Cronógrafo com pic ---- AJUDA

rodrigocirilo · 21 de fevereiro de 2015

Bom dia pessoal do CDH... Seguinte preciso da ajuda de vocês para ver onde estou errando em um projeto de cronografo caseiro com pic..

Para quem não sabe o cronografo é um aparelho que mede velocidade de projeteis de armas.....sabendo a distancia calcula-se o tempo que o projetil leva para percorrer essa distancia conhecida, de posse do tempo faz a conta e acha a velocidade...geralmente em "metros por segundo" ou pés por segundo..

Estou tentando cronografar projeteis de armas de ar, onde o bendito tem massa de 1 grama, sendo bem pequeno e com velocidades de 150 a 350 m\s fica meio difícil do sistema optico identificar a passagem do mesmo...

Acho que não vem ao caso eu explicar o codigo, mas vou simplificar aqui para entendimento..:

Ao pressionar um determinado botão o programa é desviado para uma função que ficará esperando o pulso (negativo) em um port do pic, recebendo o pulso abre a contagem de um timer, ao receber o pulso da segunda barreira, ele desabilita o timer e pega o valor do timer.... até aqui tudo bem, faz-se a aritmética e exibe-se o resultado....

creio que o problema é no circuito...

Bom vou explicar aqui o funcionamento do circuto ( a parte da detecção)

Tenho 8 diodos fotoreceptores ligados em serie ( aquele led preto) com o CATODO ligado no vcc (5V) e o anodo na base de um NPN direto, o coletor do transistor tambem no VCC e o emissor no pino do pic com um resistor de pull-dowm de 10k (ISSO PARA AMBAS BARREIRAS) em ports do pic diferentes..

A uns 10 cm de distancia tenho um LED emissor de IR que tem sua luminosidade controlada por um NPN através de um potenciometro...

(tenho uma função para controlar o brilho do LED IR para ficar o mais sensivel possivel)

O funcionamento:

Regulado o LED IR para uma sensibilidade razoavel, os diodos receptores de IR começam a conduzir polarizando a base do transistor que por sua vez manda um tensão positiva para o port do pic, havendo um equilibrio entre o resistor de pull-dowm e a polarização do transistor o sistema fica parado...Ao ser interrompido o feixe pelo projetil haverá uma queda de tensão na base do NPN com isso a tensão negativa no port do pic será mais alta e o pic entende esse nivel baixo e aciona contagem....

Esses LED´s IR são feitos para concentrar o seu feixe em um ponto ( igual uma lanterninha de LED branco) com isso os leds mais ao centro recebem mais luminosidade IR que os das extremidades.... para resolver isso eu lixei o encapsulamento do LED IR para que ele emiti-se o infra-vermelho igualmente em todas as direções fazendo com que os DIODOS recebessem luinosidade IR por igual...

Em uma placa de teste onde eu tinha somente 5 DIODOS receptores e o led IR estava a uns 6 CM eu tinha um espaço menor para efetuar o disparo, sendo muito fácil errar a posição do cano e acertar os diodos/leds... MAS FUNCIONAVA !!!!!

Então resolvi fazer uma outra placa com mais DIODOS e com uma distancia maior entre os diodos e o LED IR.. mas agora não está detectando!! sendo que o circuito está exatamente igual.. a unica coisa que mudou foi a distancia do LED IR e o numero de diodos que eram 5 agora são 8...

Esse projeto foi baseado em um projeto de um tailandês.. ficou bem parecido..e o cidadão asiático até comercializa o seu projeto..tentei contato mas sem chances pois ele não fala inglês e tailandês é impossivel!!!! heheehe...

Bem vou colocar fotos do projeto para vocês poderem entender melhor... e no final uma foto do projeto do tailandês...

Será que falta alguma coisa no circuito.. ou alguma configuração diferente???? sei que o projeto dele é diferente do meu.. pois o dele tem 8 diodos MAS tem 8 resistores proximo de cada barreira ( não encontrei utilidade para tais resistores) !!!!

e o tailendês:

Conto com a ajuda dos colegas!!!!

