Pincipi

Teste do primeiro capacitor, sem identificação na placa, está perto da indicação FR, pela foto parece ser de invólucro de poliéster na cor laranja e vem escrito nele um símbolo seguido de CBB22, na linha de baixo 104J400W, https://drive.google.com/open?id=1coKpa7pF4z_xmRe4XzHtQUHy7Yx210al Depois de tirar a solda e remover da placa, deu para notar que para quem olha de frente para o que está escrito, com as pernas para baixo, a perna da esquerda é mais curta que a da direita, parece que foi cortada assim de propósito, então, pelo vídeo acima, assumo que a perna menor é negativo e a perna maior é positivo. Primeiro teste, carregando com multímetro na escala de diodo, prova de ponta preta no negativo e prova de ponta vermelha no positivo, segura por trinta segundos e mede na escala de 20 V deu 0.79 baixando em seguida para 0.01, ficando assim. Repeti o mesmo procedimento várias vezes e tive resultados diferentes 0.48 a 0.79, baixando em seguida para 0.01. Segundo teste, ou segundo passo, na escala de 20K nada acontece o mostrador não sai de 1, mudando para a escala de 2000K aparecem números aleatórios por um segundo e depois volta para 1, nas demais escalas de ohms nada acontece. Teste do capacitor identificado na placa como C1, pela foto parece ser eletrolítico de capa verde e vem escrito nele: HTIANH, na linha de baixo CD288 e abaixo -40~+105°C, do outro lado 400V, na linha de baixo 4.7 uF, sem remover da placa no primeiro teste deu 1,66 e vai baixando até 0,01. No segundo teste não deu nada, a escala não sai de 1. Teste do capacitor identificado na placa como C3, pela foto parece ser eletrolítico de capa preta e vem escrito nele: Uma palavra ou parte dela HU***LLF, na linha de baixo CD288 e abaixo -40~+105°C, do outro lado 400V, na linha de baixo 2.2 uF, também sem remover da placa deu 516 a 518 no primeiro teste e no segundo deu 8.01 cravado ou nada muda quando inverte o polo ficando no 1. Teste do capacitor identificado na placa com C4, pela foto parece ser tipo SMD, retangular de cor marrom, sem nada escrito, sem tirar da placa deu no primeiro 1,29 baixando até 0.02. No segundo teste deu de 12,71 a 12,75 de um lado e invertendo os polos, não sai de 1. adicionado 38 minutos depois Removido o RS2 https://drive.google.com/open?id=1PD7X6l9RoyA8xU5JGfvafXzCgTNbqfP8 Que coisa difícil! Não fez diferença, continua a piscar, embora que que minha vista agora não fica com a luz do LED brilhando no olho por uns dois minutos depois de olhar nele.

Certo! Em 220V a lâmpada não pisca (tomada medida no multímetro 225V), na tomada 110V ela pisca (medida no multímetro 127V). Descobri com fazer um detector de tensão, pisca em 110V e fica acesso normal em 220V! Só falta patentear! Todos o 20 Leds se acendem por igual, não tem um mais claro ou mais escuro ou um piscando e outro não, todos eles piscam igual ou se acendem por igual. Outro detalhe interessante; quando ligados na tomada de 110V, ficam piscando por cerca de trinta segundos a um minuto e então ficam acessos sem piscar mais. Já, quando ligados no conector E27 da luminária, ficam piscando o tempo todo por horas, não param de piscar. Tanto na tomada de 110V quanto no conector E27 a medida no multímetro indica 127V. Não fiz mais testes com os capacitores, meu plano é identificar o que está escrito na placa com o que está escrito no capacitor mas, não consigo enxergar e nem achar os óculos de grau e depois de identificar seguir nas medições como consta no vídeo abaixo: Acontece que os meus estão soldados na placa. adicionado 9 minutos depois Depois de medir, partir para a aula: Quem sabe aprendo algo e consiga saber o que está acontecendo.

@Dinossauro Baiano Bom saber, no caso tem apenas interruptor comum ou ligado direto na tomada. @ISO9K Os LEDs sem chance, parece que a ponta de teste não consegue encostar. Visualmente os capacitores estão intactos, falta testar.

