cesardelta1

Coisas de professor... hahaha

@Rafael wandekoken O que você precisa se chama datalogger, existe industrializado para vender, não é muito barato e não sei se existe um que funcione em AC e DC. Dê uma pesquisada, ou se você sabe/ gosta de eletrônica, siga a receita da Isadora, mas cuidado para não queimar.

Sim, eu percebi isso na bancada usando uma fonte ajustável, usei a palavra corte só para ilustrar e não complicar muito.

O mais legal de tudo ( pra mim) é que eu já estou conseguindo entender o funcionamento dos circuitos, pelo menos desses mais simples, e isso traz uma satisfação muito grande, me mostra que as pontas dos dedos queimados, os capacitores que estouraram na minha cara e o dinheiro com componentes não foram em vão. Realmente as montagens são muito importantes para os novatos como eu. Mas antes de comemorar muito, peço que me digam se entendi certo o circuito. Analisando esse azul de 12v: Quando a tensão é maior que 12V, Q2 conduz acionando o led verde e aterrando o positivo do led amarelo, através do diodo D7 fazendo-o apagar, assim só o verde fica aceso. Quando a tensão baixa próximo dos 10V, não há mais tensão suficiente para quebrar a barreira do zener de 12V, então Q2 entra em corte, assim o led amarelo não é mais aterrado e acende, Q1 já estava conduzindo e o led amarelo acende, Q1 também aterra o positivo do led vermelho e ele apaga, assim só o led amarelo fica aceso. O positivo volta através de D7 até o led verde, mas não o acende por que ele precisa de um negativo ali, não um positivo. O mesmo acontecerá entre o led vermelho e o amarelo. Quando a tensão estiver abaixo de 10V não haverá tensão suficiente para os zeners conduzirem, então somente o led vermelho acenderá. Assim que alguém tiver paciência de ler, por favor, me diga se esta correto. Abraço

Já fiz! Descobri logo depois de fazer o tópico, usei um BC547 que é para 50V e funcionou. Na verdade, não é que não estava funcionando, é que tinha queimado o transistor quando eu coloquei 33V nele.

Isso, isso,isso! Na verdade eu fiz o tópico porque eu não estava conseguindo fazer o circuito funcionar em 24V, estava achando estranho apanhar de um circuitinho desse, até descobrir a que estava ligando um transistor de 30V em 32, 33v. Eu entendo os comparadores, até já fiz um circuitinho tipo data logger da idade da ''pedra analógica'' hehehe esse circuitinho é só para treinar, para modificar e aprender com os erros, a partir de hoje vou prestar mais atenção aos máximos dos componentes. Deve dar um nó no cérebro de vocês quando veem eu postar umas coisas complexas e depois pedir ajuda em polarização de diodo zener né?...hahaha É que eu sou auto didata e aprendo as coisas na sequencia errada. Curiosidade: aprendi a dirigir em uma Brasília 74

Esse cara só fez 3 posts e nos 3 tem informações importantes e de se elogiar. To achando que esse cara é o cara! hehehe Seja bem vindo meu amigo.

Em alguns casos eu tenho esse insigth, mas eu não estou acostumado a usar diodos zener, então procuro fazer como aprendi. Pois é! esse negócio não é muito preciso mesmo, estou fazendo umas combinações de valores para ver se melhora, mas nem nas tensões exatas ele funciona direito hehehe O seu amigo verde começa a acender com 23.7V O amarelo ainda não troquei o transistor então não sei como está e o vermelho começa a acender com 22V. Não entendi essa aí do vermelho, aliás não entendo nem a sua implicância com o verde... Quê sê tem contra o Parmêra meu? hahaha

Eu sempre me atrapalho nas coisas mais simples e sempre deixo de lado sem saber o porque de não ter funcionado. Esse é mais um caso, mas resolvi vir aqui pedir umas explicações. Um simples "monitor" de bateria com LEDs que se acha por aí, porém eu queria que esse "monitorasse" um banco de baterias 24V. Na simulação ele funciona, mas só na simulação hehehe, bom o LED vermelho de carga baixa funciona, só ele também. Com minha vasta experiência eu imagino que possa ser R1 e R5 que polarizam os zeners, fiz uns cálculos e coloquei 1k, para polarizar os zeners, mas não saturam os transistores. Onde eu errei? O original é esse azul, funciona perfeitamente. EDIT descobri meu erro, pura falta de experiência! O BC548 tem tensão máxima de 30V, o que numa bateria de 12V não teria problema, porém numa bateria de 24V onde o carregador pode chegar a 30V... Coloquei um BC547 e funcionou normalmente. Se alguém vir mais algum erro, por favor.

A maioria delas tem, mas dê uma lida no manual dela, antes prevenir. http://www.minipa.com.br/images/Manual/MPS-3003-3005-1100-BR.pdf

Na verdade eu pensei nele enquanto escrevia o post, mas é umaq configuração astável com um mosfet ou transistor rápido chaveado pelo pino 3 do 555. O comparador pode ser até um 741 comparando as tensões da carga até chegar a tensão máxima, onde ele desliga o carregador. Mas alguém já deve ter postado isso na net.