Ps: Sou atirador desportivo, possuo certificado de registro do EB para possuir tais produtos controlados..

advtec · 21 de fevereiro de 2015

Olá, colega.

Está me parecendo que o seu problema está na relação "velocidade" X "sensibilidade" do sistema.

Os diodos IR são dispositivos rápidos - mais rápidos do que os transistores IR. A princípio, a meu ver, você acertou em escolher fotodiodos, a fototransistores, para esta aplicação.

Em contrapartida, os fotodiodos são menos sensíveis do que os fototransistores.

Se você aumentou a distância (de uma placa para outra) entre o emissor IR e os fotodiodos, você "enveredou" para a "deficiência" dos fotodiodos, ou seja, a sua menor sensibilidade. A esta distância, eles não estão detectando, pelo menos suficientemente, a interrupção do feixe IR que o pequeno projétil provoca.

E, para completar a questão, a pouca percepção que os fotodiodos têm da passagem do projétil ainda precisa ser "enxergada" pelo transistor que está formando um divisor de tensão com o resistor pulldown no pino do PIC.

Para contornar o problema e você não ter que enveredar para o uso de amplificadores operacionais, vou fazer uma sugestão que você talvez aproveite (já que o seu código está funcionando e você já constatou o funcionamento do projeto na configuração física anterior da parte sensora).

Inicialmente, entendo que você deveria mudar, numa outra versão de seu projeto, a forma de "ver" esse sinal, colocando o transistor como chave para o terra e resistor de pullup. Mas, vamos tentar aproveitar o seu projeto que já está feito.

Que tal tentar aumentar a amplificação do transistor, usando a configuração darlington?

Coloque outro transistor NPN no circuito, com o coletor ligado no coletor do que já existe, o emissor ligado na base do que já existe e a base ligada no anodo do primeiro fotodiodo da série.

Sugiro baixar o resistor do emissor de 10K para 4,7K.

É possível que a grande amplificação que o par darlington proporcione, aliada aos mecanismos de calibração que você implementou no projeto, resolva o caso.

Um "pitaco" quanto ao código: quando for o momento da medição, nada mais no PIC deve consumir recurso de máquina, a não ser o timer. Isso porque, penso que o seu timer deva fazer overflows muito rápidos para dar conta da aplicação.

Finalmente: caso vá fazer o que sugeri, antes disso, apenas tente baixar o resistor de pulldown e faça testes. Penso que você poderia baixar, primeiro, para os 4,7K que sugeri, até o valor de 1K (na hipótese mais exigente, 1K em 5V resulta em apenas 5mA).

Bons trabalhos e bons disparos.

Adriano.

rodrigocirilo · 21 de fevereiro de 2015

@advtec ADriano, obrigado pelas respostas..... vou fazer as alterações que você sabiamente sugeriu...

Só vou dar um "pitaco" antecipado... se eu abaixar o resistor de pull-down para por exemplo 1K digamos que a tensão negativa será maior no pino do pic.. com isso terei que aumentar a corrente nos LED´s IR para suprir o aumento de tensão negativa no pino do pic... com isso consumindo mais energia da bateria...

Usei o 10K para precisar de um minimo de corrente nos LED´s Ir .. mas se for o caminho a seguir, farei sem problemas..irei diminuir o valor do pull-down

Se eu entendi direto.. o que um resistor menor faria com que eu precisasse de mais luz IR.. ok... e assim qualquer interrupção do feixe.. ainda que minina faria o disparo?? seria isso??

o programa enquanto aguarda o primeiro sinal para começar a contagem.. não faz praticamente nada.. só fica lendo um if(!input_PIN_XX) só isso!!

