Bruno Da Costa Gobatto

17 horas atrás, Gabriel Torres disse:

Não. A conexão IDE só serve para transferir dados e para comandar o CD-ROM. O áudio só sai pelas portas traseiras. Não há transmissão de áudio digital pela conexão IDE.

Mas se não tem transmissão de áudio pro pc pelo IDE, como o cd ta tocando no meu pc se eu só conectei o IDE no pc? o RCA eu conectei no fone. (liguei o IDE no pc só pra testar se dando play no pc iria funcionar, já que não tem nenhum play na unidade ótica em si, eu liguei e não fazia nada, então liguei no pc pra testar se dando play começaria a tocar no fone. Mas a ideia é que funcione sem o pc). Desculpe abusar da paciência Gabriel 

42 minutos atrás, Gabriel Torres disse:

@Bruno Da Costa Gobatto Não há nada de especial a se fazer! Note, porém, que a saída traseira não é amplificada, você precisa conectá-la a um amplificador.

entendi, mas eu liguei num fone de ouvido, mesmo pra algo tão fraco como um fone eu preciso de amplificador? eu tenho medo de comprar um amplificador e não dar certo.
Porque o PC toca recebendo o aúdio digital certo? ele ta tocando porque recebe o sinal saindo do IDE e é convertido para usb pelo adaptador. Como eu sei se também esta saindo o aúdio analógico pela porta de trás?

@Pagyell sabe como fazer pra usar a porta traseira do cd rom? tem que fazer alguma coisa pra funcionar? o meu segue o mesmo padrão, descobri que a conexão cham MPC-2 se não me engano, não achei conversor de jeito nenhum pra p2 ou rca então mandei fazer um cabo dupont (aqueles pinos que encaixa na placa-mãe) para RCA. O drive de cd ta funcionando, alimentei ele com essa fonte: https://pt.aliexpress.com/item/1005004568301166.html, liguei os cabos rca no fone de ouvido e um adaptador ide para usb no pc. o problema eh q o som não sai pela traseira, ele ta reproduzindo no VLC media player. O meu drive não tem botão de play na frente.

@Gabriel Torres boa tarde, é uma honra ter você me respondendo. eu entendi o diagrama anterior, mas eu preciso saber o nome do cabo ou conexão pra plugar no drive de cd. preciso converter isso pra p2 ou rca. mesmo que não tenha um cabo inteiramente pronto, se eu souber o nome desse tipo de conector que entra no pininho (creio que seja igual de placa-mãe) adapto ele pra p2. as vezes eu acho na china (na verdade o p2 frontal do gabinete do pc é um cabo p2 numa ponta e esse conector pra pininho na outra). Daí é só ligar o p2 na caixa subwoofer e ta feito.

como fazer pra fazer isso funcionar pela conexão traseira do aparelho de cd? que cabo compra?
Vou utilizar pra conectar em uma caixa de som que já tem controle de volume, acho que minha entrada p2 não esta funcionando.
Comprei essa fonte pra alimentar o aparelho de cd: https://pt.aliexpress.com/item/1005004568301166.html
Só falta a conexão traseira mesmo.

https://www.facebook.com/ragtech/photos/a.130720240356785/4445547335540699/?comment_id=4451450381617061&reply_comment_id=4452302678198498&__tn__=R*F

https://www.facebook.com/ragtech/photos/a.130720240356785/4445547335540699/?comment_id=4451450381617061&reply_comment_id=4452302678198498&__tn__=R*F

@klahador qual seria a tecnologia usada em um nobreak sem uso de reles mas que não seja tão cara quanto um nobreak de dupla conversão que é bem caro?

1 hora atrás, Frib 2K4 disse:

As agressões do estabilizador vale para toda e qualquer fonte de qualquer aparelho eletrônico.

Como antigamente se usava estabilizador pensei que ele era bom apenas com esse tipo de fonte antiga que tem a chave de tensão.
Então não resolve apenas trocando a fonte.
Um aparelho desse ameniza esses efeitos?
https://www.kabum.com.br/produto/129579/dps-iclamper-pocket-3p-10a-port-til-3-pinos-preto

Em 07/12/2020 às 11:02, Shanks. disse:

@Frib 2K4 O Nobreak ter um formato de onda senoidal puro é legal.. o problema é: O acionamento do inversor é de 0,8 ms ( ou seja, não é Online) e a famosa estabilização interna True RMS.

@Shanks. o que é essa estabilização interna True RMS?

eu tenho mais uma dúvida, considerando que o nobreak seja senoidal na bateria, restando somente a agressão do estabilizador, ele é ruim apenas para fontes de PFC ativo? Essas fontes são aquelas do tipo 100-240v? Uma fonte antiga daquelas com chave seletora de 110v e 220v não é de PFC ativo e não teria problema com o estabilizador?

