grande para o gabinete. Ontem, junto com o CD4013 comprei uns diodos zener de 2,7v, 3v e 3,3v, quem sabe ajudam? Também tenho um BC548, BC558 e uns resistores. Também lembrei de um outro circuito que vi por aqui, com um bem bolado diodo 1N4001, mas acho que no eu caso não se aplica. A ideia, entretanto, é essa: LEDs que se alternam, um para voltagens maiores que 3,3v e outro, para voltagens menores que isso. O circuito que cheguei a pensar em mexer para adaptar: O circuito que provavelmente não funciona no meu caso mas que me inspirou:

Opa! Agora sim. Só não tenho aqui um 4013, que pego amanhã na Sta. Efigênia. Aí é só (só?!, rs...) montar na protoboard, vamos ver como fica. E tô pensando em deixar esse 3914, que está no modo dot, só como comparador, sem nenhum led. Agora se ele vai ser alimentado com a saída do step-up ou se vai direto nas baterias, vou calcular as correntes, quiescente e de trabalho. Aqui o 3914 tá funcionando beleza com alimentação até abaixo dos 2,7v... Só se confunde abaixo dos 1,8v. Já o stepup diz que carrega nas costas até 2A normalmente (4A é pico). O que mais consome é o conjunto rádio + amp. (PAM8403), e aí vai depender tanto do volume quanto do tipo de música, com graves acentuados ou sem. Sei que rádio tocando pendrive ou bluetooth dá no máximo uns 200mA. O amp (quase 3w/canal @falantes de 6ohm) é a maior incógnita. E à parte ponho um outro 3914, esse sim direto nas baterias, com leds, no modo barra e com um interruptor de pulso só para ele. Sem pulsar o botão, ele não toma nada das baterias. Grato, @Mestre88!