Nas suas palavras iniciais, percebi que voce entendeu perfeitamente o funcionamento do sistema.. fico feliz por isso.... pelo menos consegui explicar direito hehe..

hoje estou meio ocupado, não poderei fazer os testes.. mas amanha ja farei os referidos testes...

abrs..

advtec · 21 de fevereiro de 2015

Rodrigo, seu raciocínio está correto. Entretanto, prevejo que o aumento de corrente será bem pequeno. A ideia da alteração no resistor de emissor é justamente fazer um referencial de tensão negativa maior para ver se, fazendo somente isso, você já consiga bons resultados.

Outra coisa que me ocorreu agora é o fato de a base do transistor estar em estado, digamos, de "irrelevância", principalmente quando os fotodiodos não estão em condução. Isso pode colocar o transistor numa região "desconfortável" e, conseguintemente, "instável", da curva de trabalho.

Que tal, então, você polarizar a base, referenciando-a ao terra por meio de um resistor? Neste caso, entendo que possa ser um resistor de valor alto, algo em torno de 10K (atenção à corrente dos fotodiodos - com 10K e 5V, por exemplo, a corrente ficará, na condição mais exigente, em 0,5mA). Com isso, você terá o transistor polarizado, sempre. Creio que você consiga fazer testes na sua placa sem muitas dificuldades.

Vou aguardar os resultados, torcendo para dar certo. Ah ... claro ... diz aí pra gente, quando o circuito funcionar, a velocidade do projétil - se puder, claro ... agora fiquei curioso heheheheeh.

Bons trabalhos.

Adriano.

rodrigocirilo · 21 de fevereiro de 2015

@advtec Adriano, caro amigo muitissimo obrigado pelos seus raciocinios.... como sempre os colegas aqui do forum são muito prestativos..

Minha airgun PCP, atira de 220 m/s a 320 m/s... meu riflinho .22 com munição cbc 300 m/s winchester 330 m/s ..

testado neste crono na versão antiga..

vou fazer os testes amanha e ver.... logo mais volto com a resposta..

se tiver algum problema com a postagem, peço ao moderador que edite...

rodrigocirilo · 22 de fevereiro de 2015

@advtec Adriano

Vamos lá... primeiro vamos considerar a primeira barreira como start e a segunda barreira como stop ok..

Bem, inicialmente reduzi o valor do resistores de pull-dowm.. para 4k7 (ambos) e não ocorreu a detecção..

Depois mantive os 4k7 nos pull-dowm e coloquei um pull-dowm na base do transistor (saida dos fotodiodos) somente do start... comecei com um resistor de 10k...e mesmo aumentando no maximo a intensidade do brilho do LED IR não foi suficiente para estabilizar ficava disparando em falso....

dai aumentei o valor para 220k e tambem nao estabiizou.... dai aumentei para 1M e começou a detectar.... e voltei para 10k o pull-down do start..(pino do pic)

(UMA RESALVA) se o programa só ler o start e estourar o timer ( não detectar o stop) dá uma mensagem de ERRO na tela e volta a esperar a detecção...

Bem como disse começou a detectar.. o estranho é que no stop não alterei nada ( só reduzi de 4k7 para 2k2 o resistor pull-down do pino do pic..) e começou a detectar fazendo medições extremamente precisas....

Dai vem outro problema.... como eu disse detectou mais de 30 disparos.... lá fora está um sol de rachar.. hehe.. e estou com a janela semi aberta.. fechei a janela para ficar mais escuro o quarto.. tive que calibrar os LED IR.. aumentando a intensidade... e detectou também...

MAS ao abrir totalmente a janela e entrar bastante sol.. recalibrei os LED IR.. para menos intensidade.. e NADA de detecção...

deduzo que o sol afete os fotodiodos.. e a passagem do projetil não influencia no feixe.. pois o fotodiodo está em parte sendo polarizado pelo sol ??? lembrando que o sol não incide diretamente no aparelho.. e os fotodiodos estão embaixo ( como pode ser visto na foto) para captar menos luminosidade externa...

