albert_emule

Tem razão sim: "ESR" Resistência série equivalente em capacitores. Esta resistência tem que ser baixa. É uma grandeza elétrica medida em corrente alternada de 100Khz. Para este tipo de capacitor, tem que dar menos de 10 Ohms. Não pode ser medida com multímetro comum. Tem que ser medida com um LCR meter como este: Capacitores que ficam perto de fontes de calor, geralmente apresentam este problema. Quanto aos relés, faltou você medir a resistência dos contatos Normal fechado e Normal aberto. Quando na posição fechada, para o contato correspondente, tem que dar zero Ohms na escala de 200 Ohms do multímetro. Estes contatos normalmente se desgastam com o ligar e desligar do compressor do refrigerador.

Trocar relés e C5. Caso não resolva, só pode ser micro-controlador. Aí é lixo mesmo.

Neste caso: http://proesi.com.br/componentes-eletricos/transformador/transformador-entrada-110-220v-saida-12-12-800ma-trafo.html

Seria equivalente a uma duracell. Olha que esta do datasheet abaixo é uma das melhores que tem: http://media.professional.duracell.com/downloads/datasheets/product/Ultra%20Power/Ultra-Power_AA_MX1500.pdf Veja: 15A é só um códico http://cpc.farnell.com/1/1/50308-battery-alkaline-aa-1-5v-pk40-gp15a-40-gp-batteries.html Parece que pelo código, a sua bateria equivale exatamente a esta: http://ww2.duracell.com/media/en-US/pdf/gtcl/Product_Data_Sheet/NA_DATASHEETS/MN1500_US_CT.pdf

Qualquer uma fonte de 9V a partir de 500mA. Se achar de 1A ótimo, se achar de 10A, não tem problema. O equipamento só irá consumir a potência que lhes for necessária. Um aparelho eletrônico que consuma 1A em pilhas de 1000mAH, deve ser um verdadeiro comedor de pilhas. São 6 pilhas por hora heheheh. Prepare o bolso.

entendi tudo a ver. Faça aí o que orientei. Mas tem que desmontar mesmo...Retirar os diodos e transistores da placa. Muitas vezes até parecem normais medindo na placa, mas fora, dá para perceber uma fuga. Nestes casos, agente tenta adiantar o trabalho fazendo o básico e só perde tempo kkkk

Ainda ficou dúvida: 1-Quando liga as baterias na placa, sem ligar a rede, queima? 2-Quando liga a rede sem ligar as baterias na placa, queima? Numa outra situação imagino que a contatora interna só atraque a rede com as baterias presente. Daí este F1 pode se tratar de do circuito carregador das baterias, que pode estar queimado. Daí não dá outra: Vai queimar fusível mesmo. Aconselho a verificar os mosfets do dissipador Agora que observei melhor: Esta plaquinha aí é a fonte chaveada do carregador de baterias. Analise ela e tudo se resolverá. Faz sentido ela estar queimada. Bateria que se danificou, levando o carregador embora.

Mas queima exatamente quando você conecta as baterias, ou queima quando liga o no-break na rede elétrica? Só estranhei pois aquele fusível e aqueles filtros são comuns para circuito AC. Daí muito provavelmente seria a entrada do circuito carregador de baterias. Se o fusível está queimando quando conecta a rede, o transistor mosfet da fonte chaveada (Trafo amarelo) só pode estar em curto-circuito. Em caso deste mosfet estar em curto-circuito, é bom também substituir o CI oscilador PWM.

Mas aí com um fio colocando curto-circuito nas saídas, mesmo que tivesse o tal resistor interno, iria dar 1A do mesmo jeito no fio. Não se esqueça que a eletricidade prefere circular pelo caminho de menor resistência.

É mais lógico que não tenha, pois senão não faria sentido informar que a corrente de saída é de 5A, pois com resistor interno não teria esta corrente. Teria apenas o sinal de 0 a 500mV ou coisa assim.

Acredito que seja isso: 100/5A 5A ele mostra como sendo 100A na escala. Se o TC é de 100/5, vai passa 100A dentro do TC e este vai fornecer 5A pro medidor, que mostrará 100A na escala.

Achei: http://pt.wikipedia.org/wiki/Bobina_de_Rogowski http://www.pce-medidores.com.pt/fichas-dados/sensor-flexivel-de-corrente-ampflex.htm

Bobinas de trafo geralmente vão ter baixa resistência se medidas com a corrente contínua que o multímetro usa durante a medição. Bobinas dão baixa resistência em DC. Este é um TC de 50/5, isso quer dizer que quando tiver 50A nele, dará uma saída de 5A. Você deve então usar um resistor de 0.1 Ohms em paralelo com a bobina, pois aí quando tiver circulando 50A, terá 500mV nos polos do resistor. Daí terá que usar um amplificador com ampop para dar ganho em tensão. No caso do TC, o primário é o próprio cabo que passa por dentro do núcleo. O primário tem então menos de meia espira. O secundário costuma ter várias espiras. Se é um TC de 50/5, quer dizer que reduziu a corrente 10 vezes. Daí também aumentou a tensão 10 vezes. A bobina de saída deve ter aproximadamente 5 espiras. É preciso usar o resistor de 0,1R em paralelo com a bobina, isso se já não vier instalada internamente no TC. Existe um tipo de TC que não usa núcleo. É um tipo de bobina de ar. Leva o nome do cientista que a inventou. Não me recordo o nome agora. Quando eu lembrar eu retorno com a resposta. É indicada para grandes correntes e também é totalmente linear.

A corrente é alternada. E deu sorte de não queimar o multímetro, pois geralmente é usado um resistor em paralelo. Já deve ter resistor interno. Sem o resistor paralelo que fica na bobina secundária, a bobina pode gerar algum pico de alta tensão. Eu não usaria um TC destes, pois ele não é linear. Eu iria preferir um destes: http://www.msacontrol.com.br/Sensores_Hall_28-02-12.pdf Este tópico pode te ajudar: http://forum.clubedohardware.com.br/forums/topic/1105221-amplificador-de-tens%C3%A3o-para-resistor-shunt/

Muitas vezes é um componente comum que todos conhecemos. O problema é que certos fabricantes de equipamentos, compram em grande quantidade do fabricante, e pede para pôr um código específico, diferente do código comercial. Eu já sofri com isso em manutenção. Mas felizmente descobri o código real do componente. A orientação do roberto é a melhor: Coloque ele na rede, ligado em série com um resistor de uns 50K. Depois coloque em DC em várias tensões, também em série com resistor de 50K. Veja se retifica, se limita a tensão como um zener, ou se faz aquele papel de Spark Gap

Leds são sensíveis. Isso aí deve ser que está cortando no neutro. Daí fica a fase, que acaba vazando pro aterramento por meio de capacitâncias parasitas dos próprios cabos, fazendo acender. Corte pela fase. Se for rede fase fase, aí tem que cortar nas duas fases.

É isso. Pelo que andei lendo, o de 1CV é o ideal. Os capacitores drenam uma corrente de energia reativa nas bobinas, que fazem a auto-excitação. Geralmente usam entre 35 a 40uF. Esta corrente circula em circuito fechado entre bobina e capacitor. Daí as bobinas tem que suportarem esta corrente, mais a corrente do consumo das cargas. Quem dá início na geração é o magnetismo residual que o ferro do rotor possui. Ao girar o rotor numa velocidade um pouco acima da nominal, ocorre um efeito dominó que cada vez mais aumenta a corrente de excitação, daí a tensão na saída dispara em 127 ou em 220V. O efeito dominó ocorre num piscar de olhos. Uma curiosidade é que o rotor possuem condutores em formato de gaiola de esquilo internamente, que agem como se fossem bobinas de meia volta. Inclusive a corrente elétrica nestes condutores é altíssima. Eu chuto que a corrente em cada condutor daquele, dentro do rotor, ultrapasse os 200 amperes. Uma visão em corte: Veja este rotor de cobre puro. Diz o fabricante ser mais eficiente. Observe que o próprio cobre forma condutores verticais que estão em curto-circuito com os ameis superiores e inferiores. O ferro que é colocado entre os condutores, serve apenas para amplificar o campo magnético, quando os condutores sofrem a indução eletromagnética. A indução eletromagnética que ocorre nestes rotores é semelhante a que ocorre num trafo. Porém como o rotor está livre para se movimentar, e também os condutores estão em curto-circuito dentro do campo magnético, acaba que surge uma força que faz girar. http://www.altenergymag.com/emagazine.php?issue_number=08.04.01&article=highefficiencymotors

Este seria só para ver como funciona a coisa, pois este é muito fraco. Se não me engano é um motor de uns 180 watts. Me atenderia um mínimo de uns 500 watts.

Vou fazer este teste: O esquema de funcionamento deste meu aqui é igual ao deste que o cara testou aí. O meu é um destes:

Este motor aqui gira para os dois lados. Os três cabos parecem ser de potência. Vi num vídeo sobre manutenção que o fio branco é comum entre as duas bobinas internas. Daí o sentido da rotação muda, alternando a alimentação entre o amarelo e o vermelho.

Mas disto estou ciente. É porque em movimento existe ventilação. Aquelas aletas do cabeçote e daquela parte onde fica o cilindro serve para esta ventilação. Só colocar um ventilador para forçar o ar passar por aquelas aletas. Cocar uma ventilação que também ventile o resto do motor. @cesardelta1 Aqueles motores de maquina de lavar, são monofásicos? Vejo que tem 3 fios. Não entendo como eles funcionam. Fiz um teste para ver na prática como isso funciona. Eu coloquei um capacitor de 20uF por 450Vac em cada bobina e rotacionei o eixo com furadeira. Gerou 265Vac. Porém ao ligar uma lâmpada de 220V, das incandescentes, a mesma só fez pescar e apagou. Acredito que a velocidade deveria estar muito alta. Existe uma rotação certa para o capacitor certo. É no momento que eles entram em ressonância.

Funciona. Porém são meio chatos para pôr para gerar. O RPM não pode variar muito. Só dão início na geração de energia quando atingem RPM de 3% a 5% acima da nominal A carga não pode ser muito indutiva. As vezes o rotor não está com o magnetismo residual que dá início no processo, daí é preciso remagnetizá-lo aplicando pulso de 12V DC nas bobinas. A tensão de saída depende dos capacitores e da carga. Não depende muito da rotação. Funciona mais ou menos como aqueles antigos transformadores ferro-ressonantes. Os capacitores trabalham em ressonância com as bobinas. Muda o capacitor, muda tudo.

Obrigado pela resposta. É verdade. Já andei pesquisando, e não achei um gerador solteiro com menos de 5Kva. São caríssimos. O grupo gerador inteiro, acho que não seria viável. Eu já tenho um motor. É de moto. Tem 6 CV. Está com a parte elétrica desmondada. Tenho que pesquisar algum esquema para montar. O dínamo alterima de 500W gera a potência máxima com 600 RMP, sem nenhum tipo de engrenagem. Gera diretamente no eixo. porém custa R$ 2.500,00. Isso numa cotação que fiz a alguns anos. Qualquer dínamo ou alternador, iria exigir um inversor e mesmo baterias. Só me resta mesmo aquela opção com motor de indução. "Gerador assíncrono operando em ilhamento." Este tem alguns problemas com energia reativas. Devido a ser necessário certas capacitâncias em paralelo com as bobinas, para prover a energia reativa necessária à excitação interna, ao ligamos cargas com reatância indutiva neles, a indutância cancela parte da capacitância instalada nas bobinas, e então a tensão de saída é bastante afetada, podendo até mesmo parar de gerar, mesmo com o rotor girando na rotação nominal. Mas este nem é o problema, já que irei instalar nele um no-break que tem corretor de fator de potência. Então as bobinas do motor irão "enxergar" uma carga resistiva digamos assim. Só tenho que achar o motor adequado, que me forneça a potência. Eu tenho preferência por monofásico. Mas ainda tenho dúvidas se os monofásicos também funcionam. Pesquisando, só vejo fazerem com motores trifásicos. Aí tem problema, pois se eu pegar um motor e só usar uma só fase, este motor terá que ser dos grandes. http://www.cefetbambui.edu.br/str/artigos_aprovados/Area%20de%20Mecanica/38-CO-9.pdf

@cesardelta1 Procuro um destes montado: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-611584279-geradores-estator-e-rotor-para-geradores-_JM Você tem alguma informação?

Pelo que entendi, os amigos querem destruir ou trvar os equipamentos de som, sem causar alarde, utilizando-se de RF. Isso é quase impossível. Veja o magnétron, mesmo a 50 centímetro de distância, mau acende uma lâmpada, coisa que você consegue fazer com muito mais eficiência com uma inofensiva bobina de tesla das pequenas. Um teste de alcance: