rmlazzari58

Quanto a indicar quantas pessoas há na sala, tem uns CIs analógicos, aí, contadores (74LS90), somadores e subtratores (CI74283) mas sozinhos são bem limitados. Em cascata - o famoso "vai 1" - acho que dá para fazer contar mais que 15 pessoas na sala... Acho que a saída desses CIs terá que ser interfaceada com algum CI que acione aqueles displays de led de 7 segmentos... Tem uns exemplos de uso no Youtube, uns circuitos por aí, na Internet, mas sacumé... tem de tudo na Internet, né? Quem sabe se os mestres não ajudam a tirar alguma dúvida, depois que você der uma estudada nesses CIs? Botando pimenta: e se duas pessoas entrarem na sala abraçadas? E saírem separadas... "Vai um padre e um índio, volta um padre, deixa o índio", rs...

Seria esse aqui? https://www.mouser.com/datasheet/2/408/TPCA8039-H_datasheet_en_20081110-738456.pdf Achei aqui: https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&sca_esv=c640f05120339334&sxsrf=ADLYWIK5Vo_8JqqZ137Z1yFBGlrL00_hKw:1732223624113&q=mosfet+8039+9j&source=lnms&fbs=AEQNm0AuaLfhdrtx2b9ODfK0pnmi046uB92frSWoVskpBryHTtShVNbk-60xlcGTvYzJ-DKkEMNxV-kfsznyyrX_HVTEuQyuhpxLyGxvYSFMM1QTlzYTNUm8pOaTKjApFHOkR-l3aX12v0e2oDd6lzfPolpynHQdUZjeS_7KfmkKiF9RYkXELUU86owv-7QGN6HC2G-mQ7ghQt8p6yx7dTEGL5qOK5d82A&sa=X&ved=2ahUKEwj0qqXuq-6JAxXtLrkGHazOBh8Q0pQJegQIDRAB&biw=1345&bih=589&dpr=1 Tinha na Mouser, antigamente. Parece que ainda tem no Aliexpress. Agora, a "galantia", sei lá: já comprei coisas ótimas e coisas não tão boas por lá...

Começo a achar que não tem como fazer um testador de zener "pretaportê" e confiável de modo simples, como mostrado nesses vídeos de Youtube... O que está valendo ouro é a participação dos "mestres". Mas para os zener em algum projeto de iniciante (como eu), talvez seja melhor pensar em algo como os 78xx, LM317 ou até TL431...

Uma vez vi um vídeo de uma pessoa fazendo um aquecedor por indução sob uma cuba de cerâmica. Era uma cuba grande, em que cabia uma placa-mãe de computador deitada, por exemplo. Ele punha a placa com a parte de baixo voltada para a cuba, e quando ele ligava o aquecedor, a solda escorria toda para dentro da cuba. E aí ele tirava os componentes da parte de cima da PCB como se nunca tivessem sido soldados, como se tivesse sido apenas postos sobre a PCB... No caso, ele descartava a solda que tinha formado um disco no fundo da cuba... sim, a cuba era mais afundada no centro. E o autor do vídeo podia pegar tranquilamente na cuba (porque ela estava fria) e fazer um movimento circular, como quem peneira ouro ou café, de forma a juntar gotas de solda que não escorreram para o centro da cuba. Pena que não estou achando mais esse vídeo... Mas no Youtube tem bastante tutorial sobre como construir um aquecedor por indução a partir de sucata ou usando componentes bem comuns... Só não sei se esses aquecedores por indução diy são muito confiáveis, é sempre bom perguntar os mestres antes de montar um treco desses.

O "trafinho" que tenho aqui é o seguinte: Como são dois enrolamentos do lado esquerdo, fiz 3 medições: 1 - enrolamento de cima, entre A e B 2 - enrolamento de baixo, entre D e E 3 - juntada entre B e D dando C. Aí a medição ficou entre A e E Na fonte de parede, os enrolamentos de entrada são os da esquerda e o da direita é o de saída. Mas acho que para o elevador de tensão inverte? Vai entrar 5v no lado do fio mais grosso e sair, sei lá... uns 90v do lado que tem fio mais fino, é isso? Agora acho que me confundi... como monta aquele oscilador de Hartley sem tap central?

Muito bom! Bem mais simples e menor que o 555! Menos componentes para caber na caixinha... E me lembrei agora de um outro tipo de que já vi e que, na aparência é um pouco mais parrudo: aqueles que tem dentro de lâmpadas de led, sabe daquelas 110/220v com um bulbo que imita as antigas lâmpadas de filamento? Aliás nesses dois dispositivos - carregador de parede e lâmpada de led - já tem Talvez num deles já tenha tudo que precisa! Muito bom! Uma pergunta: para testar a saída dos trafos, será que dá para usar um gerador de onda quadrada que tem nesses osciloscópios chineses baratinhos como o DSO153 sem torrá-lo? O manual diz que esse osciloscópio gera ondas de 0 a 10KHz, ciclo de trabalho entre 0% e 100% e com amplitude de 0,1v a 3,3v. Qual seria uma frequência, duty cycle e amplitude boas para esse teste sem queimar o xing-ling?

Dá para medir a tensão entre o gabinete e o terra que tem na sua fonte? E entre o dissipador da placa de vídeo e esse terra, tem como medir? Um "truque" é usar o multímetro na escala de corrente alternada, com a ponta negativa enfiada num buraco discretamente feito na parede, e a ponta positiva, no gabinete ou nesse dissipador. Comece na maior escala (1000vac, se tiver, ou 750vac) e vá diminuindo a escala até chegar numa escala razoável. Outra experiência é medir a tensão entre o dissipador e o gabinete, da mesma forma. Por fim, medir a tensão entre o terra e o neutro da rede elétrica. A mesma coisa: comece medindo na escala maior e vá diminuindo até encontrar uma escala adequada. Pelo menos você saberá de que ordem é a tensão que está "vazando"...

Essa é fácil, rs... Para consumir 1mA sobre 15v a R tem que ser de 15K. Capacitor: 1000uF Carga inicial: 15v Carga final: 3V R "bleed": 15k Tempo para "bater" nos 3V: 24,14156869s E mais: Potência inicial dissipada pelo resistor: 0,015W Constante de tempo: 15s Energia dissipada até zero volt: 0,1125J Pergunte-me como, rs... (clique) --- Pela demonstração no vídeo, o voltímetro continuará mostrando a tensão de saída no indutor. Eu montei um teste aqui, @Sérgio Lembo, usando, para aumentar a tensão, um stepup desses que prometem até 30v, MT3608. E sem ligar nada entre o sensor e o gnd, o voltímetro mostra a tensão total depois do stepup. E se encostar uma ponta de prova na outra, o voltímetro mostrou 0v. Como o pessoal disse aí em cima, dificilmente vou ter um zener maior que... sei lá, uns 20v. É mais para aprender os elevadores de tensão, mesmo, um stepup "homemade", "diy"... E ter, em cima da bancada, uma caixinha bonitinha "mas ordinária", rs... Agora, se for usar aqueles zeners em série... que tal 3 zeners para 30v/1w? Para ficar nos 90v mais ou menos... que você acha? --- Agora, @MOR_AL, será que o problema do Toff do mosfet não dá para resolver botando um resistor de pull down no seu gate? Ou antes da R, bem na saída do 555? Bem... isso se sua ideia não for zerar a tensão armazenada no indutor entre um pulso e outro... Se for, tem como fazer algo como o pull down no gate do mosfet? Ou será que esse acúmulo tem um limite natural, mesmo... Saturado o indutor será que ele não "estabiliza"? Por fim, quanto ao consumo... Que poxa... Queria um tester que não precisasse ligar na tomada... Que você acha de usar uma bateria de lítio, das 18650, então? Aí haveriam duas conversões: Uma, de algo entre 2,7v e 4,2v para 5v, para alimentar o voltímetro e Outra, desses mesmos 2,7v a 4,2v para 100v, para testar o zener... Será que com essas baterias ficaria bom? (Mas ainda assim permanece a dúvida: que frequência botar no 555 para limitar a tensão nos 100v com um indutor de 680uH (681, que tem até na padaria)... Ou será que dá para manter aqueles 20KHz no 555 e aí botar um indutor... maior? menor?