@Fervolt Falou tudo, meu amigo!

Se fosse para eu escolher, EU só descarto a MPS-3035D por que tem corrente menor. Eu gosto da maioria do produtos Hikari, mas por se tratar de um equipamento de médio valor, eu escolheria a Minipa MPS-3005 que oferta 5A de corrente, apesar das duas serem fabricadas na china, eu acho que a Minipa tem melhor "Galantia" hehehe

Quanto as marcas eu não posso te ajudar, mas leve em consideração o RF gerado pela fonte chaveada, se você for trabalhar com transmissores, receptores, áudio, osciladores ou equipamentos muito sensíveis, a fonte chaveada pode te dar muita dor de cabeça. A linear é grande, pesada, menos eficiente energeticamente, mas não gera interferências. Outro dia já estava desanimando de uma experiência com TX/RX quando apaguei a luz para sair e lembrei que esses reatores eletrônicos de fluorescente geram muito ruído, no outro dia apaguei a luz para testar e metade dos meus problemas foram resolvidos. fica a dica!

Bom, independente de qualquer outra coisa, para cabo 10mm você deveria usar disjuntor de 50A... Quando você diz: Por dependências você quer dizer unidades, tipo kitnet de 1 quarto com banheiro? Para 5.500W deveria usar disjuntor 25A, mas eu entendo os 32A, pode ser se o fio for 6mm² Aconselho a levar em consideração um micro ondas e usar um disjuntor de 20A e outro de 10A O disjuntor geral deveria ser a soma de todos eles, ou seja 63A, porém um cabo 10mm² deve usar um disjuntor de 50A e levando em consideração que o disjuntor do chuveiro e da iluminação estão superdimensionados, eu usaria um disjuntor geral bipolar de 50A.

Xará, você só faz pergunta de morte súbita! hahaha Igualmente ao varistor, você tem que matar ele para saber... bom, isso se ele não estiver funcionando, mais aí ele já estaria morto mesmo... nussss tá parecendo post da Izadora O caso é que se ele estiver funcionando, é só medir a tensão de saída dele, se ele não estiver funcionando você tem que desmonta-lo e contar as espiras e fazer os cálculos para saber a tensão que ele dava. A propósito, não sou louco, te chamo de xará pois meu nome é Carlos Cesar. Abraço

@carlos987 Fala xará quase conterrâneo! só existe uma maneira de testar um varistor e é queimando ele. Como um varistor bom tem uma resistência muito alta, no teste de multímetro não se sabe se ele está bom ou está aberto. Apesar de que geralmente o varistor quando queima explode ou pega fogo. Então para testar com certeza você tem que colocar tensão maior que ele suporta, isso fará ele queimar, então você saberá que ele ESTAVA bom...hehehe É igual fazer teste do vírus da raiva num animal, só coletando uma amostra do cérebro para fazer os testes.

No blog do picco tem essa edição porém tem tanta revista lá que, só se você tiver com tempo sobrando mesmo. Tem a versão do zébio que é revisada e atualizada, mas tem também a versão original. https://dicasdozebio.com/2014/06/12/projeto-fonte-de-alimentacao-cc-profissional-0-40v-0-4a/

Saudade de São Paulo! Aqui no ES esses componentes são o triplo do preço, isso quando acha pra comprar, até componentes simples de uso diário, as vezes não se acha. Muito boa sua montagem Bruno, parabéns. @graia vou meter o bedelho aqui. Eu montaria essa fonte aqui, a da elektor é muito boa, tem até umas versões atualizadas na net ( procure por "dicas do zébio elektor") mas ela é muito mais chata de montar, tem muito mais componentes e tem uns "sensores" desnecessários no esquema. A vantagem e a desvantagem dessa aqui é que ela é uma fonte discreta. (sem CI)

Não se preocupe, provavelmente esse seu controlador usa tecnologia MPPT que diminui e aumenta a tensão de recarga para ajustar a variação de intensidade do sol durante o dia.

Rapaz! você tem um belo sistema aí. O controlador deve limitar a tensão e a corrente como o ilkyest disse, e cuidado ao ligar em série, ele também está certo quanto a isso.

ERRATA Considere as tensões como 13V para flutuação de baterias de 12V e 26,5V em baterias de 24V

Geralmente os controladores se encarregam da recarga das baterias. Qual a corrente total das placas e das baterias?

@hericskt Você mora na extremidades da cidade tipo Ponta da fruta ou xurí? Pergunto pois aqui em Vila Velha/Vitória o sinal digital é muito bom e abrangente, talvez seu problema não seja sinal fraco. Geralmente as pessoas usam as antigas antenas que já tem e isso pode causar perdas significativas em áreas mais afastadas das torres de transmissão. A antena para TV digital é de UHF e as antigas que usávamos eram (geralmente) para VHF. Uma observação importante é que a antena deve estar direcionada para o centro de vitória (Cidade alta).

É, realmente faz todo o sentido! Obrigado. Da sua resposta me surgiu outra curiosidade. Qual o motivo deles funcionarem com tensões menores e outros não?