Carregador de notebook como fonte para amplificador

[rmlazzari58]

Boa noite. Gostaria de usar uma fonte de notebook (19v / 65w, ou seja, 19v / 3,4A) para alimentar um amplificador TPA3110. Esse amplificador promete:

15w por canal alimentado com 16v e usando falantes de 8 ohm.

10w por canal alimentado com 13v e usando falantes de 8 ohm e

30w por canal alimentado com 16v e usando falantes de 4 ohm

 

Diz ainda o datasheet que as tensões normais desse amp são entre 8v e 26v, máximo de 30v.

 

Os falantes que tenho são de 4ohm (baixos e médios) cotado para 15w e 6 ohm (tweeter) cotado para 20w. Fazendo a conta, se fossem resistores em paralelo daria 2,4 ohm. Mas na prática, talvez por causa dos capacitores ( 2 de 22uF em série, para despolarizar, que resultando em 11uF) no tweeter, tá medindo 4,5 ohm.

 

Uma vez dei uma "enganada" num carregador de celular para alimentar um amp que precisa de 5v colocando um capacitor na entrada da alimentação do amp. Usei 1000uf.

 

Então, duas dúvidas:

 

1 - Será que dá para dar uma "enganada" no carregador de notebook botando um capacitor em paralelo na saída? E será que precisa, já que celular não trabalha sem bateria mas notebook trabalha? E se precisar, que tal uns 2200uF?

 

2 - Será que, na medida em que o conjunto woofer + tweeter começar a trabalhar, sua resistência muda a ponto de ficar abaixo do mínimo necessário para o amp não queimar? Teria como medir essa resistência com os falantes em ação? Pensei em colocar uns 2 ohm (5w? 10w?) em série com esse conjunto mas só se for necessário... É que uma vez coloquei um resistor em série com um alto falante para adequar impedância e alguém me disse que com isso na verdade eu estava desperdiçando potência, já que resistor não produz som, converte corrente em calor. Que tal, ponho esse resistor ou não? E será que tudo isso funciona?

 

Datasheet desse amp, TPA3110:tpa3110d2.pdf

[Renato.88]

4 horas atrás, rmlazzari58 disse:

30w por canal alimentado com 16v e usando falantes de 4 ohm

No caso vai usar essa opção, tem grande chance de ficar bom, já que a tensão da fonte está de sobra. 

 

4 horas atrás, rmlazzari58 disse:

Os falantes que tenho são de 4ohm (baixos e médios) cotado para 15w e 6 ohm (tweeter) cotado para 20w. Fazendo a conta, se fossem resistores em paralelo daria 2,4 ohm. Mas na prática, talvez por causa dos capacitores ( 2 de 22uF em série, para despolarizar, que resultando em 11uF) no tweeter, tá medindo 4,5 ohm

Desconsidere o Tweeter na conta da impedância. 

E prefira dois capacitores de 10uF para despolarizar, ou então um único de 5uF poliéster. 

 

4 horas atrás, rmlazzari58 disse:

Será que dá para dar uma "enganada" no carregador de notebook botando um capacitor em paralelo na saída? E será que precisa, já que celular não trabalha sem bateria mas notebook trabalha? E se precisar, que tal uns 2200uF?

Sim, vai precisar dar a enganada. 

Essas fontes não foram feitas para suportar picos altos de corrente, então vai precisar do capacitor pra suprir a alta corrente na hora que o grave bater. 

Coloque um capacitor de 4700 ou dois de 2200uF.

 

4 horas atrás, rmlazzari58 disse:

Será que, na medida em que o conjunto woofer + tweeter começar a trabalhar, sua resistência muda a ponto de ficar abaixo do mínimo necessário para o amp não queimar? Teria como medir essa resistência com os falantes em ação? Pensei em colocar uns 2 ohm (5w? 10w?) em série com esse conjunto mas só se for necessário... É que uma vez coloquei um resistor em série com um alto falante para adequar impedância e alguém me disse que com isso na verdade eu estava desperdiçando potência, já que resistor não produz som, converte corrente em calor. Que tal, ponho esse resistor ou não? E será que tudo isso funciona?