O que eu gostaria de tentar é montar uma pequena e graciosa caixinha como essa aqui: porém sem usar o stepup pronto. Uma pelo barato de montar um stepup por mim mesmo, e outra, para ter os 100V na saída. O circuito do vídeo anterior faz isso mas usa 5V. É difícil uma bateria com essa tensão... Além disso aquele circuito gera 132V e eu não encontrei voltímetro para mais que 100V. O voltímetro trabalha alimentado com qualquer tensão entre 5V e 30V. Os 9V de uma bateria "quadradinha" estariam de bom tamanho. Mas como modificar o circuito para que o máximo que ele produza seja os tais 100V? Ou a gente muda o indutor ou muda a frequência/duty cycle do 555. Como o indutor é fixo, melhor um oscilador que dê para ajustar num trimpot. Mas a frequência não ficaria muito baixa para limitar a saída desse indutor em 100V e a partir de 9V? Não tem uma frequência mínima para o circuito todo funcionar bem? Como se calcula a tensão saída do indutor a partir de tensão da entrada e da frequência/duty cycle da onda quadrada? Não precisa ser a fórmula exata mas um chute mais ou menos adequado à tensão de 9V e/ou frequência/duty cycle diferente de 21KHz... Mais ou menos quantos uH teria que ter esse novo indutor? --- A montagem em PCB no primeiro vídeo ficou enorme. Acho que dá para fazer algo mínimo em aranha, soldando resistores e capacitores, até uns 1N4148 e um trimpot, se quiser deixá-lo ajustável, diretamente no 555, acho. O maior seria o capacitor de 2,2uF/400V... Mas quem sabe dá para ficar numa caixinha assim, em cima da bancada, sem ter que ligar na tomada? Cheguei a pensar num tester recarregável, usar uma bateria de lítio. Mas a tensão dessas baterias é fica entre 3V e 4V, o que é insuficiente para alimentar o voltímetro... Para usar 2 em série, além de ter que ir atrás de uma BMS-2S e já fica --- Sobre resistores... Desculpe a letra torta, @MOR_AL. No circuito original está 4R7, no garrancho ficou parecendo 4K7, mesmo. Será que 4R7 fica muito baixo? Que tal um mini potenciômetro de 10k em série com um resistor mínimo de 1k? Ou um pot de 50k, 100k... acho que os mais comuns são para até uns 100mW ~ 200mW... Colocaria esse pot, digamos, na lateral da caixinha, um desses aqui: Poderia até usar os dois lados em paralelo para melhorar a potência... tem desses aí para 100k, o que faz ficar com 50k. Se 50k for bom... Que você acha?

Pessoal, gostaria de montar um testador de tensão de diodo zener. Tem vários tipos, pela Internet, mas um que achei bom é esse aqui embaixo, justamente porque não usa um stepup desses mais comuns, usa um 555. É que esses stepup geralmente só aumentam a tensão até... bem, diz que até 30V. Mas na prática, um MT3608 dificilmente passa dos 27V. E isso antes da carga... Gostaria de tentar o circuito com 555 mas estou encontrando uns problemas: - Os voltímetros que estou encontrando medem só até 100Vcc. No site em que encontrei esse circuito, a tensão resultante fica acima disso, uns 130Vcc. - O mosfet nesse circuito, IRF640, apesar de ter a Vgs(th) recomendada entre 2V e 4V... será que a saída do 555 não fica meio "apertada" se alimentado com 5V? E se a alimentação fosse de uns 9V? Já facilitaria inclusive para, na montagem, usar uma bateria das quadradinhas... Mas se a alimentação aumentar, a tensão no final não vai ficar maior ainda? Será que um outro indutor, desses que se encontra no comércio porém de menor H, permitiria usar a bateria de 9V e ainda assim manter a saída nos 100V, no máximo? Outra ideia seria diminuir a frequência do 555, ou alterar a largura do seu ciclo. Como se calcula a saída de uma tensão CA sobre um indutor? --- Do jeito que está o 555, sua onda teórica é de 21,4KHz. Fica alto por 0,0395mS e baixo por 0,0069mS. O circuito é esse aqui: (As "pontas" aberta, na esquerda do circuito, é onde vão os zeners em teste) Os voltímetros são desse tipo aqui: O site onde encontrei esse circuito é esse aqui:

Parece simples e eficiente, grandes chances de funcionar. Nos sites internacionais de bugigangas eletrônicas, tipo Shopee, Aliexpress etc., deve ter desses abajurzinhos, e não creio que sejam caros. Agora, se você (ou algum amigo, parente aí...) se arrisca um pouquinho na eletrônica, dá para fazer, com conhecimentos básicos. O comuníssimo sensor de palma para Arduíno não precisa de um Arduíno para funcionar. Ele é totalmente analógico. Há muitas outras possibilidades, inclusive a de montar um circuito que acenda um led e... deixe aceso até alguém ir lá a desligá-lo? Desligar sózinho depois de um tempo? Fazer o led brilhar enquanto estiver saindo som do interfone (o led acende a apaga na mesma medida em que o interfone produz som ou silencia)... Dá para fazer acender a luz da cozinha (ou do lugar onde está o interfone, se estiver perto de um interruptor)... ou fazer a luz da cozinha piscar... são muitas as possibilidades. Daqui imaginei um microfone acionando um sensor de toque tipo TTP223... Um circuitinho básico, alimentado por 3 ou quatro pilhas palito ou AA ou mesmo ligado num carregador de celular. Bem menos que R$200... Se quiser uma orientação na construção de um dispositivo assim, fique à vontade. Agora, se encontrar aquele abajurzinho pronto... vê o que você acha melhor.

Uma vez precisei fazer uma matriz de leds... bem menor que a sua, é verdade, mas encontrei uma calculadora on-line em que você informa o número de leds, a tensão, a queda de tensão nos leds e o consumo deles (todo mundo usa 20mA)... E a calculadora desenha, do lado direito da página, esquemas com diversos arranjos de série-paralelo, além de informar potência em watts e corrente. Quem sabe ajuda? Olha a calculadora aí https://www.amplifiedparts.com/tech-articles/led-parallel-series-calculator

Deu certo! Com a carga de 4Ω ficou nos 12v (até um pouco mais) por sei lá... 2:30h e só mornou a fonte... Fiz um teste rápido com a fonte chaveada para 220v e deu a mesma coisa: certo, rs... Grato!

Será que dá para inventar uma carga fantasma para 3A, @.if? Essa fonte vai alimentar 2 dispositivos de rede, ambos para 12v. Um deles - HUMAX HGB 10R02, modem + router - está sendo alimentado hoje através de uma fonte que veio nele e que diz fornecer 2,5A. Esse dispositivo diz que consome 2,5A mesmo. O outro - um D-Link DIR-819, só router em cascata com o primeiro - traz que consome 500mA. E sua fonte original diz que fornece esse 0,5A mesmo. Vamos ver: 12V / 3A = 4Ω Agora 12V x 3A = 36W Tenho aqui 4 resistores de 8Ω para 20W. Poria 2 em paralelo e veria a onda... onde? Se quiser amanhã posto uma foto da fonte inteira aberta. O osciloscópio que tenho aqui é bem amador, DSO153, e só "pega" onda de até 1MHz... será que dá? --- Em tempo: Além desses dois dispositivos, a fonte vai manter carregadas 3 baterias de lítio. Quando faltar luz, essas baterias continuam alimentando os equipamentos por um tempo... vá lá, por uma hora. Talvez seja uma boa manter na bateria só o HUMAX, já que o D-Link não é tão necessário assim. Para recarregar as baterias, depois que voltar a luz, talvez dê para limitar o BMS-3S de forma que ele tome, no máximo, 1A. O BMS que vou usar é reaproveitado de uma parafusadeira/furadeira HAMMER... e a fonte original para recarga dessa parafusadeira diz que fornece 13,5v - 0,4A...

Também pensei num pequeno dínamo movido pela passagem da água, If. Já viu o tamanho do motorzinho que tem (tinha?) nuns celulares, prá fazê-los vibrar? E prá completar um pino que, pressionado pela tampa do visor, desliga até o display... (Cara, a gente tá ficando velho, é do tempo em que se fazia as coisas para funcionar e durar, hehe...)

Deu certo mas era para o outro lado. Com os 39k, a saída ficou em 33v. Aí coloquei um pot de 50k ajustado em 27k, fui virando e quando a saída chegou nos 12v, tirei e medi: deu 12k. R de 12k, então. No ajuste do trimpot da placa dá para obter 10,5v~13,6v... Valeu, Mestre! Mas só uma dúvida: essa modificação não altera a corrente que a fonte pode entregar?

"Já a vida útil dos hidrômetros digitais têm ligação com a duração da bateria, que é de litium e costuma durar, em média, 12 anos. “Como ele é digital, não tem engrenagem, então não tem desgaste. O que vai determinar a vida útil do hidrômetro digital é a bateria mesmo”, explica Julio." https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/especial-publicitario/aguas-guariroba/aguas-em-acao/noticia/2019/10/29/hidrometro-saiba-as-funcoes-e-os-detalhes-do-aparelho-nas-versões-analogica-e-digital.ghtml

Só como curiosidade, o TIP142, como é darlington e tem ganhos enormes, na casa do 1000, não dá para medir usando multímetros comuns. Dá prá testar mas medir é bem difícil... Só consegui medir darlington (TIP122, 127...) usando esses testadores-de-tudo, tipo LCR-T4... (OFF: rs... boa!)

Pessoal, eu preciso de uma fonte que forneça 12,6v @ 3A. Tenho uma fonte que promete 24v @ 5A. Como essa fonte tem um TL431, pensei que poderia ajustá-la para ter o que preciso mas não estou conseguindo. Pelo que levantei o circuito de saída é esse aqui: Usando os resistores atuais e a fórmula vou=1+(R1/R2) Vref, não estou conseguindo nem entender como a saída está em 24v. (Na verdade, usando o trimpot ali dá para obter 20,8v~27,8v). R1, se não me engano, é 51Ω, R2 é algo entre 2K7Ω e 2k8Ω, dependendo do trimpot. Conferi, testei continuidade várias vezes mas é bem possível que a engenharia reversa que fiz pro esquema aí em cima tenha erros. Não retirei os resistores para verificar seus valores mas como as faixas estão bem nítidas, estou apostando que os valores aí em cima estão corretos. Olha uma foto do estágio do TL431: (Aquela R21 só serve para polarizar o LED...) Será que dá para ajudar a fazer essa modificação? Grato! Em tempo: em quase todos os esquemas de fonte que encontrei pela Internet tem sempre um transistor parrudo na saída, para dar aquela corrente. Mas nessa aqui, o que pensei que podia ser um transistor é um diodo duplo, os dois catodos no pino do meio e um anodo de cada lado. Esse diodo é BYQ28E...

Pelo que li aqui de respostas, só precisa certificação se for para trabalhar para empresas. Mas se você tiver oportunidade de fazer um curso, especialmente se for presencial, você pode aprender - e ensinar - muito mais do que apenas vendo vídeos do Youtube, tanto tecnicamente falando quanto sobre os aspectos burocráticos e fiscais da prestação de serviços. Isso vai ajudar em tudo: estipular preço em função de material + mão-de-obra, manter registro, ainda que só para você... hoje, em tudo que é curso o pessoal ensina a administrar empresa, além do assunto principal do curso, claro. Uma dica: não se esqueça de recolher INSS ou fazer uma previdência privada. Peço desculpa se falo sobre o que não se aplica a seu caso específico, mas sei do que falo, @Ygor Ferreira Campos de Sá: quando a gente tem 30 anos acha que 60 vai demorar prá chegar... SQN, rs...

@Renato.88, examinei de novo o multímetro e reparei que a bolinha preta não está com nenhum sinal de ter queimado todos os resistores parecem tão bons que dá até para ler seus valores exceto 2: R10 e R15 na parte de trás está escrito que realmente tem um fusível Será que substituindo R10 e R15 ele não volta a funcionar certo? Teria que saber os valores, claro, mas se você tiver um desses amarelinhos, daria uma olhada por favor? Talvez até um desses R seja parte do oscilador, aquele que gera a onda quadrada... Como dá para ver na foto, tem o lugar para um fusível mas não tem nada ali. Será que o pessoal não colocou alguma R, com resistência bem baixa, para servir de fusível? Olha umas fotos, aí: R10 R15 Lugar do fusível Aviso do fusível Uma geral...

Interessante, um mero amarelinho com um gerador de onda quadrada... que, a propósito, depois do choque que ele levou, também não faz mais nada... Valeu, mestre Xará!

Um amigo me trouxe esse multímetro abaixo, disse que se confundiu e tentou medir 110v usando a escala de 200Ω em vez de 200vca e que depois disso o multímetro ficou "lesado". De fato, ele está completamente perdido em todas as escalas, resistência, tensão, diodo, transistor... parece que deu um "tilt" geral... (Além disso não tem fusível, não tem buzzer... se alguém quiser posso fotografar a placa e trazer aqui, como curiosidade.) Mas achei curioso o símbolo entre o teste de diodo e o hFE, parecido com uma onda quadrada... Procurei em vários lugares via Google e não achei nenhum outro com esse símbolo. Será que quando funcionava esse mero "amarelinho" media frequência? Que escala é aquela?

Teria o esquema de ligação desses AFs, @Arthur Marcio de Barros? E o amplificador, está no modo 4 canais ou no modo "bridge", em que terá 2 canais? Quanto à potência que os AFs suportam, se o amplificador está ajustado para 4 canais (e não apenas dois, como seria se estivesse em "bridge") está até sobrando: Se os AFs forem de 4Ω, cada um recebe até no máximo 63w do amplificador. Olha lá: https://www.taramps.com.br/pt/produto/ts-400x4/?redirect=pt E precisaria dar uma olhada não apenas na potência dos AFs mas também nas suas sensibilidades. AFs para potências altas tendem a ser menos sensíveis... Por último, dê uma olhada se cada AF está bom separadamente. Se um estiver em curto, isso já desarma o amp. Ou se tiver um fiozinho meio frouxo, balançando, ou que pode por o amp em curto às vezes sim às vezes não... Já vi um sistema de som todo ficar desligando porque apenas um único fio ficou meio solto num terminal mal crimpado e, quando balançava o cabo, esse fio dava um toquinho no gnd e... puf! O amp desligava...

De fato faltou indicar: o catodo do led vai no furo entre o In e o LED+, e o anodo vai, claro, no LED+. Esse led está fixado na placa mas nada impede de você soldar 2 fios, aí, 1 no furo LED+ e outro no furo entre esse LED+ e o In e colocar o led pp. dito em outro lugar que não fixado na placa.