É uma lâmpada sem um tempo de uso determinado que funcionava normalmente até que começou a piscar igual a luz de boate, ela foi substituída por uma nova e antes de ir para o lixo convenci o dono e me deixar desmontar, sabe como é, foi difícil provar que não havia gás dentro dela e que eu não corria o risco de ser eletrocutado. Para desmontar foi fácil, conforme os vídeos da internet, soltando o buldo, dois parafusos e puxando a placa, segue o link com as fotos de tudo desmontado: https://drive.google.com/drive/folders/1hDwbOLPWMvbZaypddMDARHG92ZJW78zJ?usp=sharing Visualmente, os LEDS parecem estar perfeitos, sem nenhum sinal de queima e também na placa não tem nada de anormal que aponte para uma possível causa, como um capacitor estufado, uma trilha rompida ou uma solda mal feita. Monteis os fios e liguei na tomada fazendo um vídeo: Ocorre que no vídeo não aparece os LEDs piscando, a frequência de piscagem só é percebida pelo olho humano, o vídeo não consegue captar. Na hora em que tiro o plug da tomada os LEDs piscam um pouco e é isso que meu olho vê e a câmera não consegue ver. Além disso, onde a lâmpada estava instalada antes, na casa de meu pai, ela ficava piscando o tempo todo e agora, depois que desmontei e liguei num fio na tomada, na minha casa, ela pisca apenas por uns dez segundos e para de piscar funcionando normalmente. adicionado 9 minutos depois Coisas escritas do lado de fora da lâmpada: Golden Cód.3689 Ultra LED A60 6500K FP=0.5 Ângulo de abertura 200º 5W 100V~240V 10/14 13465. Coisas que eu já tentei: 1- medir os LEDs individualmente no multímetro na escala de diodo, sem resultado, parece que a ponta do terminal não consegue encostar, talvez o LED tenha o contato pela parte de baixo. Nos pontos de solda deu 5,36. 2- Medi 17,6V na saída da fonte. 3- Liguei nos LEDs 12V e 15V sem conseguir acender, não tenho fonte de mais tensão.

Eu sei que prefere livros mas, tem umas aulas grátis aqui: http://curso.manutencaodecelular.com.br/ Tem curso de eletrônica, celular e notebook voltados para a área de reparação, se pegar os conceitos básicos e comparar como texto do livro do Gabriel Torres dá para montar umas experiências práticas e sanar muitas dúvidas.

@ISO9K Não entendi bem a parte do display, por favor dê uma olhada no caso do meu multímetro: Veja se o meu display se encaixa neste caso de película e papel alumínio.

Pela primeira vez na minha vida consegui fazer depósito identificado do Banco do Brasil usando o APP colocando o CPF nos campos de identificação 1 e 2,deixando o 3 em branco. Ufa! desde a década de 90 eu tento fazer depósito identificado pela internet sem precisar perder tempo em ir até uma agência e ao tentar pela internet sempre me deparo com mensagens de erro como "dados não conferem", "falta identificador" ou "ocorreu um erro, tente novamente mais tarde". Na agência bancária dá certo, nem precisa ter conta no BB mas, quando se tenta pelo aplicativo ou pelo internet banking as coisas não funcionam, muitas pessoas registraram reclamação no reclame aqui porque o suporte 0800 do banco não sabe resolver, algumas até conseguiram com o CPF no campo 1, deixando o campo 2 em branco e colocando o nome no campo 3, o que não foi o meu caso. Observando que algumas soluções e tutoriais da internet só funcionam em alguns casos específicos. Existe uma série de fatores para serem levados em conta, começando pela conta a ser depositada, que pode ser de pessoa física ou pessoa jurídica, depois vem que algumas contas estão configuradas para receberem apenas depósitos identificados. No meu caso a conta de depósito de pessoa jurídica só recebe identificado. Existe ainda uma configuração de um código identificador fornecido pelo beneficiário. Também passa pela conta do depositante, no meu caso é o NuBank, que não é um banco, é um aplicativo de pagamentos e não tem a opção de fazer depósito identificado, tenho que transferir o valor para o BB e depois depositar, se bem que pela internet não é depósito é transferência. Pelos canais de atendimento, na opção pelo telefone ainda não é possível, na opção pelo computador até que aparece no menu "depósito identificado" mas, não é possível concluir, dá mensagem de erro quando chega nos campos identificadores, já pelo APP do celular deu certo comigo, fiquei tentando alternativas como campo 1 CPF, campo 2 nome, campo 3 em branco, variando as combinações até que consegui finalizar com o CPF nos campos 1 e 2, deixando o 3 em branco. O meu perrenge (situação de dificuldade, aperto, sufoco) é que nem o beneficiário e nem o banco sabem explicar como fazer, ou melhor, o beneficiário só sabe dizer que deve acrescentar o CPF para identificação, isso só funciona quando deposita em agência, já o canal de atendimento 0800 e o gerente do banco só sabem que tem que preencher os campos 1, 2 e 3 e não sabem com que dados, clicando na interrogação da página do internet banking mostra um quadro em branco, sem resposta. Lendo as respostas das reclamações registradas, o banco diz que não pode publicar as informações por questões de sigilo. É isso, pode ser que a minha solução não sirva para você entretanto, fica a dica de tentar as combinações possíveis, pode ser que uma delas funcione em seu caso. Por exemplo, no meu caso, não funcionaram os três campos em branco ou preenchidos com o CPF ou com o nome, também não funcionaram CPF e nome de forma intercalada, além de outras combinações. Vai tentando que uma hora dá certo igual a combinação de um cofre!

