WOZ Dods

@Reinaldo Araujo Pasta branca de silicone da implastec tem baixa condutividade térmica e tendência a secar pela composição. Não é própria para uso em PCs e vai ressecar e perder eficiência rapidamente. Pastas chinesas sem marca eu não confio simplesmente por quê não dá para saber o que tem nelas. Não recomendo.
Uma pasta de qualidade, como da Arctic, da Cooler Master, Thermaltake, Deepcool, Aerocool, Scythe, etc. você não vai pagar muito mais caro, terá alta eficiência e vai durar a vida útil do produto inteira sem precisar substituir (a menos que você retire o cooler, pois sempre que retirar tem que substituir). Pasta de qualidade você aplica uma vez e esquece. Pasta ruim você tem que ficar reaplicando constantemente.
 
Em um tópico do LTT uma vez vi um cara que comprou uma dessas pastas da china e ela oxidou o heatspreader da CPU. Pessoalmente compro muita coisa da china, mas isso eu jamais compraria.
 
Se quiser comprar em grande quantidade para trabalho, tem a Cooler Master Ice Fusion (prefiro a primeira, mas ela saiu do mercado... a 2 ainda é boa), tem a mastergel maker, tem a Arctic, todas em potes de 10g até 50g

@Reinaldo Araujo Pasta branca de silicone da implastec tem baixa condutividade térmica e tendência a secar pela composição. Não é própria para uso em PCs e vai ressecar e perder eficiência rapidamente. Pastas chinesas sem marca eu não confio simplesmente por quê não dá para saber o que tem nelas. Não recomendo.
Uma pasta de qualidade, como da Arctic, da Cooler Master, Thermaltake, Deepcool, Aerocool, Scythe, etc. você não vai pagar muito mais caro, terá alta eficiência e vai durar a vida útil do produto inteira sem precisar substituir (a menos que você retire o cooler, pois sempre que retirar tem que substituir). Pasta de qualidade você aplica uma vez e esquece. Pasta ruim você tem que ficar reaplicando constantemente.
 
Em um tópico do LTT uma vez vi um cara que comprou uma dessas pastas da china e ela oxidou o heatspreader da CPU. Pessoalmente compro muita coisa da china, mas isso eu jamais compraria.
 
Se quiser comprar em grande quantidade para trabalho, tem a Cooler Master Ice Fusion (prefiro a primeira, mas ela saiu do mercado... a 2 ainda é boa), tem a mastergel maker, tem a Arctic, todas em potes de 10g até 50g

@Reinaldo Araujo Pasta branca de silicone da implastec tem baixa condutividade térmica e tendência a secar pela composição. Não é própria para uso em PCs e vai ressecar e perder eficiência rapidamente. Pastas chinesas sem marca eu não confio simplesmente por quê não dá para saber o que tem nelas. Não recomendo.
Uma pasta de qualidade, como da Arctic, da Cooler Master, Thermaltake, Deepcool, Aerocool, Scythe, etc. você não vai pagar muito mais caro, terá alta eficiência e vai durar a vida útil do produto inteira sem precisar substituir (a menos que você retire o cooler, pois sempre que retirar tem que substituir). Pasta de qualidade você aplica uma vez e esquece. Pasta ruim você tem que ficar reaplicando constantemente.
 
Em um tópico do LTT uma vez vi um cara que comprou uma dessas pastas da china e ela oxidou o heatspreader da CPU. Pessoalmente compro muita coisa da china, mas isso eu jamais compraria.
 