A resistência desses dispositivos não muda com eles em trabalho. 

A forma de saber a resistência ligado é medindo tensão, corrente e fazer a conta. Mas isso não é necessário. 

E em hipótese alguma deve utilizar resistor em série com alto falantes, pois além do resistor aquecer muito desperdiçado energia vai distorcer o som e diminuir o volume. 

[rmlazzari58]

5 horas atrás, Renato.88 disse:

tem grande chance de ficar bom

 Ôba!

 

Diz o datashett que com carga de 4ohms, no talo o amp entrega 30w. O tweeter diz que é para 20w e pior, o falante para 15w. Então acho que vou fazer o que você disse no outro tópico: colocar um potenciômetro provisório a mais, regulá-lo de forma que com o pot principal no máximo não distorça e depois trocar esse provisório por resistores. Que, pelo que você disse, podem ser desses, de 1/4 mesmo, né?

 

Outra coisa, Xará: tenho visto que filtros de passa altas, além do capacitor, tem sempre um resistor ou uma bobina. E nesse artigo do Newton Braga aqui diz que para 4ohm, capacitor de 5uF pede bobina de 0,0075mH. Nesse outro site aqui diz para o corte em 7KHz, usando capacitor de 5uF, o resistor tem que ser de 4,5ohm. Pelo que entendi esse resistor teria que ser para muitos watts, é isso? Que tal 4k7ohm (que tem comercialmente) para 5w? Ou nem precisa resistor nem bobina, na prática?

adicionado 1 minuto depois

Ops! resistor de 4,7ohm e não 4k7ohm...

[Renato.88]

3 horas atrás, rmlazzari58 disse:

Ou nem precisa resistor nem bobina, na prática?

Bobinas, resistores vejo só em equipamentos profissionais. 

Nesses mais caseiros (os comprados) vem só os capacitores. 

3 horas atrás, rmlazzari58 disse:

Que, pelo que você disse, podem ser desses, de 1/4 mesmo, né?

Pra limitar a potência na entrada pode ser esse mesmo, já que a corrente por ali é praticamente nula. 

[rmlazzari58]

Agora está acontecendo o seguinte, @Renato.88:

 

Fiz a ligação do amp na saída da fonte para notebook e deixei a fonte fora da tomada. Quando ponho a fonte na tomada, o amp dá um tranco, um ruído forte nos falantes e, a partir daí, não toca mais nada. Parece que o amp trava e só destrava tirando a alimentação dele. Mas se botar a tomada na parede de novo... tranco e silêncio, de novo.

 

Porém quando ligo primeiro a fonte na tomada e, em seguida, ligo o amp na saída da fonte, não dá tranco nos falantes e a música fica tocando normalmente, até desligar a fonte da tomada. Dessa forma - deixando a fonte na tomada direto - posso ligar e desligar o amp da fonte que ele funciona normalmente.

 

Agora, nas desligadas, tanto do primeiro caso (ligo primeiro o amp na fonte e depois a fonte na tomada) quanto no segundo (ligo a fonte na tomada e depois o amp na fonte), não aparece nem tranco nem o mais leve "pop" nos falantes.

 

Estou usando a saída da fonte que entrega 19v. Tem uma outra saída mas essa é bem instável: fica oscilando e chega a 5v no baixo e uns 13v no máximo. Tenho a impressão de que essa segunda saída é para as baterias e a primeira, de 19v, para o notebook funcionar sem a bateria. Também tem um 7812 nos 19v que é para o player, que trabalha com 12v.

