rmlazzari58

Bem... comecei a fazer a "cascata" de leds me baseado na sua ideia de E aí fui completando, completando (domingão, sacumé, rs...) e... cheguei a isso aqui (Aqui a imagem ficou pequena mas dá para baixar em tamanho melhor do próprio Imgur, nesse link aqui.) Será que a matriz de diodos ficou certa? Mas é muito diodo, hein? 15... Numa pcb ou mesmo aranha vai ficar meio grande. Pcb feita em casa, pior ainda... Bem, umas observações: Teoricamente dá para alimentar tudo com 5vcc. Aí teria que tirar aquele 7805 no sensor infravermelho e talvez usar diodos schotsky, tipo 1N5821, só para garantir. É que 5vcc já vai ter as perdas dentro do 4017... de repente, na prática, vai que cheguem, sei lá, uns 3vcc no ULN2003... Seguro morreu de velho, rs... O seletor de tempo no timer seria uma chavinha HH de 4 terminais e 3 posições. Pelo que tentei fazer, na posição 1 o timer levaria mais ou menos 1 hora ligado, na 2 levaria meia hora e na 3, 15 minutos. Agora, o que você disse, Xará É meio OFF TOPIC aqui mas, só para ver se alguém se entusiasma, fiquei pensando: a matriz de diodos é mesmo uma forma analógica de encadear IFs "digitais"... Quem sabe um Arduino nano dê conta disso e com muito menos componentes, digamos, esse arduininho, o ULN2003, os leds, os relés... que mais? Só tem um problema: no modo analógico é só colocar uma chavinha de 3 posições que o usuário pode ajustar o tempo no timer. Mas e aqui? Será que só reescrevendo (e compilando e link-editando, ufa...) o programa? Botei um fixo de mais ou menos 15 minutos mas... será que tem um jeito de fazer uma interface analógica, uma chavinha como aquela de 3 posições, direto no MC, sem ter que usar um 4060 ou algo parecido? Bem, puxei pela memória e escrevi algo numa linguagem inventada, frangalhos da memória do Clipper xBase, rs... só para ver a lógica, olha lá: define RL1, RL2, RL3, LED1, LED2, LED3, LED4, FLAG, SENSOR como variáveis lógicas RL1, RL2, RL3, LED1, LED2, LED3, LED4, FLAG, SENSOR = 0 CONT, TEMPO, AJTEMPO como variáveis numéricas CONT = 1 TEMPO = 0 AJTEMPO = 1800 // 15m x 60 x 2 atribui RL1 = pino 1 do arduino // saída para pino 1 do ULN2003 RL2 = pino 2 do arduino // saída para pino 2 do ULN2003 RL3 = pino 3 do arduino // saída para pino 3 do ULN2003 LED1 = pino 4 do arduino // saída para pino 4 do ULN2003 LED2 = pino 5 do arduino // saída para pino 5 do ULN2003 LED3 = pino 6 do arduino // saída para pino 6 do ULN2003 LED4 = pino 7 do arduino // saída para pino 7 do ULN2003 SENSOR = pino 8 do arduino // entrada do sensor infravermelho while .t. aguarda 100ms le SENSOR if SENSOR = 1 desliga RL1, RL2, RL3, LED1, LED2, LED3, LED4 FLAG = 0 if CONT = 1 or CONT = 2 liga RL1, LED1 if CONT = 2 FLAG = 1 endif elseif CONT = 3 or CONT = 4 liga RL2, LED1, LED2 if CONT = 4 FLAG = 1 endif elseif CONT = 5 or CONT = 6 liga RL3, LED1, LED2, LED3 if CONT = 6 FLAG = 1 endif endif CONT = CONT + 1 if FLAG1 = 1 liga LED4 while TEMPO < AJTEMPO aguarda 500ms le SENSOR if SENSOR = 1 TEMPO = AJTEMPO else TEMPO = TEMPO + 1 endif endwhile desliga RL1, RL2, RL3, LED1, LED2, LED3, LED4 CONT = 1 FLAG = 0 endif endif endwhile Vamos ver... qq coisa, crio um tópico só para isso na área certa, dos MCs.