@Marcelo Calazans

Em 20/02/2021 às 12:07, Marcelo Calazans disse:

 

Outra coisa que pensei, um condicionador de energia custa em média R$ 600,00 pelo que pesquisei.

Se existe então neste nobreak, um condicionador de energia embutido nele, ao invés de um estabilizador tradicional, como eles conseguem vender esse nobreak por apenas R$ 1500,00 (preço da Kabum hoje).

Como é esse condicionador de energia? Se eu usar ele eu elimino os efeitos negativos do nobreak convencional?

Em 15/01/2020 às 12:15, Eduardo Frazão disse:

@faller Espero que seja bom mesmo, vou aguardar mais uns reviews. Eu sempre tive interesse em usar um nobreak aqui, mas esses shortbreaks comuns estabilizados são péssimos, e um nobreak online custa um absurdo. Por hora uso apenas um DPS + Filtro de linha da Clamper.
Este também não está barato. Encontrei ele por 1500.00 reais. Embora seja bom pro meu caso de uso manter a alimentação, não sei se vale a pena investir esse valor no momento. Vamos ver se os preços vão mudar.

Mas, pelo menos não é um shortbreak estabilizado, talvez isso faça com que outras marcas também adotem algo parecido, e com proteções como este.

@Eduardo Frazão como é esse DPS? possuo apenas o filtro de linha que parece uma régua

Em 11/12/2020 às 17:07, Frib 2K4 disse:

Também queria saber, já que os no breaks lá de fora não possuem estabilizador interno, se estiver errado me corrija.

Também queria saber, como notebooks funcionam sem esses problemas?

Em 21/06/2021 às 19:50, R_F disse:

Desculpe pelo bump. Mas resolvi contar o film dessa saga, de um modo… irônico.

 

Parte I

 

Essa parte é para quem for pelo hype como eu, sem considerar a parte técnica e essencial. Serve basicamente para impedir que novos trouxas comprem o produto sem saber que realmente é. De um ponto de vista de consumidor final.

 

O Nobreak acima realmente trabalha como eu imaginei, por exemplo quando alguém liga a torneira elétrica eu ouço o típico “tec”. É um line-interactive.

 

Ele solta um cheiro forte de verniz no modo bateria, que aumenta conforme a carga na saída. 
 

O mesmo pode-se dizer do barulho, quando há pouca carga na saída o barulho é tolerável, depois aumenta conforme a carga é aumentada.

 

Mas assim, acima de tudo ele faz sua função, tem um visual bonito (e da mais FPS). Consegue suportar meu setup inteiro com folga. Não faz barulho quando está no modo rede, somente no modo bateria.

 

Tem um drop de ~30% quando comuta para a bateria. Não salva as configurações feitas pelo aplicativo da fabricante, isto é, tirou da tomada você perde a configuração (e o PowerLook

é um recurso horrível para esse nicho, não sei nem porque vem ativo por padrão, ninguém quer perder a conexão porque o PC não está ligado e depois de 5 minutos o nobreak desligou e derrubou toda a carga por usar poucos watts!).

 

Tem um fator de potência de 0.7, então na verdade você leva um nobreak que suporta até 1400W, isso sem levar em consideração que se deve deixar uma margem de fôlego para ele. Nada de demais, 0.7 é um valor bem comum nessa faixa de preço e categoria.

 

Já sobre o software para gerenciamento dele, visual datado, direto dos anos 2000. Mas vem completo e ainda gratuito.

 

Minha maior rixa com esse nobreak, não foi nem com o barulho ou o cheiro, que são ocasionais. Ficou mesmo pelo fato de ele trabalhar como estabilizador no modo rede. Se a sua casa não tem uma energia que oscila tanto, esse nobreak pode até servir.

 

Hoje esse nobreak só alimenta meus modems e meu monitor.

 

Parte II

 

Essa parte é para aqueles que ”caiaram” na conversa técnica desse fórum e de outros achando que um nobreak on-line era somente maravilhas, de um ponto de consumidor residencial, já te digo: não é e você provavelmente deveria pensar duas vezes antes de adquirir um, e seguir o conselho desse fórum e comprar um DPS. Sério, última chance.

 

Por sinal, eu falei residencial. Então não espere que eu explique a parte técnica que você já deveria ter ido atrás pra aprender, nesse fórum mesmo você encontra vários exemplos desse conhecimento! Deixe de ser preguiçoso e corra atrás!

 

Se continuou lendo até aqui, parabéns! Você é tão teimoso quanto eu! iPara chegar nesse estágio, você tem que insistir que não está atrás de um filtro de linha com DPS! Você pelo menos deve saber o que está fazendo, não?