 

Procurei por "soft start" na Google, quase todos os esquemas que encontrei são para criar atraso antes de transformar CA na CC que vai para o amp. Esses esquemas transformam CA em CC mas só para uso deles mesmo. A CC que vai para o amp só aparece depois de uns... sei lá, 2 ou 3 centenas de milisegundos. Esses soft starts usam resistores de 5w ou 10w e com baixa resistência, e são enormes.

 

Pensei, para o caso atual, num esquema que a gente tem visto por aqui, que usa um IRFZ44N acionando um relé depois de um tempo com pouquíssimos componentes, apenas um resistor e um capacitor talvez... ou com um 555, que também é pequeno. Ou seja, um daqueles 555 para stand-by só que com algum delay. Ou era um transistor "ao contrário", que só começava a conduzir depois que um capacitor, carregado no momento em que o circuito era energizado e ligado à base, se descarregasse...

 

Por favor, poderia dar uma luz aqui?

[Renato.88]

Já verificou se a fonte está desarmando na hora que liga? 

 

Em último caso podemos fazer um circuito de retardo, é algo bem simples. Além de um relé vai precisar de um transistor BC547, dois diodos, um resistor e um capacitor. 

[rmlazzari58]

Antes de tudo, o player está ligado numa outra fonte de 12v, que é o máximo que esse player suporta, e sua saída conectada direto à entrada do amp.

 

Bem... ligando primeiro a fonte na tomada, a tensão dela, no momento em que conecto o amp, de 19,3v passa, por um segundo, a 19v mas depois volta a 19,3 e fica nisso durante a música.

 

Agora, se a entrada para alimentação do amp já estiver conectado à saída da fonte antes da fonte ser energizada, quando boto a fonte na tomada a tensão dá um pulo, acho que uns 19,8v, o amp faz um "tum!", aí a tensão cai para os 19,3v e o amp... silêncio.

 

Uma coisa interessante: o amp alimentado sempre mantém um LED on board que ele tem aceso, seja quando está amplificando ou quando está "travado". Ou seja, tanto faz se eu conecto antes o amp na fonte e depois a fonte na tomada (situação do "tum" seguido de travamento), ou se conecto o amp à fonte  já energizada (situação em que o amp funciona normal), o LED on board dele fica sempre aceso.

 

Se desse, Xará, eu esquecia a fonte de notebook a alimentava ambos, player e amp com os mesmos 12v. Só que a fonte que tenho aqui, de 12v, é meio xing-ling: diz que aguenta até 3A mas acho que é 3A só num pico extremo. Tanto que se ligo ambos nesses 12v, no primeiro grave que soar, o player engasga e o amp silencia, mesmo botando 4.700uF em paralelo. Na próxima, em vez de chinês, compro uma fonte nacional mesmo, dessas para CFTV ou DVR...

 

E que tal, para usar a fonte de note, esse circuito de retardo? BC547 não tenho aqui mas tenho um IRFZ44N, uns 2 BC548, dois BC549, um MJE3055T e um TIP122, e um relé com bobina para 12v, será que serve?

 

[Renato.88]

Então, penso que seu amplificador tem algum sistema de proteção que está desarmando a saída por algum motivo, talvez seja esse pico que sua fonte dá na hora que liga. 

Deve ser bem maior que 19,8V. O seu multímetro (nem o meu) vai conseguir medir corretamente, só com o osciloscópio pra saber. 

 

Como já deve saber, BC547 e BC548 são a mesma coisa, só a tensão máxima de 50 e 30V respectivamente que é diferente. 

Poderia até usar o BC549 de 30V também, mas este é mais dedicado a circuitos de áudio. Então seria meio desperdício usá-lo pra ligar um relé. 

 

Já o TIP122 e o MJE3055 só em último caso, pois não seria muito interessante "matar passarinho com um canhão"

 

Abaixo, o seu comentário sobre o meu circuito de retardo. 

Fica a seu critério a versão transistorizada ou com o 555:

 

[rmlazzari58]

Ops! Memória curta, a minha. E não é que estava mesmo nos Favs, aqui? Como diz a turma não adianta ter a resposta se a pessoa não sabe fazer a pergunta direito... Brigadão, Xará. :)

 

E esse negócio do 555... será que dá para usar o melhor dos 2 mundos, transistorizado E 555?