Na ultima foto que postei do projeto do Tailandês.. ele usa pedaços de conduite termoretratil .. creio ser para tampar a incidencia de sol nos fotodiodos... deixando a entrada somente na direção dos LED IR...com isso o projetil corta o feixe de IR..

no forum que o tailandês postou o seu projeto .. ele diz que não funciona muito bem no sol... creio ser um problema que não possa ser transpassado!! pois nas especificações ele avisa dobre isso!!

no aguardo..

Att.

Editando: Adriano, o consumo quando os resistores pull-down estavam na casa dos 10k era de 70mAh... pois a intensidade de luz IR tinha que ser bem pequena... Como ja disse a luz solar afeta drasticamente..

Agora coloquei resistores de 2k2 no pull-down no start e no stop...e sem nenhum resistor pulldown na base dos transistores.... e com uma luz solar razoavel funciona perfeito...

porém o consumo sobe para 280mAh.. tanto que o 7805 esquenta bastante em um dissipador de calor..

Concluo que tendo um pull-down de valor menor preciso de mais luz IR para polarizar os fotodiodos.. onde a luz ambiente não afeta tanto o funcionamento ...com isso o passar do projetil mesmo que "corte" o feixe bem rápido com sua pequena massa, ja é suficiente para o pic entender a polarização negativa do seu pino..

voce acha válido tentar a configuração darlington nos transistores?? esses tansistores usei SMD.. hehe creio ser o bc847... será que posso fazer par com ele um BC337 ??

Uma outra duvida, porque voce acha que seria melhor trabalhar com resistor pull-up e transistor chaveando para o terra?? e por o pic para ler nivel 1 no port...

aguardo sua opinião Adriano....

MOR_AL · 22 de fevereiro de 2015

@rodrigocirilo

Rapaz, se entendi bem o seu problema, a necessidade de 8 foto diodos se baseia no fato da bala poder passar fora do centro geométrico do seu sensor.

Assim, se a bala subir, descer, ir mais para a direita ou esquerda, pelo menos um foto diodo irá captar sua passagem.

Até aí tudo bem.

Não sei o tamanho da menor bala, mas considerei uns 5mm, ou 0,005m.

A velocidade máxima de 350m/s.

Então os 5mm da bala vão durar cerca de 0,005m / 350(m/s) = 14,3us para passar na frente de um dos fotos.

1 - Seu circuito precisa de alguma rapidez em captar a passagem da bala. Acho que esta sua configuração, com 8 fotos em série na base fornece um alto ganho para cc, mas vai decaindo a medida que a frequência (passagem da bala) aumenta. É provável que um circuito mais elaborado seja necessário.

2 - Você não detalhou o controle da passagem da corrente pelo led. Do que você expôs, dá para perceber que o controle não é lá estas coisas. Não se tem a noção do valor da corrente. Coloque o desenho do circuito do led.

3 - Como já mencionado, a iluminação afeta o sistema. Talvez se você colocar o sensor dentro de algo como uma caixa de sapato, pintada de preto fosco e sem a parte do calcanhar e dos dedos, o sistema melhore. O led e os detetores ficariam localizados no meio da caixa.

4 - Os fotos possuem uma curva de sensibilidade em função do comprimento de onda e os leds emitem em um determinado comprimento de onda. Os seus são compatíveis?

Qual é o código dos foto diodos?

Em tempo.

Você precisa de algo assim.

Não testei e vai depender da distância entre led e foto, da compatibilidade entre os comprimentos de onda e da corrente no led.

MOR_AL

aphawk · 22 de fevereiro de 2015

@rodrigocirilo,

Achei um DIY bem esclarecedor, com esquemas e detalhes de montagem :

http://nutsvolts.texterity.com/nutsvolts/200906/?folio=36#pg36

Paulo

advtec · 23 de fevereiro de 2015

@rodrigocirilo,

a ideia ao baixar o resistor pull-down era provocar o efeito ocorrido no stop do projeto.