Valeu pela dica, consegui achar como desproteger documento pdf, depois de remover a proteção, cliquei em imprimir e selecionei pôster de 200% e imprimiu seis folhas. Agora só falta colar uma na outra.

Fox-it e Sumatra deram a mesma coisa, o ícone da impressora em cinza, não disponível e a opção selecionar não responde.

Baixei um esquema elétrico em PDF e para poder trabalhar em sua interpretação tenho a necessidade de imprimir partes ampliadas em 300%, de uma única página, em quatro ou em doze folhas, colando umas nas outras, formando um painel grande para ter a nitidez necessária e espaço para escrever as anotações. Uso o Adobe Acrobat Reader e ele está tipo bloqueado, não consigo selecionar ou imprimir nada neste documento em específico, simplesmente não aparecem as opções. Qualquer dica diferente de "printar" a tela é bem vinda, neste caso eu não consigo alinhar direito as imagens.

Não tinha reparado, mesmo assim, o assunto me pareceu interessante, tenho planos de comprar um multímetro bem caro e quero saber como conservar funcionando por muito tempo.

Eu tenho uma certa visão errada de consumismo, se for um multímetro barato de R$ 10,00 não vejo porque gastar dinheiro em sua guarda como providenciar um local com sílica gel ou ficar retirando a bateria para guardar. Afinal de contas se a bateria vazar, a umidade der curto nos componentes, os cabos se romperem por ter ficado junto a outras ferramentas na maleta ou qualquer outra coisa que o danifique, basta comprar outro. Eu tenho um que usei por mais de 25 anos de forma esporádica, de vez em quando: E comparo ao multímetro que meu afilhado comprou, ele nem sabe direito como usar e o deixou guardado numa maleta junto a ferramentas tipo martelo e coisas de pedreiro, a maleta ficou debaixo de goteira e mofou ou enferrujou tudo, depois de alguns anos ele resolveu usar pela primeira vez e não funcionou, quando fui ver o porque, os fios haviam apodrecido e se romperam, a bateria vazou corroendo os terminais e parte da placa. Fiz um orçamento mental; R$ 10,00 por um par de cabos ou um par de pontas e um par de plugs banana, aproveitando algum fio usado, R$ 15,00 por uma bateria nova, recuperação da placa e terminais com preço indeterminado. O mesmo multímetro novinho (bateria inclusa) no camelô R$ 12,00 à vista no dinheiro ou R$ 15,00 no cartão de crédito. Não quero desmerecer seu Hikari HM-1000, deve custar uns R$ 40,00 e merece ser bem preservado, afinal de contas foi um investimento. Se usa pouco, convém tirar a bateria, vai preservar a carga e evitar um vazamento. procure guardar em local seco sem forçar os fios, não precisa exagerar com uma maleta de espuma. A graxa do seletor dificilmente fica ressecada antes de cinco ou dez anos, na hora de substituir, veja antes se a graxa nova não tem condutividade elétrica. Na parte específica de duração dos componentes eletrônicos e formas de preservação eu não sei opinar.

Eu não consigo entender quase nada de eletrônica por mais que tente mas, dando um google em "como testar mosfets" apareceu no topo: Do jeito que é exposto até parece ser fácil. Tem um outro site: http://curso.manutencaodecelular.com.br/?ref=Q4731136M&hsrc=UXVlbGNl que tem umas aulas grátis e também fala alguma coisa de mosfets e como eles funcionam na prática. Para uma visão mais geral tem também o livro de eletrônica do Gabriel Torres: Eu comprei um na promoção de R$ 20,00 e ainda estou tentando ler e entender. Para mim o assunto é muito difícil de ser assimilado sem ter a prática aplicada. Boa sorte e se possível relate suas descobertas na aventura.

Achei o esquema elétrico ou manual de serviço ou data sheet: https://elektrotanya.com/getac_b300_calpella_b300-x_rev_r01_sch.pdf/download.html Download de graça, também achei em outro lugar mas, era cobrado em dólar. Sobre as fontes, na prática serve qualquer uma, pode ser de 20 Volts ou de 12 Volts, qualquer coisa que liga no B300-X faz ele funcionar, pode ligar direto na bateria do carro ou usar uma fonte de câmera de 12V 1A. Só não sei dizer se voltagens ou amperagens diferentes de 19V 4,74A prejudicam de alguma forma a máquina. A fabricação caseira do adaptador de HD, sugerida no vídeo acima, não funcionou, fabriquei exatamente como está lá e não detectou. Em resumo: No pino de energia deixa o 15,14 e 13 vazio. Solda o 12, 11 e 10. Liga o 9, 8 e 7 no fio vermelho +5V. Solda o 6, 4 e 4. Deixa o 3, 2 e 1 vazio. No pino de dados fica assim; 7 GND, 6 RXPB+, 5 RXNB-, 4 GND, 3 TXNA-, 3 TXPA+ e 1 GND. Minha conclusão é que no conector da placa-mãe além desta ligação nos pinos de 1 a 25, tem alguma coisa a ser ligada nos pinos 5, 6 e 11, além de na outra metade do conector ter também outra ligação nos pinos 26 a 36. Pelo menos é o que aparece no esquema elétrico e nas fotografias da peça original AFC TF041-FPC Assy Mitac P/N: 421814400009 (Flatcable que une o HD a placa-mãe). Na entrada Esata Power funciona um adaptador Esata Power para HD. Assim ele reconhece no Setup o HD e pode instalar todas as versões do Windows, o problema é que o HD fica externo, ainda estou pensando em dar um jeito de embutir os fios por dentro mas, o espaço é muito pequeno para soldar.

@gandalfnho Comigo deu certo com um driver que baixei do fabricante em 2013. https://www.clubedohardware.com.br/forums/topic/1119825-driver-para-scanner-hp-scanjet-2400-no-windows-10/

O esquema é este: https://drive.google.com/open?id=1XFu8fdDvAAcu_BwCCfq2d4NXDRjtlPbA Referente ao um Getac B300, onde estou tentando fazer um adaptador de HD com base nestes dois links: http://forum.notebookreview.com/threads/getac-b300-project.796830/ https://www.youtube.com/channel/UCw5ZB5Bg5Tf6iR0wUM9EOlA/videos?view=0&sort=da&flow=grid A peça original está anunciada aqui: https://www.ebay.com/itm/Getac-B300-Canister-Caddy-500GB-HDD-SSHD-500GB-500-GB-Solid-State-Hybrid-Drive/254165087123?hash=item3b2d6b7393:g:7-0AAOSwgPVcZJPr Pelas fotos dá para ver parte do flat e parece ter alguns componente a mais que não aparece nos esquemas acima. Fiz todo o esquema dos vídeos, montei e testei a placa mas, o notebook não reconhece o HD. Fiz as ligações dos pinos 25 a 20 e do 10 ao 7, depois notei que no vídeo não usa o 10 e o 9, então eliminei estes dois e ainda não reconheceu. Estou desconfiado de duas coisas: 1- pode haver algo a ser conectado nos pinos 6 e 5 para que o notebook reconheça que tem HD. 2- pode ser o esquema de TX e RX, seja diferente do que está no vídeo, pinos 25 e 24 e pinos 22 e 21 mas, não consigo entender. Qualquer ajuda ou dica é bem vinda!

@Isadora Ferraz Valeu, usei a imaginação e improvisei prendendo a placa no torno e riscando várias vezes dos dois lados com um estilete, depois dobrei para quebrar a placa exatamente no vinco, usei uma base de vidro com uma lixa e fiz o acabamento, ficou muito bom. Eu tenho uma serra de arco mas, não lembrava o nome certo e escrevi serra da grande, vou testar ela para ver como se comporta. Também vou tentar fazer furinhos um ao lado do outro para quebrar a placa e comparar como fica em relação ao corte de estilete. adicionado 5 minutos depois @rmlazzari58 Muito grato, me animou a fazer meu próprio circuito elétrico mas, acho que não me expressei bem, no projeto que estou trabalhando, a placa já tem o circuito pronto, só preciso cortar pela metade a parte que tem os 50 terminais e usar 25 que vão se encaixar no conector.

Já vi um tópico aqui: E também alguns vídeos na internet mas, ainda não me sinto seguro para cortar e furar minha primeira placa (68X56X2mm). (para um projeto de adaptador) Tenho retifica, parafusadeira e furadeira, discos de serra preto que se quebra com facilidade e discos de serra de metal, brocas de aço e de madeira. Serra manual da grande, as pequenas sumiram. Já separei algumas placas velhas para treinar. Alguma recomendação ou conselho, tipo proteção individual, ângulo de corte, velocidade, tipo de serra ou apoio.