 

Bem, vamos lá… de volta a segunda parte da saga.

 

Como eu sou teimoso e queria por um ponto final nesse assunto. Fui atrás de um on-line, dessa vez não se levando pelo hype de ser um acessório feito para o publico “gamer” (porque afinal de contas o nobreak RGB dá FPS não?)

 

Enfim, dessa vez baseei minha escolha em cima de toda uma pesquisa, visto que esse tipo de nobreak além de ser mais caro, é bem dimensionado para certas aplicações.

 

Já deixo bem claro, esse tipo de nobreak você não vai achar bivolt sem doar um fígado. Ter até tem. Então o primeiro cuidado é escolher para tensão de entrada correta.

 

Concluí minha busca comprando um Intelbras DNB RT 1.5 KVA 220v pela “pechincha” de +/- 3600 reais. Isso depois de revisar as tomadas e aterramentos.

 

Nos primeiros dias, adivinhe. Tentação para acionar meu direito de arrependimento, ô treco barulhento! Tentei colocar esse

nobreak em várias posições, perto, longe e o barulho tinha quase o mesmo volume.

 

Então prepare-se porque no início você vai se torturar! E não adianta desligar o nobreak, tem que desligar e tirar da tomada ou a ventoinha não para, mas… foi pra isso que você pagou quase 4000? Para se preocupar em tirar da tomada um equipamento feito para ficar ligado 24/7? Eu acredito que não.

 

Agora minha única preocupação é a conta de luz. Ainda mais na bandeira vermelha… porque esse nobreak gasta quase 100w em operação normal (só ele) e 34w “desligado”. Com certeza já espero um salto razoável na fatura do mês seguinte.

 

Bom, se você chegou, parabéns novamente! Você adquiriu um trambolho que faz barulho para competir com o seu ventilador barulhento e ainda ganha, mas olhe pelo lado bom, energia pura = longevidade no tempo de vida dos teus equipamentos. E se você investiu caro nesses equipamentos, então você vai querer investir caro em um nobreak também.

 

E quando você sair do mundo gamer para abrir uma empresa, pelo menos um dos equipamentos mais caros você já vai ter!

 

Plug-and-Play baby!

 

Mas se você se arrepender e se render a tentação de recuperar seu dinheiro suado, você ainda tem 7 dias para conhecer melhor seu novo brinquedo aproveite bem o trial!

 

No meu caso, o on-line está alimentando meu receiver, subwoofer, TV, console, MacBook, Notebook (home

office), celular e PC. Não tudo ao mesmo tempo, claro.

 

 

Aconteceu exatamente a mesma coisa comigo, apareci aqui pra ler sobre o one up nitro da ragtech (que ela alega que serve para fontes de pfc ativo e não é um estabilizador).
No caso eu comprei o senno da tsshara e a descrição dele é idêntica ao do seu! Paguei 2500 nele e exerci o direito de arrependimento e fui ressarcido. O meu além do barulho da ventoinha ainda tinha uma campainha altíssima que tocava quando ligava e quando pressionava por longos 5 segs pra ele mudar de modo e então ser desligado de vez quando puxava da tomada.
Fora que no manual ainda dizia não ser um produto residencial que tinha que ter uma rede preparada para isso e que ele guardava, gerava e emitia um tipo de onde que afetava as comunicações e que eu teria que lidar com isso. Não tive dúvidas, devolvi no dia seguinte.

eu verifiquei e nenhum daqueles é dupla conversão
eu achei esses dois na amazon que dizem ser de dupla conversão
só não sei se é real ou enganação
https://www.amazon.com.br/Nobreak-gerenciável-senoidal-line-conversão/dp/B07TDF3FCD/ref=sr_1_2?__mk_pt_BR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=nobreak+dupla+conversão&qid=1619412572&sr=8-2

https://www.amazon.com.br/Nobreak-APC-Schneider-SRV1KI-BR-Preto/dp/B07PY5D245/ref=sr_1_5?__mk_pt_BR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=nobreak+dupla+conversão&qid=1619412572&sr=8-5

@Frib 2K4 então, é meio caro, o da intelbras fala que serve pra fonte de pfc ativo, mas não sei se é verdade. Se ele não estraga a fonte eu compro ele.

@KairanD obrigado pelo tempo disponibilizado e conhecimento compartilhado até aqui.