Primeiramente, observando o que você mencionou, mais o exposto pelos colegas, penso que você terá que direcionar os receptores, como o tailandês fez, mesmo se for fazer alterações no circuito eletrônico.

Quanto ao transistor chaveando para o terra: fiz alguns projetos com PIC e percebi que nesta configuração a eficiência é muito boa. E, no caso de seu projeto, que precisa de velocidade, nesta configuração entendo que ficará melhor, porque você não ficará tão dependente desse divisor de tensão. Bom, não é que vá deixar de haver um divisor de tensão, mas, veja só: depois que você fizer a calibração que o seu projeto já possui (suponho que você deixaria o sistema no limiar da detecção pelo PIC), bastará qualquer sinal na base do transistor para "completar" a detecção. É a mesma ideia que você já implementou, mas chaveando para o terra o resultado, a meu ver, será bem melhor.

Veja as figuras anexas: a de nº 1 faz com que, na passagem do projétil, os fotodiodos diminuam a condução, tornando a base menos positiva e, com isso, elevando a tensão de coletor. Seria uma detecção, portanto, de nível alto no pino do PIC.

A de nº 2 faz com que, na passagem do projétil, os fotodiodos diminuam a condução, tornando a base menos positiva (ou mais negativa) e, por se tratar de um transistor PNP, fazendo com que a tensão de emissor caia. Seria uma detecção, portanto, de nível baixo no pino do PIC.

No seu caso aí, antes de partir para mudanças mais drásticas de seu hardware, acho que vale a pena tentar a configuração darlington da primeira ideia. Neste caso, você pode usar sim os BC337.

Bons trabalhos.

Adriano.

rodrigocirilo · 23 de fevereiro de 2015

Bom vamos as respostas...

@MOR Caro amigo a quantidade de fotodiodos é exatamente o que voce disse ( para eu ter uma area maior de detecção) assim o atirador não necessita efetuar o disparo em uma linha exata!

aqui está uma imagem do sistema de calibração do led ir:

Não faço ideia se os fotodiodos e Leds IR são compativeis, pois os foto retirei de umas placas que tenho aqui e nelas atuam como optoacoplador (tem um LED IR e um foto dentro de um caninho fazendo a acoplação optica) porém os leds Ir que vem nesse conjunto nãotenho mais, então peguei de uma cameras de CFTV que tenho aqui, essas cameras denominadas IR tem tais componentes para iluminar durante a noite..

Será que eu deveria comprar um par de foto e LED IR, será que isso vende em pares?? de qualquer maneira como disse acima, ja consegui algumas medições!

O circuito mais elaborado que voce recomenda, seria com o auxilio de Amp-Ops ??

@aphawk Caro Paulo sua sugestão é excelente, fiz diversas pesquisas e este exemplo não havia encontrado.

Percebo que no texto ele alega que o passar do projetil pelos fotodiodos resulta eu uma alteração de tensão na casa do 12mV, por isso o uso dos amp-ops, como o colega MOR citou que necessitarei de um circuito mais elaborado, deduzo que terei que fazer o uso desses bixinhos hehe..

@advtec Adriano entendi sua posição em relação a trabalhar com um pulso 0 para disparo do que com pulso nivel 1, é que me acontumei a utilizar em todas as minhas aplicações o pic ler sinais positivos e manter o resistor em pull-down.. não tenho uma aplicação sequer com pulso negativo e resistor pull-up hehe

Hoje vou colocar um transistor para formar o par darlingotn porém só poderei testar a noite. ( não posso trazer um rifle aqui pro trabalho hehehe)

Agora vou dar meu parecer para os 3 colegas acima, em relação ao tempo que ja estou envolvido com esse projeto e gostaria de uma opinião.