 

Em vez da chave ter trava, um push botton, que tal?

 

 

Como não tenho prática, marquei ponto A e B para o caso de você querer mudar o lugar do zener, se antes ou depois do encontro entre R de 43k e C de 22uF. Bem... isso se o resto estiver ok. Será que funciona?

[Renato.88]

3 horas atrás, rmlazzari58 disse:

Em vez da chave ter trava, um push botton, que tal?

A chave com trava é pra você colocar na entrada da fonte, na tomada. 

 

Se os 12V são separados, de outra fonte nem tem necessidade desse circuito. Pois aí será só ligar na tomada e apertar o push botton do flip flop. 

 

A minha ideia era você usar uma única fonte pra alimentar o rádio e o amplificador. 

Com o 7812 você alimenta o rádio e o circuito do relé. 

Ligou na tomada ou fechou a chave de ligar a fonte, o rádio entra, mas depois de um tempo o amplificador liga. 

adicionado 1 minuto depois

3 horas atrás, rmlazzari58 disse:

Como não tenho prática, marquei ponto A e B para o caso de você querer mudar o lugar do zener, se antes ou depois do encontro entre R de 43k e C de 22uF. Bem... isso se o resto estiver ok. Será que funciona?

Assim não funciona. 

[rmlazzari58]

Eu tava pensando numa chave que trava, dessas HH mesmo, mas atrás da caixa, como uma chave geral. E a fonte, dentro da caixa, para não ter que ficar levando, além das caixas mesmo, mais essa. Da caixa, sai só um cabo com uma tomada 110v/220v.

Olhando a caixa pela lateral, e descontando a espessura do MDF, ali tem dois compartimentos: o primeiro, de 9cm, uma divisória e depois um compartimento de 3cm, que é a altura da fonte. Na tampa de trás vai ter uns furos para ventilar. O que eu tava pensando, no geral, é isso aqui:

 

 

E no detalhe (quem sabe dessa vez acerto? rs...) uma placa com o 7812, 2 transistores, um relé, o 555, o zener, os caps e resistores.

 

 

E assim, será que funciona?

[rmlazzari58]

Olha como é que tá ficando, Xará. Não repara muito, ainda tá faltando lixar, pintar etc, etc... Na verdade montei assim mesmo só para ver se o som fica melhor com a caixa com duto ou selada. No fim foi bom porque teve o problema da alimentação...

 

 

frente

 

trás com o recuo para a fonte depois de desencapada. É aí que, se der, vai o circuito de push-bottom + delay.

 

E o amp, alimentado com a fonte para celular:

 

Tá funcionando mas daquele jeito, lá: primeiro ligo a fonte na tomada e depois o amp na saída da fonte...

 

 

 

[Renato.88]

2 horas atrás, rmlazzari58 disse:

E assim, será que funciona?

Também não. 

 

Com o flip flop não precisa de retardo, pois ele sempre inicia desligado. 

No caso vai ligar na tomada, tudo estará desligado. Apertou o botão liga tudo, mas como a fonte já tava ligada antes não terá problema. 

Até aí o pico de energia da fonte já se foi e não vai desarmar o amplificador. 

 

Juntar os dois circuitos é redundante. 

adicionado 2 minutos depois

Mas se quer o circuito que está tentando fazer pra outra coisa, depois te mostro como fazer. 

É que agora estou sem computador, e não desenho no papel kkkkk. 

[rmlazzari58]

É mesmo! O tempo entre ligar a fonte na tomada ou mesmo ligar a chave geral, atrás, e acionar o flip-flop já é um retardo! O flip-flop não funciona sem corrente e botou corrente ali, pronto: o pico já era.

 

Gratíssimo mais uma vez, Xará, o problema está resolvido.