@Isadora Ferraz Agora está esquentando, desconfio que seja algo no conjunto do ferro de solda, vou estudar bem antes de desmontar, então faço as medições. Obrigado pela ajuda.

Tive dois problemas com ela ao mesmo tempo, o primeiro foi o plug banana vermelho que soltou o pino e a armação metálica, pelo que vi parecia ser problema de soldar e resolver, acontece que a solda não grudou e resolvi fabricar meus próprios conectores com plugs e fios de melhor qualidade. O segundo problema foi que o ferro de solda não esquentava, ainda estou trabalhando no assunto e achei melhor primeiro criar um passo a passo de diagnóstico para não ficar batendo a cabeça:

@Isadora Ferraz A estação é esta: Na escala beep descarregou a bateria do multímetro, vou ter que esperar dar carga para usar. Noutro multímetro sem beep aparece a escala ACV 200, nesta escala nos fios da resistência deu 00,5 e no visor da estação apareceu OP. adicionado 8 minutos depois Desmontei a estação, abri a tampa e soltei a placa onde os fios da resistência e do sensor se ligam, está tudo perfeito, nenhuma trilha rompida ou solda com aparência de mal contato, quando religuei para medir direto na placa, o ferro aqueceu de novo. Que coisa, detesto intermitência de defeito. adicionado 31 minutos depois Novo teste no ferro de solda antes e depois: Aterramento 0,00 e 0,00. (esperado 0,00) Resistência 0,02 e 16,4. (esperado 14) Sensor 0,00 e 2,9. (esperado 2) É isso, com certeza tem algo na fiação do ferro de solda, algum mal contato, que uma hora funciona e outra hora não. Falta ainda estabelecer como devem ser as medições da parte do retrabalho e da fonte.

Por enquanto está assim, Teste do cabo de força que liga a estação na tomada, multímetro em Ohm na escala 20K, borners 1,2 e 3 deu 0,00. Tudo indica que não tem defeito no cabo ou em seu aterramento, mesmo que se tivesse, a estação nem deveria ligar. Teste do ferro de solda, com base no vídeo, multímetro no mesma escala acima; Aterramento, borne de baixo com a ponta do ferro deu 0,00 o que era esperado. Tudo Ok. Resistência, bornes da direita (~14 Ohm), pontas de prova neles e deu 0,02. Parece que tem algo errado aqui. Mudei a escala para 200 e deu 16,8. Mudei a escala para 2000 e deu 0,17. Sensor, bornes de esquerda (~2 Ohm), pontas de prova neles e deu 0,00. Parece que aqui também tem algo errado. Mudei a escala para 200 e deu 03,3. Mudei a escala para 2000 e deu 003. Teste da estação desligada; Aterramento, borne de baixo com a ponta do pino do meio da tomada, deu 0,00. O que era esperado. Testei os outros dois pinos da tomada e não deu nada. Sensor, bornes da esquerda deu 12,08. Resistência, bornes da direita não deu nada. Cabe observar que aqui olhando de frente para a tomada do plug a referência fica invertida, os bornes da direita do ferro coincidem com o s bornes da esquerda da estação e vice versa. Não sei interpretar os resultados para saber identificar onde deve ser o problema. Consigo entender que o aterramento está bom mas, não compreendo quanto ao sensor e a resistência.

Tenho uma Yaxun 703D e o ferro de solda não está esquentando mais depois que apertei com a mão a porca que prende a ponta, pelo que pude observar, no mostrador aparece "---", consigo regular a temperatura entre 100 e 400 mas, após alguns segundos a tela muda para os três risquinhos, quando desligo fica em "OFF" Quero ajuda para criar um check list de diagnóstico de defeitos. Tipo como fazer os testes para saber se é na estação ou no ferro de solda. adicionado 27 minutos depois Achei um vídeo que pode ajudar:

Para mim sou baixa renda, tem uma alternativa de conseguir uma chave ou selo original do windows 7, em pontos de reciclagem ou comprando uma carcaça de computador nas imediações da Rua Santa Efigênia. Com a chave do 7 eu atualizo para o 10 e fica definitivo.

Se não me engano, o driver da LX300 só existia para o Win95 e Win98, no XP tinha um driver genérico IBM (9pin ou 15pin) que quebrava o galho e no Win7 nem tinha driver. Talvez seguindo o tutorial acima e escolhendo generic ou genérico ao invés de Epson pode dar certo. Usando um adaptador de USB para serial eu não conseguia imprimir sem uma falha a cada três linhas. Usando uma porta serial a falha não acontecia. Eu lembro vagamente de alguém usar uma máquina virtual do 98 para conseguir imprimir.