Mulder_Fox

Desta minha explicação, acabei chegando a conclusão de que nem precisa ser um diodo que suporte 400v de tensão inversa, pois, quando o diodo estiver inversamente polarizado, o LED irá conduzir e a tensão inversa sobre o diodo será de 2v.

Em série eu não sei explicar, mas, em paralelo, é o seguinte: No semiciclo em que o LED fica inversamente polarizado, o diodo conduz, fazendo com que a tensão inversa sobre o LED seja de apenas 0,7v. Os diodos são ligados desta forma para proteger componentes de tensão inversa.

O diodo tem que ser ligado em paralelo com o LED. Catodo do diodo no anodo do LED e vice-versa. Use o 1N4004 que suporta 400v de tensão reversa.

Eu só sei fazer as ligações, não sei diagnosticar problemas Fico devendo esta.

O fio preto vai ligado no GND O fio branco vai ligado no borne com o símbolo de onda quadrada O fio laranja vai ligado no 5v

Um LED queima quando a tensão aplicada nele é maior do que ele suporta. Mas, depois que queimam não ligam mais, nem fraquinho. O seu problema parece ser de mal contato. O curto de Hardman não funciona neste caso, pois, este polêmico procedimento, é para ser usado em placas-mãe e serviria para descarregar tensões acumuladas nos componentes da placa. O preço do LED varia conforme seu brilho e cor. Neste site tem alguns: http://www.lasershape.com.br Você também encontra no Mercado Livre.

Para quem quiser calcular o valor do resistor a ser ligado em série com o LED: R = U : I R é o valor do resistor em ohms U é igual à diferença entre a tensão da fonte e a tensão de funcionamento do LED, em volts I é igual ao valor da corrente de funcionamento do LED em amperes, que geralmente é de 0,02 A. Os valores da tensão e corrente de funcionamento do LED podem ser encontrados no site do fabricante ou informados pelo vendedor. Por exemplo: Temos um LED de 2,2v e 20 mA (0,02 A) e queremos ligá-lo numa fonte de 12v U = 12 - 2,2 = 9,8v Então: R = 9,8 : 0,02 R = 490 ohms. Iremos utilizar um resistor com o valor mais próximo disso, por exemplo, 470 ohms.

O Ferreira explicou muito bem como fazer. Mas, vou corrigir um equívoco meu: Você deve substituir o R3 por um potenciômetro para regular a intensidade de brilho do LED, mas, você deve ligar um resistor de 1k em série com o potenciômetro, porque senão vai queimar o LED quando o potenciômetro estiver na posição de mínima resistência. Ao substituir R1 por um potenciômetro você estará regulando a frequência das piscadas. É claro que você pode substituir os dois ao mesmo tempo, se quiser.

Se você quer que a lâmpada fique ligada à noite, existem dispositivos específicos para isto e que são mais baratos do que os temporizadores. Além do que, acho que não tem temporizador que faça isto.

http://www.elbest.eng.br/circuitos/pisca.html Substitua R1 por um potenciômetro. Cuidado, pois, as imagens da placa estão ampliadas.

Se eu colocar uma fonte com PFC ativo no meu PC, minha conta de energia elétrica irá diminuir? Obrigado.

Já li em algum lugar que quando o disco roda, forma-se um tipo de "colchão" de ar entre a agulha e o disco, por isso o ar é necessário. Quanto a resistir à pressão atmosférica, é claro que a tampa resistiria se fosse feito o vácuo em seu interior. Lembrem-se que há vácuo no interior de lâmpadas incandescentes (elas implodem quando as quebramos), e aquele vidro fininho aguenta a pressão atmostérica. Satoru, não estamos em Jupiter

O do som eu não conheço, pois, nunca montei um gabinete com conectores de áudio. Se tiver dúvidas passa o que estiver escrito nos conectores, que a gente estuda junto. valeu.

OK Para a placa A7V266-MX, o esquema de ligação é este: O conector escrito power (qualquer dos dois) ligue no USB+5v (qualquer dos dois) O outro conector escrito power ligue no outro USB+5v O conector escrito D2- ligue no USB_P5- O conector escrito D2+ ligue no USB_P5+ O conector escrito D3- ligue no USB_P6- O conector escrito D3+ ligue no USB_P6+ O conector escrito GND (qualquer dos dois) ligue no GND (qualquer dos dois) O outro conector escrito GND ligue no outro GND Já a placa A7N266-VM tem 2 conjuntos de conectores para portas USB adicionais (USB23 e USB45) totalizando 4 portas USB adicionais. Você pode fazer a ligação em qualquer um deles. No USB23, o esquema é este: O conector escrito power (qualquer dos dois) ligue no USB Power (qualquer dos dois) O outro conector escrito power ligue no outro USB Power O conector escrito D2- ligue no USB_P2- O conector escrito D2+ ligue no USB_P2+ O conector escrito D3- ligue no USB_P3- O conector escrito D3+ ligue no USB_P3+ O conector escrito GND (qualquer dos dois) ligue no GND (qualquer dos dois) O outro conector escrito GND ligue no outro GND No USB45, o esquema é este: O conector escrito power (qualquer dos dois) ligue no USB Power (qualquer dos dois) O outro conector escrito power ligue no outro USB Power O conector escrito D2- ligue no USB_P4- O conector escrito D2+ ligue no USB_P4+ O conector escrito D3- ligue no USB_P5- O conector escrito D3+ ligue no USB_P5+ O conector escrito GND (qualquer dos dois) ligue no GND (qualquer dos dois) O outro conector escrito GND ligue no outro GND A nomenclatura dos conectores varia entre as placas-mãe e entre os gabinetes, mas, cada porta USB tem 4 conectores: Alimentação positiva, às vezes chamado de Power, VCC, etc...; Alimentação negativa, geralmente chamado de GND; Sinal positivo de dados, às vezes chamado de Dx+, USB_Px+, etc... sendo o x um numero que varia; Sinal negativo de dados, chamado de Dx-, USB_Px-, etc...

Passa pra gente o que tá escrito em cada um dos conectores de USB do gabinete. É que a nomenclatura pode variar um pouco. Montei um computador para a minha irmã na semana passada com a placa A7V266-MX e conectei o USB frontal. Quanto à outra placa mãe, não seria a A7N266-VM?

A intenção da Seagate foi a de proteger os componentes de descargas de energia eletrostática provocadas pelo toque das mãos de quem os manipulasse.

Realmente. Em alguns momentos o FPS chegava a 1,2. Este programa poderá ser utilizado ainda por muito tempo, pois a Radeon 9700-Pro só conseguiu 23 fps. Mas, é normal haver uma variação entre um teste e outro com a mesma configuração? Rodei três vezes e obtive no primeiro 6,1 fps, no segundo 5,7 fps e no terceiro 5,3 fps. :0)

Mesmo erro Vou tentar amanhã. Com certeza é problema no meu servidor. Valeu aí Edit: Consegui enviar o email GF4 MX é pedreira :######: Empate técnico com o ««ŠÞä®täkµ§»» ))))))

Phoenyx, não estou conseguindo enviar o email. Veja o erro que está dando: A mensagem não pôde ser enviada porque um de seus destinatários foi recusado pelo servidor. O endereço de email recusado era '[email protected]'. Assunto 'Aquamark3 reultado (Fórum Clube do Hardware)', Conta: 'pop.sjp.terra.com.br', Servidor: 'smtp.sjp.terra.com.br', Protocolo: SMTP, Resposta do servidor: '554 <[email protected]>: Recipient address rejected: Relay access denied', Porta: 25, Segura (SSL): Não, Erro do servidor: 554, Nº do erro: 0x800CCC79 O que poderia ser?

Você tem que fazer pelo DOS mesmo, pois, no ambiente Windows ele não formata mesmo. No DOS, quando ele pedir o nome do volume, não digite nada e tecle o Enter. Aqui eu sempre fiz isso e deu certo.

Pode ser que o fio esteja oxidado, ou que a solda não tenha aquela resina que auxilia na soldagem, ou ainda pode ser que o fio não esteja atingindo a temperatura adequada. Lembre-se: para que a soldagem fique bem feita, a solda deve derreter na peça que se está soldando e não na ponta do ferro de soldar. Se o plug RCA for daqueles que tem uma "garrinha" que você aperta para fixar o fio, até que não precisa soldar, caso contrário é bom soldar mesmo, para não dar mau-contato depois.