Fui semana retrasada xeretar led em filamento e ainda tem umas lojas boas na região, Xará... mas tem que bater perna. E como, para loja on line, o frete para São Paulo é quase o preço da passagem, só vale a pena se for para aproveitar e passear naquela zorra que virou, rs... On line, @fangis,já comprei de algumas lojas como Milcomp (ou Compomil), Baú da eletrônica, Dabi, Rei do Som, Mult Comercial, Soldafria, lojas on line mas que ainda tem física, e nunca tive problema com nenhuma delas. Dá para achar essas lojas pelo Google. Aliás procurando "loja de eletrônica" no Google, tem uma infinidade. As que falei são as de quem já comprei... Uma opção que pode ser boa para quem tá aprendendo são uns pacotes de componentes variados vendidos por quilo no ML. Vem um pouco de tudo. Com sorte vem até componente raro, tipo transistor de germânio, válvula... Também tem vários vídeos de "unpacking" desses pacotes no Youtube.

Pessoal, nesse circuito abaixo, a cada pulso no clock do 4017, muda a saída. Assim no 1º pulso, o pino 2 fica com vcc (menos as perdas, claro); no 2º pulso, aquele vcc vai para o pino 4 e assim por diante, na sequência, pinos 2, 4, 7, 10, 1, e 5. (O próximo pulso resseta tudo via pino 15). Achei mais seguro usar esse ULN2003 (cada saída pode "chupar" até 500mA) em vez de vários transistores e seus Rs de base... Assim o 1º pulso vai, via ULN2003, acionar a bobina de um relé e um led; o 3º pulso aciona um outro relé e um outro led e o 5º pulso faz acionar um terceiro relé e um terceiro led. No entanto o que seria necessário é que, ao acionar o RL1 acendesse apenas o D1 mas ao acionar RL2 (destivando assim RL1), os leds D1 e D2 fossem acesos; e ao acionar RL3, mesmo com RL1 e RL2 desacionados, os leds D1, D2 e D3 acendessem. Fiz essa "cascata" de leds aí mas tenho a impressão de que, do jeito que está, depois do 1º pulso no 4017, realmente RL1 e D1 ficam ON, mas no 3º pulso, além de RL2, RL1 também ficaria acionado. E o pior, no 5º pulso, os 3 leds ficariam acesos, tá certo. Mas aí, além de RL3, RL1 e RL2 também ficam ON. Tentei mudar os leds para as saídas do 4017 mas não só não encontrei solução como também talvez seja carga demais para as saídas do 4017, "cutucar" 0 ULN2003 E, ainda por cima, fazer acender o led... Será que alguém me ajuda com essa lógica? --- Se alguém se interessar, a ideia é fazer um controle remoto, por infravermelho, para um ventilador. Assim o primeiro pulso no botão do CR põe o ventilador em velocidade baixa por tempo indefinido. O segundo pulso mantém o ventilador na velocidade baixa mas só até que o timer o desligue. O terceiro pulso põe o ventilador em velocidade média por tempo indefinido e o quarto pulso, velocidade média até o timer desligar. O 5º e 6º pulso, a mesma coisa: 5º, velocidade máxima e tempo indefinido; 6º, velocidade máxima até o timer desligar... O que indica a velocidade é se há 1, 2 ou 3 leds acesos. E o que indica se o tempo é indefinido é um led-pisca: se estiver apagado, tempo indefinido; se estiver piscando, o timer vai desligar o ventilador. Poderia indicar a velocidade de rotação com um único led mas, no escuro... como saber se é o led 1, 2 ou 3 que está aceso? Esse timer ou vai ser com um 555 ou com um 4060...

OFF TOPIC - Nossa, a moçada sobrevoando altos níveis de profundidade, rs... *** Mas voltando à vaca fria... um conhecido se dispôs a recortar os ponteiros no acrílico, com laser. E encomendei um módulo desse aqui. Assim que chegar, tô pensando em medir a frequência retirando aquele indutor maior e colocando, em seu lugar, as pontas do osciloscópio... Será que funciona? Ou queima o osciloscópio... Bem... deve demorar aí uns 20 dias. Vamos ver...

Já vi na prática a teoria falhando, rs... Outra coisa que ouvi falar é que quando dentistas usavam amálgama de prata e mercúrio com óleo de cravo para preencher cáries em dentes, se o cabra que tinha curativo desses na boca passasse perto de uma estação de rádio, podia ouvir música na boca. Ondas de rádio... "você não vê mas nós estamos aí", rs... OFF TOPIC - O que sei por experiência própria (mas que não tem nada a ver com rádio) é que para quem tinha esse tipo de curativo na boca, se mordesse um tiquinho de papel alumínio, daqueles que embrulhavam o lanche que levava à escola, o dente dava choque, rs... podexá,

Pessoal, talvez minha pergunta seja um pouco estúpida mas antes de continuar o projeto e acabar dando com os burros n'água, lá vai: o indutor que gera a oscilação para fazer os leds acenderem não pode causar alguma instabilidade na máquina do relógio? A máquina do relógio, lembro, também tem uma bobina em seu mecanismo, uma bobina que serve como um eletroimã... Essa bobina não vai ser afetada pelas ondas geradas pelo oscilador?

Os leds aqui são como paralelepípedos com 1mm de altura, 1mm de profundidade e 2mm de largura. Foram extraídos de uma fita que iluminava um tela de notebook por trás. No desenho, a face que brilha é a de cima: Olha um desses leds na ponta do paquímetro: *** Já o problema daquele brinquedo chinês é o tamanho do enrolamento do tx... 200mm de diâmetro. Eu estava pensando em que o disco frontal ficasse com os mesmos 12cm que o projeto láá em cima, até para caber num lugar, aqui... Será que daria para usar aquele módulo só que fazendo um enrolamento menor? Com o enrolador e tudo tá custando R$ 7,00 e isso com o dólar como está, nas alturas... Tem ideia do que faz aquele módulo, @MOR_AL? Será que é o tal do oscilador? Agora... aqueles ledzinhos que já vem com os indutores de rx soldados, seriam bem legais para ficarem fixados no mostrador, nas 12, 3, 6 e 9 hrs. Para os ponteiros, ainda tô considerando esculpí-los no acrílico de 3mm. Os ponteiros ficariam com 3mm de largura... Vou recortar o acrílico no tamanho aproximado dos ponteiros que vieram no relógio e dar uma pesada nos dois. E sempre dá para colocar um contrapeso... se isso aumentaria o peso total, diminuiria o esforço do motor. Os ponteiros originais acho meio grandalhões... O das horas tem 6cm de comprimento, 5,5mm de largura (no meio tem o círculo de 10,4mm) e 2,6mm de profundidade. O dos minutos é igual em largura e profundidade mas tem 8cm de comprimento. O dos segundos é um palito de 10cm de comprido, 1,4mm de espessura (profundidade) e varia na largura... na ponta tem 1mm; no encontro do círculo central, 2mm. E ainda tem o contrapeso, depois do círculo central... Olha lá: Se der certo, fica a ideia aos artesãos empreendedores do fórum quem sabe dá para cortar acrílico com laser, um monte de ponteiros numa chapa pequena... um pouco chato são os indutores pequenos e as microsoldas dos leds nessas bobinas de rx, mas nunca vi, em lugar nenhum, relógio cujos ponteiros acendem, rs...

De fato alimentar o BMS3S com apenas 12v não funciona, não carrega direito as baterias. Talvez até faça a vida útil delas diminuir... Como as baterias ficarão sendo carregadas o tempo todo - ou quase isso, só serão descarregadas quando faltar a luz - a fonte precisaria fornecer cargas lentas, pouca corrente. Não sei se o amigo é adepto de sucata mas é fácil encontrar carregadores de ferramentas como parafusadeiras/furadeiras descartadas e que fornecem mais do que 13v/500mA. Tenho visto, também, nas sucatas da vida, algumas fontes de impressora que entregam algo como 15v/1A na saída... questão de dar uma xeretada. Agora, essa ideia da @.if parece a melhor de todas, mudando um zener (mais difícil um pouquinho) ou até um resistor - ou adaptar um trimpot - de TL431, se tiver um desses no circuito.

Pessoal, arranjei uns pedaços de chapa de acrílico mesmo, verdadeiro e cristal (dois com 2mm de espessura e um com 3mm), mais à noitinha vou ver se consigo esculpir os ponteiros nela. Procurarei seguir as instruções do amigo @MOR_AL: algo parecido com um triângulo visto de lado, algo como uns prismas, e nas pontas, os tais de 90°... A propósito lembrei dos ponteiros de dial de receivers antigos, lembro de um Kenwood que tinha na casa de um parente, sempre achei belo como o ponteiro todo se iluminava todo e com a ponta um pouco mais brilhante... O mais trabalhoso será o dos segundos. Se bem que segundos... fica bonito mas não é muito prático. Se começar a ficar quase impossível, capaz de trocar por apenas um pinguinho de led na borda de um disco central, só para indicar se o relógio está funcionando ou se precisa trocar a pilha... Ou talvez, já que vai ter que ter alimentação externa, quem sabe dá até para "puxar" os 1,5v da mesma fonte que alimentará o primário... Ou primários, se for usar a ideia do MOR de 3 primários. Perderia a portabilidade mas...vamos ver. Por enquanto, para inspirar o ponteiro (ou botãozinho rodante) de segundos, olha que bacaninha essa inutilidade legalzinha aqui...

Bem... seguindo a saga mas agora com a lixa 600 que o @MOR_AL recomendou... A luz do led sempre entrando no acrílico pela sua espessura 2 tipos de tratamento à caixinha de CD: - lixado e desbastado com uma ponta de aço - sob 3 tipos de luz: escuro, escuro com flash e sob a luz da janela Lixado no escuro Lixado no escuro mas com flash Lixado sob a luz da janela, ambiente Agora desbastado. No escuro Desbastado no escuro e com flash... Por fim, desbastado sob a luz ambiente A mim parece que o desbaste fica melhor para os ponteiros serem visíveis tanto em ambiente claro quanto no escuro. No escuro, o lixado fica mais uniforme, fica como se o ponteiro todo tivesse apenas uma cor. Já o desbaste no escuro fica meio... sei lá, meio irregular, rs... Se bem que o relógio, nesse caso, é para ser com cara de artesanal, mesmo... E fica a questão, se alguém puder ajudar: o que faz a energia render mais, para chegar mais forte nos led, uma bobina achatada e de maior diâmetro ou uma mais parecida com um "tubinho", mais alta porém de menor diâmetro? Grato!

Bom... para os leds em filamento, acho que funcionaria mas talvez haja umas desvantagens: pelo que assisti de demonstração pelos vendedores chineses e também pelo que xeretei nas lojas, brilham muito forte e, para controlar esse brilho, o circuito que os faria acender como ponteiros começaria a ficar sofisticado - talvez até grande - demais. Além disso isso já começaria a tirar o pique de artesanato com material comum, sucata... Por outro lado, a experiência com a caixinha de CD está dando certo. Não na lateral, onde tem umas ranhura, mas sim em cima, onde é lisa. Talvez funcione com a caixa de bombons... mas a de CD é mais fina, logo mais leve... Tem umas fotos aí mas estou em dúvida: será que eu as entendo só porque fui eu que as tirei? Será que ficaram claras para outras pessoas? O led usado foi tirado de uma fita que circunda uma tela de um notebook quebrado. Não é redondo, é como um led smd, só que brilha bem forte... Bom, lá vão elas: Aqui o led está aplicado na lateral ranhurada com o facho alinhado à borda da caixa e apontando para bolinha, à esquerda. Essa bolinha serve para travar levemente a caixa fechada... Como se vê, a luz "vaza" para tudo que é lado e, se faz brilhar a bolinha, pouco faz brilhar os "degraus" do serrilhado. Já aqui, na tampa lisa da caixinha, o facho de led (também perpendicular à essa superfície) não faz brilhar senão uns arranhados que fiz com o estilete nessa superfície. A imagem que parece uma folhinha é um mero arranhão já que essa caixinha estava não cuidadosamente guardada e sim jogada numa caixa junto a outras caixinhas. Aqui também se vê que o led vaza luz prá tudo que é lado... o desafio é bloquear esse vazamento, talvez com um micro pingo de fita isolante líquida... qualquer ideia é bem vinda. Aqui as arranhadas na superfície da caixinha mas agora, em vez de ser no escuro e com led, no claro e refletindo a luz que vem da janela. Não sei medir a profundidade desses riscos mas foram feitos quase sem pressão do estilete sobre o acrílico(?), plástico(?) da caixinha, quase que apenas o peso do estilete sobre a superfície. Estou achando que o melhor seria fazer o mostrador a partir da caixa de bombons, que é mais parruda, e os ponteiros, da caixinha de CD... Para a base do relógio, no projeto lá em cima, o hobista fez de acrílico. Mas creio que dá para fazer de MDF ou, para melhor efeito estético, de madeira mesmo... sabe aquelas caixinhas de madeira em que vem goiabada artesanal, caseira? Ou talvez daquelas antigas caixas de catupiry, que ainda tenho duas de madeira aqui... E mais umas dúvidas: 1 - será que para as bobinas, os fios de cobre dos micro-trafinhos que tem nos carregadores de celular servem? Ou teria que ser um fio de maior calibre? E as bobinas tem que ser obrigatóriamente feitas com fios de mesmo calibre? Ou pode misturar caso o comprimento dos fios retirados de um trafinho desses não dê para fazer todas as bobinas? Tem um calibre ideal para o fio dessas bobinas? (O fio do indutor à esquerda tem 0,2mm de "calibre"... o comprimento ainda não sei, aguardo o veredito dos mestres antes de desenrolá-la) 2 - é importante o diâmetro final dos indutores do primário ou mesmo dos secundários? Ou não, o importante é apenas o número de espiras? Uma bobina "achatada" e de maior diâmetro seria melhor ou pior que uma bobina mais "alta" porém de menor diâmetro? BOBINA "ACHATADA" E DE MAIOR DIÂMETRO BOBINA MAIS "ALTA" E DE MENOR DIÂMETRO

Verdade, @MOR_AL caixa de CD também deve dar certo. Falei de Ferrero Rocher porque tenho uma sobrinha-neta que nos 3 últimos natais me deu uma caixa dessas, rs... Mas as caixas de CD podem mesmo ser mais adequadas já que tem um lado nelas - as laterias - que tem um serrilhado, umas ranhuras que lembram as tais lentes de Fresnel ou prismas... Vou testar e trago aqui. E estava lembrando de uma lâmpada que tem led em filamento, o pessoal vende como "vintage" ou "retrô"... Em loja de material elétrico são bem caras, ainda mais se for para quebrar... Aí fui buscar pelo aí e descobri um monte de led em filamento. Aqui, por exemplo. Esse vendedor aqui tem até algo parecido com os ponteiros que vem naquelas máquinas de relógio, arredondados e em tamanhos diferentes... Tem aquele chip, ali, mas é questão de adaptar. Tem umas máquinas de relógio que são vendidas como se fossem extra-fortes, para ponteiros grandes e pesados... Esse outro aqui tem filamentos bem fininhos e flexíveis. Um pouco flexíveis, é verdade, não dá para dobrar... E há um problema nesses filamentos: não dá para cortá-los. Tem que usar o tamanho que vier... Funcionam como led comum: baixa tensão, acho que entre 3,3 e 5 vcc Veja lá, são baratos mas (sempre tem um mas) é em dólar e demora a chegar. *** Só mais uma coisa, até para não deixar bobagens no fórum: depois que a @.if falou, fui ver e a ideia de aplicar 110vca direto, nos 60Hz, nos primários daqueles trafinhos de fontes 5v é mesmo absurdo. O que leva a que vai ser necessário mesmo uma fontezinha de celular para o relógio. Falta de experiência minha, achei que esses trafinhos fossem a primeira coisa no circuito dessas fontezinhas... Ops, lembrei agora: no projeto lá em cima os leds ficam nas pontas dos ponteiros. Mas nada impede que fiquem na base dos ponteiros, onde o plástico ou acrílico é mais largo. E aí a luz iria dessa base para as pontas... É questão de ir adaptando...

Bem lembrado, @MOR_AL, os ponteiros dos dials daqueles receivers. Lembrei de uns que nem led usavam, usavam micro lâmpadas com micro filamentos. Outros, micro lâmpadas de neon, se não me falha a memória... Para fazer o ponteiro todo brilhar - e não apenas a ponta - imagino que os projetistas usavam o princípio das lentes de Fresnel, que nos ensinou uma vez o mestre @Renato.88. Acho que esses ponteiros eram desenhados em forma de cunha: a fonte de luz ficava na base dessa cunha... isso lembra prismas, também. Acho que dá para fazer uns ponteiros de acrílico (quem sabe umas caixas de plástico vazias de Ferrero Rocher) com isso... De fato, se o ponteiro todo se iluminasse seria fantástico! O aparato que o Renatão trouxe, aquele que usa um Arduíno, faz isso: o "ponteiro" - ou pelo menos a imagem do ponteiro - todo acende. Display de leds rotativos... Um pouco fino, sofisticado demais para o 10 reaus do projeto lá em cima, rs... mas que fica bem bacana, isso fica, hein? Agora, por indução... sim, parece boa ideia um emissor de rádio, FM ou AM. Mas porque sou lerdo rs..., só agora percebi que o fundamento são os transformadores. A geringonça toda não passa de um trafo cujo primário é a bobina de 40 voltas com um tap depois das 10 primeiras, e com 3 secundários: 2 com 20 voltas cada - os ponteiros de horas e minutos - e 1 com 40 voltas, o dos segundos... na verdade 4 secundários: tem as 10 voltas longas na beirada do mostrador com os leds nas 12, 3, 6 e 9 horas. E tô pensando agora: tem uns mini-micro trafos dentro de lâmpadas led, dessas que se usa em casa ou mesmo em carregadores de celular. Se se desenrolar o primário desses trafos, o cabinho de cobre deles não serviria para ligar esse primário direto na rede elétrica? Bastaria desenrolar esse cabinho, que já está num comprimento/calibre adequados para receber 110/220 vca (nem precisaria calcular nada), e enrolaria de novo, só que na forma de um "prato"... mesmo que esse "prato" ficasse grande, como ele fica atrás do mostrador, não apareceria... Isso pouparia o trabalho de retificar a corrente numa fonte para, depois, ter que fazê-la oscilar de novo. Nesse caso, seria só "bolar" os secundários, dos ponteiros... A única questão é que ligar direto na tomada daria certo e não seria perigoso? *** Agora, tem ideia mais adequada ao momento que as carnavalescas lantejoulas da @.if? rs... Vamos ver se nesses dias a gente vai ouvir, com frequência (menor que 60 vezes por segundo, espero) a famosa "Alalaô, ôôô, ôôô Mas que calor, ôôô, ôôô..."

Meu sonho sempre foi ter um relógio em que os ponteiros ficassem acesos. Não por fluorescência, que isso vai apagando aos poucos. Mas para fazer chegar energia nos ponteiros, talvez usando umas "sapatas" tipo os carvõezinhos de motores, teria que colocar contatos nos eixos dos ponteiros... uma que contatos gastam, deformam. E outra, que isso demandaria energia desse motor, não daria para usar dessas máquinas de relógio comuns... Agora encontrei esse projeto aqui: A energia vai aos leds nos ponteiros por indução. Eu poderia simplesmente copiar o que o "youtuber" fez mas gostaria de saber calcular, mesmo que mais ou menos, que tensão / corrente chegam aos leds? E que oscilador estranho é esse, que funciona praticamente com um único transistor? Será que precisa mesmo de um transistor "desse tamanho", um C2581? Não daria para fazer com um simplório BCzinho? Ou no máximo um BD137 ou um TIP122 ou 31? Olha o esquema do circuito proposto: (Sem falar nos leds que não estão nos ponteiros e sim na borda externa do relógio... será que estão em série? Em paralelo? Poderia ter leds, além de no 12, no 3, no 6 e no 9, um em cada hora cheia?) Que corrente demandam esses leds? Poderia por uma bateria, em lugar de ter que ligar o relógio numa fonte? Será que alguém me dá uma luz? rs...

Qual a marca/modelo do relógio de ponto? É digital ou analógico? Esse relógio tem alguma interface que alimenta um ERP? Se a sirene ficar longe do relógio, será que o relógio daria um toque a um dispositivo (que sei que @.if adora) chamado LoRa?

Aí já encarece bem o sistema, hein? Tem que pagar o salário do cabra que fica olhando a imagem da câmara no monitor e gritando "ligou!", "desligou!", rs... (Se bem que, nesse caso, é só o cabra ficar olhando dentro do painel, né?) O que falei do sensor infravermelho de obstáculo ou da micro chave foi por causa do que vi nesse vídeo aqui, ó: Mas fica a questão: o amigo @Giovani José quer saber se passou corrente pela bobina, se a bobina gerou magnetismo ou se o êmbolo mexeu?

Não sei se é o caso mas tenho um reloginho digital desses chineses e descobri que as células 18650 são boas para descarga de vários amperes de uma vez só mas não duram muito quando a carga é mínima e constante. Adotei a solução tradicional (18650 + TP4056 + MT3608) conectada a uma USB do PC... ligou o PC, a bateria está sendo carregada. Sem ser carregada a 18650 novinha em folha dura acho que uns 4 ou 5 dias, no máximo. Não sei que chip é esse mas, bem... taí: Coloquei aquele termistor pretinho para fora - 1ª foto - já que o que veio era daqueles que se parecem com um diodo 1N4148, de vidro, soldado dentro da caixa de acrílico, pensando em maior precisão na medição da temperatura ambiente. Ambos os termistores são de 10k a 25°C... Mas acho que nenhum sensor eletrônico de temperatura ambiente é preciso. É tudo no "mais ou menos" tantos graus... o que, para uso doméstico, tá de bom tamanho. Eu tive uma experiência anterior, também com um relógio só que não eletrônico e sim desses que se compra só a máquina em lojas de artesanato. Usando um LM317 daqueles pequenos, TO-92, baixei a tensão da bateria para 1,5v e mesmo assim a carga dessa bateria durava bem poucos dias... acho que as pilhas comuns são mais adequadas para esse tipo de consumo (mínimo e constante).

Três ideias: 1 - se você tiver acesso ao êmbolo, ainda que do lado oposto ao que executa o trabalho, mesmo que sejaum movimento mínimo, poderia tentar adaptar uma micro chave de fim de curso, como essa aqui: 2 - Outra ideia seria testar a presença de energia magnética, se houver algum ponto na válvula em que esse magnetismo "vaze", com um sensor hall ou mesmo um relé reed. 3 - Por fim, se houver um ponto em que algum movimento é visível, talvez dê para pensar num sensor de proximidade através de infravermelho.

Norton Utilities, rs... Saudades... Talvez haja um editor hexa para arquivos executáveis que funcione em SOs atuais, será que não? Como a moçada de agora se vira sem essas utilidades?

No mercado de usados tem uns notebooks antigos a preços módicos e que funcionam muito bem, tem até o que a turma chama de "netbook" - notebook sem CD/DVD - encostado pelo dono apenas pela obsolescência do hardware, sem defeito nenhum, @MOR_AL, equipamentos que já tem o XP ou o 7 instalado. Esses dois costumam ter pelo menos duas conexões USB. Para instalar o programa gravador bastaria criar pendrive com o conteúdo de mídia ótica num PC, o que não é difícil. Vejo duas questões: verifique se o equipamento tem porta para conexão com o gravador de PIC e, claro, se está mesmo funcionando bem. O ideal seria comprar por recomendação ou, se possível, ir à loja física e testar "in loco"... O problema mais frequentes nesses equipamentos é a bateria, teria que ser usado ligado na fonte o tempo todo.

De fato, o regulador chaveado é mais caro que o linear. Mas para equipamentos fabricados em escala, o preço de ambos é bem baixo... Um linear custa centavos; um pulsado, uns poucos reais... Acho que uma das funções desses reguladores é filtrar oscilações, garantir estabilidade na alimentação do circuito. Outra vantagem é que o equipamento fica compatível com outros... uma fonte de 12v, por exemplo, alimenta um hub mas também a ventoínha que arrefece o gabinete desse hub... Agora, como disse a sapiente @.if, se você puder trazer a marca / modelo desse switch... mas é só como curiosidade, mesmo. Vai que alguém colocou uma foto de um desses aberto na Internet... ou alguém que fez um tutorial de reparo no Youtube... Curiosidade matou um gato mas o outro ficou sabido, rs... *** Falando em curiosidade, uma vez joguei fora um modem que havia queimado mas não sem antes abri-lo. E não é que ele tinha um 78L05, daqueles SMD, bem na entrada? E o mesmo com um decodificador de TV digital, daqueles para sintonizar TV aberta... também veio com uma fonte de 12v mas também tinha um 7805 deitado, bem na entrada... E mais uma curiosidade: sabe aqueles power banks de apenas uma bateria? Nele há um regulador de tensão de forma que mesmo a bateria só podendo fornecer no máximo dos máximos 4,2v (mas frequentemente fornece abaixo disso, até uns 2,9v), na saída USBzão sempre haverá 5v. Lá dentro há um regulador de tensão que faz o contrário do que o que provavelmente há no assunto do tópico: esse aqui eleva a tensão de saída. Pois bem, já vi no Ali Babá, desses reguladores de tensão - que são do tipo pulsado ou chaveado - à venda por, sei lá... algo como US$ 5,00 o milheiro. Ou seja, o custo de cada regulador desses é um dinheiro que, na vida real, não existe (a menor medida de dinheiro real é um centavo)...

Tenho encontrado vários módulos que dizem trabalhar entre 5v e 12v mas o mais comum é dizer que trabalha entre 7v e 12v. Como disse o mestre @Renato.88, esses módulos costumam ter em sua entrada um regulador de tensão de forma que, depois desse regulador, tudo o mais no circuito trabalha mesmo é com 5v. Esses reguladores costumam precisar, na entrada, de pelo menos 1,25v acima da tensão de saída. Por exemplo um regulador que entregue 5v na saída precisa ter, na entrada, pelo menos 6,25v. Se seu equipamento é "sério", de boa qualidade, e diz que precisa entre 5v e 12v na entrada, é bem possível que internamente seus circuitos trabalhem mesmo é com 3,75v. Essa tensão, 3,7v, é bem comum a muitos aparelhos... De toda forma, se @.if me permite discordar, o melhor é alimentar com a menor tensão indicada porque esses reguladores só fazem dissipar, jogar fora na forma de calor, a tensão extra. Ou seja, a tensão extra só faz o equipamento esquentar. Talvez, para dar uma folga, se o equipamento diz que pode ser alimentado com algo entre 5v e 12v, quem sabe alimentá-lo com 6v? Essa tensão - 6v - também é bem comum em fontes...

Para quem gosta de soluções minimalistas... https://diyelectrix.com/automatic-sunlight-tracker-circuit/ Ou...

Me ocorre que, como o amigo @tp3 tem da mesma forma como usou o termo "alternador" na sua acepção mais comum, pode ter usado o termo "temporizador". Quem sabe se o que ele quer é um dispositivo que forneça 5v por um tempo e, por um comando seu, no momento que ele bem entender, esse mesmo dispositivo passe a fornecer 12v, e volte aos 5v também quando achar por bem? Bem... "quem sabe"... só nosso amigo iniciante sabe.

Boa tarde, eu gostaria de criar um disco para boot e instalação da nova versão do Mint Cinnamon, a Xia, e que esse disco contenha, também, os dados, documentos, arquivos, appimages etc., tudo o que está em na pasta "home" desse usuário (e que não estiver oculto). Para isso zerei um SSD de 1TB e criei 2 partições primárias nele. A primeira chamei de SSD1 e tem aprox. 64GB. A outra nomeei como SSD2 e tem o resto de espaço (aprox. 870GB). Estou conectado esse SSD ao PC através de um adaptador SATA->USB. Já testei e, se eu aceitar que o SSD inteiro seja instalador, o PC boota normalmente a partir desse SSD, como se fosse um pendrive. Baixei a ISO da última versão e estou tentando criar esse disco usando uma aplicação do próprio Mint Cinnamon, "Gravador de imagem USB" para gravar na SSD1 (deixando a SSD2 livre para conter o backup dos arquivos de usuário). Mas essa aplicação só aceita gravar a ISO no SSD se zerá-lo. Será que tem um criador de disco bootável que aceite gravar o instalador em apenas uma partição do disco de instalação, deixando a outra intacta?