Se quiser comprar em grande quantidade para trabalho, tem a Cooler Master Ice Fusion (prefiro a primeira, mas ela saiu do mercado... a 2 ainda é boa), tem a mastergel maker, tem a Arctic, todas em potes de 10g até 50g

Acredito que o 5600G seja mais interessante, pois para jogos tem o mesmo desempenho e custa menos. Se for usar para trabalho com edição o 5700G pode ser a melhor opção. Bom cooler, preço ok. MB boa, mas se quiser economizar para investir mais em componentes mais importantes pode pegar a A520M DS3H ou a ASUS TUF GAMING A520M-PLUS II. Memória cara. Vai pagar tudo isso só para ter RGB? Então pegue esta: Memória DDR4 Geil Super Luce RGB, 8GB, 3600MHZ, Black, GALS48GB3600C18BSC - R$ 269,99. Não precisa comprar kit com duas memórias, comprar as duas separadas é exatamente a mesma coisa. Kits deveriam ser mais baratos, mas aqui no Brasil as lojas, débeis que são, falham em entender isso. Seja pela falta de demanda ou pelo fator custo Brasil, que é eternamente problemático. Boa fonte, mas prefiro a Seasonic Core 550. Custa o mesmo, mas é gold e tem a full modular por pouco mais. 650W você não vai precisar, esse PC como está vai consumir menos de 400W. Ok, se está barato fazer o quê. Tenho birra de Kingston por causa do fiasco com os A400, que estão no mercado até hoje apesar de serem problemáticos, mas fica a seu critério. Ótimo gabinete. Olhe o Silverstone Fara R1 também, que é um pouco melhor construído e custa pouco a mais. O único problema do Fara é que para usar o ARGB (5V) dele você vai precisar de uma B550 com ARGB. As A520 não tem ARGB, só RGB (12V).

@GRodrigues8 Tudo que foi dito é válido, mas observe o preço do que vai comprar. Se tiver memórias mais rápidas, seja de 2666, 3000, 3200 ou até 3600 MHz custando o mesmo ou algo próximo, compre sem medo. Quando chegarem teste com os dois pares e faça um benchmark (com XMP ligado). Dependendo do ganho talvez até opte por vender as antigas. Lembrando que se trabalha com edição em geral, 16 GBs podem realmente ser pouca RAM, sendo indicado 32 ou mais. 
Quando for pesquisar memórias mais velozes, procure pelas marcas G.Skill, Geil, Patriot, Corsair, Crucial e Adata/XPG. A Geil Orion custava 259 até hoje, quando esgotou na terabyteshop, e custou várias vezes 229 reais na mesma loja.

@Geuber Sugiro que não o utilize fora de casa nem o transporte, até evite movê-lo para outra mesa e fechar a tampa. Provavelmente tem algum componente frouxo dentro dele, seja cabo flat ou pente de memória. 
 
Próxima vez que for comprar um note, pegue um Lenovo. A linha de produtividade dela tem melhor desempenho, maior durabilidade média e custa bem menos. Se você trabalha com design e precisa de boa correspondência de cores, sempre vale a pena montar uma estação de trabalho com um monitor profissional da Benq ou Dell. Dura fácil uns 8 anos, dá para melhorar quando o desempenho ficar fraco, manutenção é de baixíssimo custo.

Então a bateria já era paralela. Pessoalmente eu prefiro rodar notebooks sem bateria do que com bateria paralela, pois enquanto uma bateria original custa 1/3 do valor do aparelho, uma paralela custa 1/10, mas dura menos de 1/20. O coeficiente é muito negativo.
Faz parte, bom que não foi constante.
Na verdade discordo. Sempre há algum remédio. Já peguei notebooks que estavam superaquecendo e implementei todo tipo de solução que você imaginar. Alguns eu só tive que trocar a ventoinha, o que é fácil em alguns modelos e um completo inferno em outros, resta avaliar. Em outros casos reduzir o desempenho máximo da CPU foi o bastante (estou com um na minha bancada nesse exato instante cuja única solução foi essa). Tive alguns casos também onde pela falta de fluxo de ar o arrefecimento ficava completamente sufocado, mesmo com ventoinha nova e barbatanas 100% limpas, lavadas com isopropanol, e até com pasta térmica de alto desempenho aplicada. O simples desgaste parece, nesse caso, ter sido mais determinante do que outros fatores. Nesses raros casos eu estudei o ponto de admissão de ar e fiz novas furações na carcaça para permitir um fluxo melhor. Em alguns casos só fiz a furação, em outros ainda apliquei filtro de ar, mas geralmente essa solução extrema resolve problemas do tipo. Cada situação vai requerer uma solução. Você ter trocado a pasta térmica, ao meu ver, foi errado sem testar outras soluções antes, mas se testou as outras depois e não resolveu então não fez nada de errado. Resta as demais alternativas que não tentou ainda, inclusive o notepal ou algo do tipo. Tem uns "auxiliadores" de ventilação que sugam o ponto de exaustão que podem ajudar também. Já testei um (Fairy II se não me engano) e não tive sequer a paciência de monitorar para ver o ganho (virou peça de recusa na minha pilha instaneamente), pois o nível de ruído gerado tornava o uso do aparelho impraticável, mas hoje existem novos modelos que talvez não sejam tão absurdos. Resta pesquisar e tentar. Seja como for, exponha suas dúvidas e o resultado de suas tentativas aqui para o benefício da comunidade bem como para elucidar suas questões.

@Ethan Rodrigues Pode ter sido acidental ou intencional, mas alguém pode ter trocado a configuração de sons do seu computador. Vá no iniciar, digite a palavra SOM, clique em "configurações de som" e à direita abra o "painel de controle de áudio". Na janela que será aberta, vá na aba "sons", veja qual esquema de som está selecionado. Se estiver "padrão do windows" sem a palavra "modificado" em seguida, então clique em nenhum e salve. Se estiver qualquer outra coisa, mude para padrão do windows e salve.
 
Se não tiver sido um tema que você aplicou ou uma trolagem de algum colega, pode ser alguma infecção ou programa externo ao windows. Nesse caso você vai ter que apurar a causa nos eventos de sistema, mas não vou lembrar o caminho aqui de pronto, teria que pesquisar como visualizar os eventos que estão gerando o problema.

@Pedro Lucas Ramos Sim é compatível com o 5600G, mas vai necessitar de update de BIOS usando um processador de 3ª geração ou inferior para funcionar. O 3400G tem desempenho gráfico similar ao 5600G, mas o 5600G tem desempenho de processamento muito superior, sendo mais indicado para quem pretende comprar uma GPU depois ou para quem joga jogos tipo FPS competitivo.

@Pedro Lucas Ramos Sim é compatível com o 5600G, mas vai necessitar de update de BIOS usando um processador de 3ª geração ou inferior para funcionar. O 3400G tem desempenho gráfico similar ao 5600G, mas o 5600G tem desempenho de processamento muito superior, sendo mais indicado para quem pretende comprar uma GPU depois ou para quem joga jogos tipo FPS competitivo.

@Pedro Lucas Ramos Sim é compatível com o 5600G, mas vai necessitar de update de BIOS usando um processador de 3ª geração ou inferior para funcionar. O 3400G tem desempenho gráfico similar ao 5600G, mas o 5600G tem desempenho de processamento muito superior, sendo mais indicado para quem pretende comprar uma GPU depois ou para quem joga jogos tipo FPS competitivo.

@Jackson paulo Se sua placa-mãe é compatível com NVMe, então qualquer M.2 NVMe será compatível. A questão é qual comprar. Se você vai usar para aplicações domésticas, não para aplicação profissional, então recomendo o SN550 da WD. A velocidade teórica de operação só fará diferença em algumas aplicações muito específicas, como edição de vídeo (limitadamente) ou para servidores de dados. 
No geral você pode comprar o NVMe mais barato que encontrar das melhores marcas, que são WD, Intel, Samsung, G.Skill, Geil, Patriot, Corsair, Crucial e Adata/XPG. A diferença do mais rápido para o menos rápido fica na casa de milésimos de segundo para o carregamento do windows, programas e jogos.

Recomendo 10ª geração, pois o desempenho é o mesmo, consome menos, custa menos, aquece menos. 11ª é considerado desperdício de areia. placa-mãe para Intel pode ser qualquer uma com quatro slots de memória, dissipador no VRM, marcas MSI, Gigabyte ou ASUS, de preferência com chipset B460 ou B560, a mais barata que tiver. Se não tiver dissipador basta fazer uma ventilação de gabinete minimamente razoável, pois mais que isso só seria necessário se fosse fazer OC.
Apesar de no site da Kabum não falar, no site da Scythe fala que o Cooler para Processador Scythe Kotetsu Mark II, AMD/Intel - SCKTT-2000 - R$ 219,90 é compatível com LGA 1200. Dos mais baratos eu iria com ele.
Site da Scythe: https://www.scythe-eu.com/en/products/cpu-cooler/kotetsu-mark-ii.html

@gab_rachid Era para funcionar normalmente. Se o update de BIOS sugerido pelo colega @Edvaldo J. Frederico não funcionar, acione a garantia da memória. Por curiosidade, onde comprou e qual o modelo da memória?
 
Confira o modelo exato do seu notebook antes de tentar atualizar a BIOS. Esse é o link para o download se o modelo que você citou estiver correto: https://www.acer.com/ac/en/US/content/support-product/8191?b=1

@Lucas ferreira 2010 Depende dos jogos. No geral 4 GBs são pouco para jogos atuais, mas jogos indie ou jogos antigos deveriam rodar relativamente normal. O que você pode fazer hoje é comprar um módulo de memória, que eu presumo ser DDR3, para aumentar a capacidade de RAM dele. A GPU não se melhora, apenas se troca por outra mais potente, mas seu processador limitaria mesmo uma GPU de entrada hoje por ser muito fraco, então seria um investimento meio desperdiçado. Para jogos indie e leves você conseguiria jogar bem com sua GPU e aumento de RAM, para jogos atuais seu hardware está limitado demais e precisaria de um upgrade substancial para jogar bem.
 
Só para ter uma ideia, hoje você poderia desfazer do seu PC inteiro e montar um com processador tipo APU (que tem GPU de entrada integrada, vídeo de bom desempenho para jogos) tipo o Ryzen 5 5600G, por uns 3500 reais aproximadamente. Poderia aproveitar algum componente seu, mas eu não recomendaria isso por ser ainda plataforma AM2+ e provavelmente já estar desgastado demais pelo tempo de uso.

@Lucas ferreira 2010 Depende dos jogos. No geral 4 GBs são pouco para jogos atuais, mas jogos indie ou jogos antigos deveriam rodar relativamente normal. O que você pode fazer hoje é comprar um módulo de memória, que eu presumo ser DDR3, para aumentar a capacidade de RAM dele. A GPU não se melhora, apenas se troca por outra mais potente, mas seu processador limitaria mesmo uma GPU de entrada hoje por ser muito fraco, então seria um investimento meio desperdiçado. Para jogos indie e leves você conseguiria jogar bem com sua GPU e aumento de RAM, para jogos atuais seu hardware está limitado demais e precisaria de um upgrade substancial para jogar bem.
 
Só para ter uma ideia, hoje você poderia desfazer do seu PC inteiro e montar um com processador tipo APU (que tem GPU de entrada integrada, vídeo de bom desempenho para jogos) tipo o Ryzen 5 5600G, por uns 3500 reais aproximadamente. Poderia aproveitar algum componente seu, mas eu não recomendaria isso por ser ainda plataforma AM2+ e provavelmente já estar desgastado demais pelo tempo de uso.

@iell Como disse semana passada, Kabum parece que atinou para os clientes que estava perdendo para a terabyteshop. Sim, tudo bom, pode comprar sem medo.

@Miwom Não recomendo WC a menos que você queira fazer manutenções frequentes e gastar com isso. Se quer algo só para instalar e usar, sem se preocupar com nada por anos, recomendo um bom air cooler. Entenda, WC não é melhor, mais frio, menos barulhento que air cooler. A única vantagem de AIOs é a estética e o fato de serem compactos para alguns tipos específicos de gabinetes, mas mesmo nesse último caso raramente são a melhor opção. Se insistir em WC tipo AIO, não pegue rise mode.
Sobre sua configuração:
CPU: ok, mas daria para baratear com o 5600X se quiser COOLER: já falei acima. Recomendo os mais robustos da Scythe ou Noctua, que custam aqui no Brasil de 300 (Fuma 2 e Ninja 5) até 800 para os da Noctua melhores. MB: não recomendo. Primeiro que se é para jogar, ter wifi é uma péssima ideia, pois vai adicionar latência e reduzir a velocidade de tráfego, que são essenciais para jogar bem. Se encontrar uma sem WI-FI, prefira ela, de preferência com LAN 2.5 Gbps. Se não tem roteador perto para cabear seu PC, compre um powerline TP_LINK e seja feliz. RAM: ok, prefiro G.Skill, mas ok. Se quiser pesquisar melhor, pode pegar qualquer par de 8 GBs (comprado em kit 2x8 ou individualmente, não faz diferença) que rode a 3600 MHz das marcas G.Skill, Geil, Patriot, Corsair, Crucial e Adata/XPG. Se tiver latência (CL) menor pelo mesmo preço, melhor. HD: Western Digital é mais durável, mas ok SSD: recomendo marcas WD, Intel, Samsung, G.Skill, Geil, Patriot, Corsair, Crucial e Adata/XPG. Se possível M.2 NVMe, não precisando preocupar com a velocidade rotulada, pois para uso doméstico isso não vai fazer nenhuma diferença. GPU: não gosto nem recomendo Zotac. Se estiver comprando no Brasil, as melhores por aqui são Gigabyte, MSI, ASUS, Galax e EVGA. Se estiver fora do Brasil pegue a marca com maior garantia, desde que não seja marca conhecidamente ruim (vale pesquisar um pouco). CASE: recomendo qualquer um da lista abaixo, ou qualquer gabinete que tenha frente em mesh, instalação de fonte embaixo, filtragem na frente, topo e baixo do gabinete, bom cable management e lateral de vidro se quiser transparência lateral, pois acrílico é furada. Todos os abaixo atendem esses requisitos, mas existem incontáveis outros. Recomendo sempre que veja reviews, especialmente as do site Gamer's Nexus, se for pegar outros modelos. Marcas indicadas são: Cooler Master, DeepCool, AeroCool, Thermaltake, Corsair, XPG, BE QUIET!, Noctua, Arctic, Lian Li, NZXT e Scythe, deixando algumas marcas que só fabricam ventoinha no meio da lista. Aerocool Aero 500G RGB BK - 155/374mm - 1F
Aerocool Aero One - 161/327mm - 1F
Aerocool Aero One Frost - 161/327mm - 4F
Aerocool Aero One Mini - 161/327mm - 1F
Aerocool Aero One Mini Frost - 161/327mm - 4F
Aerocool Hive - 157/317mm - 1F a 4F
Aerocool Ore Saturn - 155/371mm - 3F
Aerocool Zauron Saturn - 166/325mm - 1F
Cooler Master MasterBox K500 ARGB - 163/400mm - 3F
Cooler Master MasterBox MB311L (mini) - 166/344mm - 2F
Cooler Master Masterbox MB511 TG - 165/410mm - 1F
Cooler Master Masterbox NR600 166/410 - 2F
Corsair Carbide 275R Airflow - 170/370mm - 3F
Corsair Carbide Series SPEC-DELTA - 160/330mm - 4F
Corsair Carbide SPEC-04 - 150/370mm - 1F
Corsair iCUE 220T Airflow - 160/300mm - 3F
Cougar MX330-G - 155/350mm - 1F
Cougar MX410 Mesh-G RGB - 165/300mm - 4F
Deepcool E-Shield - 168/370mm - 1F
Deepcool Matrexx 55 Mesh - 168/370mm - 0F
Galax Nebulosa (Micro ATX) - 160/345mm - 0F
Lian Li Lancool 215 - 166/370 - 3F
Lian Li Lancool II Mesh RGB 176/384mm - 3F
SilverStone Fara R1 Pro - 165/322mm - 4F
Thermaltake Comander C35 TG ARGB - 180/410mm - 3F
Thermaltake Core X31 - 180/420mm - 2F
Thermaltake Versa J24 - 160/330mm - 4F PSU: ótima escolha. Aqui no Brasil costuma custar muito caro, sendo preferível a XPG Core Reactor 750W ou 850W se for seu caso. Lembrando que potência não é sinônimo de qualidade e que você não vai precisar nem de 750W, mas eu coloquei 850W na indicação por que é comum vermos preços similares entre as duas e nesse caso 850W será preferível. Se tiver interesse dê uma lida nesse outro tópico também:
 

@Giovane Morais Verifique suas conexões elétricas, faça um reset da sua BIOS (sem ligar XMP depois) usando o jumper CLR_CMOS (com o PC desligado da tomada) por 20 segundos. Teste novamente. Se o problema persistir, teste outro cabo de vídeo e outro monitor. Se o problema ainda persistir, faça um update de BIOS usando o aplicativo @BIOS que você baixa na página de suporte de sua MB. 
Para usar esse processador é importante você ter a versão mais recente de BIOS instalada, inclusive.

@Paulo Brandão Mantenha a curva da bomba para 80% a 40°, 100% a 60°. A bomba poderia rodar continuamente a 80% para melhorar sua vida útil, mas abaixo disso você não terá bom desempenho. 
 
A ventoinha do WC você tem que colocar 50% a 40°, 100% a 70° ou 80°. As temperaturas deveriam ficar abaixo de 60° com sua configuração e um air cooler. Com esse WC deve ficar nessa casa mais ou menos se estiver tudo certo. Se ficar oscilando demais a temperatura, desligue o turbo boost na BIOS e suba a frequência da CPU para 4.0 até 4.2 GHz (tem que testar e ver se ficou estável) sem alterar mais nada. Isso vai manter as temperaturas mais controladas.
E não fuce em mais nada na BIOS. Fora isso e o XMP não tem mais nada importante para alterar que vá fazer alguma diferença.
Se quiser configurar as ventoinhas do gabinete, coloque na mesma velocidade das do radiador.
 
Lembrando, a posição correta de instalação do radiador é como ilustrado abaixo, apenas A e B no seu caso.
 

Hoje recomendo NVMe pela queda substancial de custo. Você pode comprar um SN550 de 256 GBs por 229 reais, ou um de 512 GBs por 449, preços de hoje. Dificilmente você verá grande diferença entre os NVMe de qualidade e os SATA de qualidade a menos que seja em promoção ou modelo morto, como os da Kingston.
A diferença de desempenho é pequena como o colega @Shaman93 mencionou, mas não é nula. Chega de 5% a 10% para tempos de carregamento se você não estiver comparando com um HDD. Minha maior preocupação não é nem essa, pois realmente a diferença é pequena. Esse ano serão lançadas novas engines para jogos que farão uso de alocação de texturas no SSD para leitura e disponibilidade imediata para a GPU, sem ter que passar pela VRAM. A mais conhecida é a Unreal Engine 5. Isso provou ser um "game changer" em questão de nível de detalhe e complexidade em jogos. A previsão é que mesmo SATA comum seja suficiente para usar, mas o sistema está sendo efetivamente projetado para NVMe e eu definitivamente investiria uns trocados a mais para estar preparado. Veja o tech demo aqui: https://www.youtube.com/watch?v=qC5KtatMcUw
 
Se você não estiver comparando o SATA mais barato com o NVMe mais caro, a diferença hoje é pequena. Passou o tempo que dava para comprar o dobro de capacidade SATA com o preço de um NVMe. Lembrando que a velocidade teórica de transmissão é irrelevante para uso doméstico. Um NVMe de 1500 MB/s e um de 4000 MB/s vão carregar programas com milésimos de segundo de diferença, se houver alguma. Os mais rápidos são úteis apenas para aplicações profissionais muito específicas.