(em relação ao formato que foi usado nesse sistema)

Com resistores de pull-down de valor mais alto (algo em torno de 10k) preciso de uma condução bem baixa dos fotodiodos e com isso os LEDS IR necessitam de manos corrente, medi e deu algo em torno de 70mah

porém nesse formato o sistema sofre absurdamente com qualquer luz externa

E a detecção de cada 10 disparos detecta 1!! creio que a luz ambiente está influenciando na condução do fotodiodos e a LUZ IR sendo cortada pelo projetil não causa diferencial de tensão para ser sentida pelo pic.

Contudo se diminuo os resistores de pull-down para algo em torno de 2k2, a "tensão negativa" do divisor de tensão aumenta e preciso de mais LUZ IR para os fotodiodos conduzirem luz ir suficiente para não ocasionar disparo falso..

nessa configuração o sistema sofre bem menos com luz ambiente. (claro que como ja citei luz ambiente moderada)

para cada 10 disparos 10 são detectados

porém a corrente de consumo sobre para 300mAh, o regulador 7805 frita em seu dissipador de calor!!!

penso que esse é o caminho, pois quanto mais luz IR o sistema depender, menos irá sofrer com a luz externa.

O que vocês acham sobre isso??

MOR_AL · 23 de fevereiro de 2015

Bom vamos as respostas...

@MOR Caro amigo a quantidade de fotodiodos é exatamente o que voce disse ( para eu ter uma area maior de detecção) assim o atirador não necessita efetuar o disparo em uma linha exata!

aqui está uma imagem do sistema de calibração do led ir:

Este circuito não permite um ajuste suave e nem mantém a corrente constante com a temperatura. O led aquece e a corrente aumenta. Ao final, coloquei um circuito para o led.

Não faço ideia se os fotodiodos e Leds IR são compativeis, pois os foto retirei de umas placas que tenho aqui e nelas atuam como optoacoplador (tem um LED IR e um foto dentro de um caninho fazendo a acoplação optica) porém os leds Ir que vem nesse conjunto nãotenho mais, então peguei de uma cameras de CFTV que tenho aqui, essas cameras denominadas IR tem tais componentes para iluminar durante a noite..

Será que eu deveria comprar um par de foto e LED IR, será que isso vende em pares?? de qualquer maneira como disse acima, ja consegui algumas medições! Bom. Então procure manter com seus componentes.

O circuito mais elaborado que voce recomenda, seria com o auxilio de Amp-Ops ??

Sim!

Não cheguei a estudar a sugestão do Paulo, mas como foi publicado, pode ser que funcione. Talvez eu fizesse um pouco mais simples.

...

O que vocês acham sobre isso??

Segue o circuito do led.

rodrigocirilo · 23 de fevereiro de 2015

Caro @MOR, no circuito que postei houe um erro, peço desculpas pela falha.. o potenciometro que estou usando é de 100K e não de 1k como está no circuto.

Agora me explique, porque usar a configuração PNP ao invés da NPN como eu usei??

aphawk · 23 de fevereiro de 2015

@rodrigocirilo,

Por curiosidade, voce está usando algum filtro de luz nos fotodiodos ???? Porque eles são bem sensíveis não só ao IR ... O ideal é usar algum plástico daqueles escuros feitos para só passar IR.

Paulo

rodrigocirilo · 23 de fevereiro de 2015

@rodrigocirilo,

Por curiosidade, voce está usando algum filtro de luz nos fotodiodos ???? Porque eles são bem sensíveis não só ao IR ... O ideal é usar algum plástico daqueles escuros feitos para só passar IR.

Paulo

Paulo, eu não estou usando não... na verdade não usei por não achar algo que se digamos "encaixasse" em cima dos fotodiodos.. algo fisicamente muito difícil...

Acho que a solução, seria algo como na ultima foto que postei, onde o tailandês usou conduite termoretratil direcionando a recepção do feixe só para os LEDS IR..

uma duvida.. esses fotodiodos conduzem de qualquer lado que receber luz.. ou só na frente??

abrs

rodrigocirilo · 23 de fevereiro de 2015

Ok vamos lá.. fiz um experimento básico aqui e cheguei a uma conclusão...