Algum desses é bom?

https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=102239
https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=110364

https://www.kabum.com.br/produto/132512/nobreak-ts-shara-ups-senno-vt-1kva-900w-2bs-mono-lcd-usb-rs232-220v-2x-baterias-ide-internas-de-9ah-6870

https://www.kabum.com.br/produto/102242/nobreak-intelbras-senoidal-1000va-bivolt-4822013

https://www.kabum.com.br/produto/132509/nobreak-ts-shara-ups-senno-vt-1kva-900w-2bs-mono-lcd-usb-rs232-110v-2x-baterias-ide-internas-de-9ah-6867

@Frib 2K4 entendi, mas caso eu fosse comprar um bom no-break, não vou me basear só no preço. Quais características devo buscar em um nobreak? Isso que me deixa confuso.

Em 03/02/2020 às 08:27, KairanD disse:

@LTH Todos os "no-breaks" que você mencionou possuem estabilizador interno. Como mencionei anteriormente, há dois tipos de problemas principais comumente provocados por esses short-breaks:

1. Quando há energia, o estabilizador integrado atua e provoca todos os estragos inerentes a um estabilizador comum;
2. Quando não há energia, a onda retangular produzida (que eles chamam de "senoidal por aproximação") é prejudicial. 

Quando o aparelho consegue produzir ondas verdadeiramente senoidais, o problema 2 é resolvido. Contudo, ele é uma questão secundária e bem menos importante (pois é...). O problema real é o 1, pois sempre que houver fornecimento normal o estabilizador vai estar lá, atuando. E, sobre estabilizadores...

 

Quando conectados a fontes com PFC ativo, algo que é padrão de qualquer fonte decente atual, os estragos são muito maiores. Nesses cenários, o próprio manual desses aparelhos avisa para não ligar computadores neles:

 

 

A maneira correta de proteger um computador é, em primeiro lugar, utilizar uma fonte de boa qualidade. Em segundo lugar, um bom filtro de linha com DPS (a maioria dos supostos "filtros" vendidos no mercado não passam de meras extensões, que não adicionam proteção). 

 

@KairanD Eu fiquei meio preocupado, você tem certeza disso? Sobre esse modelo: https://www.kabum.com.br/produto/60198/nobreak-ragtech-easy-pro-1200s-usb-ti-black-entrada-115v-127v-220v-saida-115v-4162 o de baixo entre os mencionados pelo @LTH 
Ouvi dizer que ele é puro senoidal, e que o problema são os semi-senoidal porque são senoidal na rede elétrica e não quando estão na bateria (ou pode ser o contrário também). Também vi que ele tem: "- Estabilizador com 11 estágios de regulação ON-LINE (modelo TI)" e que essa regulação ONLINE é a presente nos modelos mais caros. Também ouvi que o tempo dele de 0,8ms é rápido demais para causar qualquer dano à fonte.

Sobre esse aqui: https://www.kabum.com.br/produto/72083/nobreak-sms-manager-iii-senoidal-puro-nova-geração-dsp-700-bifx-115-bivolt-27570
Ele diz que tem a proteção DPS que você mencionou.

Você poderia me confirmar essa informações por gentileza?
Obrigado.

5 horas atrás, carlosadaylton disse:

Para abrir notebook geralmente uso uma chave philips 1/8

adicionado 1 minuto depois

Cuidado pra não estragar o parafuso com chaves erradas

comprei também uma philips 1/8 e não deu, é menor do que isso, abri alguns com uma philips 0, e tenho chaves philips 00 e 000, só um parafuso que não abre de jeito nenhum, acho que vou tirá-lo na faca e depois por outro parafuso, eu queria mesmo um jogo de chave que me permitisse abrir qualquer notebook, tenho um amigo que pediu pra trocar a "pilha-moeda" da placa-mãe do note dele e não sei se vou ter a chave certa pra abrir, porque não consegui nem abrir o meu.

@Contiusa você acredita q essa chave philips serviria? nesses kits (alguns) tem o tamanho das chaves escrito, daí poderia ver qual é esse tamanho e eu comprava uma desse tipo, mas posso procurar na internet também pra ver o kit dessa schulz e pegar o tamanho se eu tiver sorte. Obrigado pela ajuda.

qual tamanho de chave de fenda/Philips devo utilizar para remover/colocar os parafusos no meu note? comprei em uma loja de 1.99 um kit de chaves de precisão mas não adiantou.

Olá, tenho um notebook Dell Inspiron 14R 5437 e meu teclado parou de funcionar depois que limpei ele com pano com álcool (supostamente era a prova de líquidos), agora vou ter de comprar um novo, gostaria de saber se tem como funcionar um TECLADO ILUMINADO nele, pois quando comprei havia uma versão melhor dele que tinha teclado iluminado mas vinha com outros itens e estava muito caro por isso comprei o meu mesmo, agora gostaria de aproveitar a oportunidade de troca para isso. Obrigado a todos.