@Inosuke A maioria dos gabinetes vem com apenas uma, ou nenhuma. É ideal que se tiver uma ela seja instalada no modo exaustão no painel traseiro. Não é ideal, especialmente se você montou esse PC para jogos, mais ainda se vive em um local quente, multiplique isso por 10 se estiver fazendo render ou qualquer outra atividade intensa do tipo. Seja como for, se pretende jogar nesse PC então monitore as temps e não deixe ficarem muito altas. Pode diminuir o FPS máximo para reduzir temps, ou a qualidade gráfica dos jogos, ou até outras coisinhas. 
 
Lembrando que se seu gabinete não é voltado para bom arrefecimento, uma ou trinta ventoinhas farão pouca diferença.

@dyonatan_da_nova_geracao Fluxo de ar neutro é sempre o ideal. Se você tem mais ventoinhas de intake, então seu fluxo é positivo, o que gera pequenos bolsões de ar quente dentro do gabinete, onde o excesso de ar entrando demora a ser dissipado e retirado do gabinete. Quem mais sofre com o fluxo positivo costuma ser a GPU, que é um componente muito delicado (e hoje muito caro). 
O fluxo negativo geralmente tem melhores temperaturas, mas o problema dele é que o gabinete aspira poeira por todos os orifícios não filtrados e isso vai aumentar o acúmulo de sujeira e criará a necessidade de manutenção preventiva com maior frequência. Lembrando que poeira aumenta as temperaturas e em alguns componentes reduz sua vida útil.
O fluxo neutro evitará os problemas dos dois extremos, geralmente tendo temperaturas mais estáveis. É muito difícil manter um fluxo perfeitamente neutro, mas sempre que possível devemos ao menos tentar alcançá-lo. No seu caso eu simplesmente acrescentaria mais uma ventoinha no tampo superior, ao fundo, que é o ideal. As duas ventoinhas da frente devem ficar na posição mais baixa possível para que a placa de vídeo e demais componentes da parte de baixo do gabinete também tenham acesso a ar frio.
 
Se quiser mesmo, pode criar um diferencial nas velocidades da ventoinha de trás (que deve ficar mais rápida) em relação às da frente (que devem ficar mais lentas) para alcançar esse propósito, mas pessoalmente eu considero improdutivo, já que você vai reduzir a vida útil de uma ventoinha e aumentar de duas, isso quando uma ventoinha extra lhe custaria 20 reais.

@MstWoo O CPUZ mostra a velocidade de operação interna da memória. A velocidade que você compra é a velocidade de operação externa. Entenda que memórias tipo DDR (double data rate) operam externamente ao dobro da velocidade interna. Assim sendo, se o CPUZ está mostrando 800 MHz, então externamente ela está operando a 1600 MHz.
Pelos seus screenshots, sua memória antiga também era 1600 MHz. Por sinal que eu saiba a frequência de DDR3 começou a ser comercializada efetivamente na faixa de 1066 MHz, o que durou pouco por sinal. As de 800 MHz eram bem raras e acho que só vi uma, pois afinal para quê alguém iria querer comprar uma memória DDR3, mais cara, que tem velocidade de DDR2. O mais comum de vermos no mercado nos últimos 8 anos é memórias de 1333 até 1600 MHz.

Seria o mesmo que orvalho, onde objetos frios condensam umidade do ar na forma de gotículas.
Não entendo muito desse assunto específico. Só sei que minha esposa havia comprado dois pequenos uns anos atrás para onde morava e eles tiravam um litro por semana do ar, se muito, o que não salvou do mofo. Aqui no fórum já vi um colega recomendando um que tirava litros por dia, e a diferença é absurda e acredito que valeria um investimento maior. Teria mesmo que criar um tópico específico ou pesquisar nos existentes para encontrar a melhor recomendação.
Acredite, pelo gasto que você relatou você poderia ter feito uma pequena reforma no quarto para evitar que isso acontecesse. Estude a situação e planeje a solução o mais breve possível, pois a perda de componentes vai continuar se não o fizer.
Provavelmente por causa do excesso de umidade mesmo. Que bom que não perdeu sua GPU, seria o pior prejuízo possível.