Sei que meu hardware pode, deve e vai ser melhorado, mas com o que tenho hoje concluo que o grande vilão seja a luz externa, luz solar ou de lampadas...

Pois como disse no meu experimento, liguei 1 fotodiodo polarizado reversamente na base de um NPN (BC337) que está em configuração darlington com outro BC337 e um led...com luz IR o led acende, sem luz ir o led apaga (diminui o brilho).

segue fotos:

sem nenhuma proteção no fotodiodo: (A pouca luz de lampadas faz conduzir muito)

Com proteção no fotodiodo ( igual a usada no sistema do tailandês que eu ja citei) o LED acende muuuuuuito fraco, imperceptivel.

No forum que ele demostra o sistema, ele alega que não houve detecção no sol. isso porque a luz solar está polarizando os fotodiodos e a luz do LEDS IR não influencia em nada e a passagem do projetil não é suficiente para "tapar" a luz do sol que vem em varias direções.

link site tailandês para conhecimento:http://www.udon108.com/thai/showthread.php?t=246375

Estou certo??

Se nós concordarmos que sim, vou implementar esse coninhos para proteção dos fotos...

...e partir para uma outra duvida que em uma versão anterior me deixou de cabelos brancos : a calibração dos LEDS IR feita automaticamente via PWM ( fiquei doido e desisti, mas creio que seja possivel e quero tentar novamente)

MOR_AL · 23 de fevereiro de 2015

Caro @MOR, no circuito que postei houe um erro, peço desculpas pela falha.. o potenciometro que estou usando é de 100K e não de 1k como está no circuto.

Ok! Mas continua o problema. Não faz nenhuma diferença.

Agora me explique, porque usar a configuração PNP ao invés da NPN como eu usei??

Só para fazer o led ter um contato no terra. Pode-se fazer um circuito parecido com o que sugeri, mas com NPN.

Simulei o circuito.

O circuito anterior, com o transistor PNP, não deixa passar muita corrente no led.

Com esse circuito, a corrente no led pode variar linearmente desde zero a uns 92mA.

Uma vez feito funcionar, pode substituir o circuito pelo led em série, desde o terra até um resistor e este até os +5V.

Em tempo:

Você notou o capacitor entre o foto e o transistor Q1 no meu circuito do foto diodo?

É para retirar a influência da luz contínua.

Pode baixar o valor de 0,1uF para 0,01uF, ou 10kpF, que é a mesma coisa.

MOR_AL

rodrigocirilo · 23 de fevereiro de 2015

Só para fazer o led ter um contato no terra. Pode-se fazer um circuito parecido com o que sugeri, mas com NPN.

Simulei o circuito.

O circuito anterior, com o transistor PNP, não deixa passar muita corrente no led.

Com esse circuito, a corrente no led pode variar linearmente desde zero a uns 92mA.

Uma vez feito funcionar, pode substituir o circuito pelo led em série, desde o terra até um resistor e este até os +5V.

Em tempo:

Você notou o capacitor entre o foto e o transistor Q1 no meu circuito do foto diodo?

É para retirar a influência da luz contínua.

Pode baixar o valor de 0,1uF para 0,01uF, ou 10kpF, que é a mesma coisa.

MOR_AL

Então, agradeço os vossos testes... ja está anotado para uma proxima versão... mas veja bem.. oa luz externa é um problema como ja percebemos.. e deixar a intensidade de luz emitida pelo LED IR travada não acho que seja uma boa alternativa.. pois dependendo do ambiente que for usar o aparelho, terá de fazer ajustes na intensidade para calibrar o mais proximo do disparo do pino do pic ( se falei besteira me corrija por favor hehe)

em relação ao circuito que voce desenhou, eu fiquei analisando.. mas não consegui ver o valor.. trata-se de um disco ceramico??

Isso que voce disse "retirar a influencia da luz continua" me ajudaria em quê ??

MOR_AL · 24 de fevereiro de 2015

A luz provoca uma diferença de potencial ddp, certo?

Essa ddp possui dois componentes; um cc, que é função da luz constante e outro ca, que é função da luz que varia de intensidade. O capacitor bloqueia a influência da luz contínua e mais alguma alternada de baixa frequência. Teoricamente, só passará variações rápidas de luz.

MOR_AL

aphawk · 24 de fevereiro de 2015

@MOR e @rodrigocirilo,

Mas a luz forte vai saturar o fotodiodo, e a resposta pode ser quase nula. Tem de dar um jeito de diminuir a luz forte. Senão não terá sensibilidade.

Paulo

rodrigocirilo · 24 de fevereiro de 2015

@aphawk Paulo, a questão da "luz forte" que você diz, seria a luz externa?? a luz solar por exemplo??

se for a única maneira que consegui contornar esse problema é com o envolvimento do fotodiodo por um conduite termoreratil, fazendo um ipo de "capa" para o fotodiodo deixando só a frente dele aberta com o diametro reduzido...

assim:

como eu disse no poste #15 com a ajuda desse acessorio o barramento da luz externa é evidente!!

Att.

Rodrigo

aphawk · 24 de fevereiro de 2015

@rodrigocirilo,

Sim, pois o fotodiodo tem um angulo grande de incidência, e voce teria de ter alguma maneira mecâncica de isolar a luz. Tipo deixar uma fresta na madeira e colocar os fotodiodos nelas, para só receberem luz de cima.

Mesmo assim, eu usaria um filtro, para só permitir passar a luz na frequência que te interessa, que é a IR.

Paulo

MOR_AL · 24 de fevereiro de 2015

Esse espaguete termo retrátil limita muito o ângulo que o foto diodo capta.

Talvez só precisasse de um pedaço de canudo pintado de preto, mas sem redução do diâmetro.

Lembra da tal caixa de sapato pintada de preto fosco em seu interior de que mencionei? Item 3 da postagem 7.

MOR_AL

rodrigocirilo · 24 de fevereiro de 2015

@MOR pois é... acabei de testar e realmente com o caninho uns 3mm além da ponta do fotodiodo e com seu diâmetro diminuído já limita demais a recepção de IR..

o que fiz foi cortar um pedaço do espaguete do tamanho exato do fotodiodo, com a ponta do fotodiodo e arredondada ao esquentar o espaguete ele abraça esse contorno ficando uns 3,5mm para entrada de Ir. É como se fosse um canudo mesmo.. mas esquentei para ele ficar apertado..

Mas pra testar só quando chegar em casa..

Como disse anteriormente eu testei e o fotodiodo recebe e se polariza com luz que incide em sua lateral... fazendo isso creio que irá entrar luz só pela frente dele e como eles estão posicionados para baixo espero que a maior quantidade de luz que incidirá seja de Ir.

Att.

advtec · 25 de fevereiro de 2015

Opa ... tópico esquentando!

Está parecendo que, resolvendo a questão da luz estranha ao emissor, o projeto vai funcionar bem. Parece que não vai precisar nem de fazer o darlington que "pitaquei".

Bons trabalhos.

Adriano

MatheusLPS · 25 de fevereiro de 2015

Vou dar um pitaco também....

São muitas boas ideias para testar. Continua nessa linha do termo retrátil para averiguar a eficiência da solução.

Se você tiver que realmente modificar todo o sistema de detecção, já pensou em utilizar 38Khz e um detector apropriado para essa frequência?

Provavelmente você tem algum aparelho antigo que funcione com controle remoto e poderá retirar o receptor que costuma ser um sharp "alguma coisa", ele já possui filtro para luz solar, amplificador interno e faz o tratamento dos 38Khz, te dando um sinal alto ou baixo na saída. Tudo isso do tamanho de um transistor comum.

EDIT:

Olha só o diagrama interno desse tipo de receptor: