Blumer Celta

Rasgando a proteção plástica do cabinho (para cada lado do fone) dentro terá 2 fiozinhos (ou mais, dependendo do ponto do cabo que você rasgar, se o fone tem microfone junto e etc), portanto terá que pegar depois da bifurcação que separa o fone em dois lados. Em tempo: Caso estejam tentando seguir algum manual de BIPs, pelo que me lembro, modelos diferentes e de fabricantes diferentes tem padrões diferentes de BIPs, e para ter certeza teria que ter um manual bom da placa com a tabela de bips. E ter em mente que: O bip não significa muito, por exemplo se ele dá bip de defeito na memória: você pode trocar a memória por uma nova, que de nada adiantará se o defeito for no slot de memória (no conector, sujo por exemplo)... ou seja as vezes o defeito indicado é mais complexo do que aparenta. Mas os bips ajudam sim, vale a pena verificar.

Sim, obrigado pelas dicas, mas no vídeo ele aponta para um resistor grande (de numero zero) e fala que aquilo é um fusistor, minha duvida á mais neste sentido, aquilo é realmente um fusistor ou ele se confundiu? Obrigado

Seu caso está fácil... siga a trilha do PAD rompido, ela vai dar em um capacitor... solde um fiozinho do pé do capacitor até o pé da BIOS... e cole o fiozinho pra dar resistência... (obs: parece que tem uma gota de solda perdida em cima do citado capacitor... verifique) e futuramente use o gravador de BIOS munido da pinça de gravação citada anteriormente.

Já estava quase entendendo a parada... Resistor de número ZERO, é igual a zero de resistência... serve como jumper em placas, ou para setar configurações etc... Mas agora me vem um rapaz e fala que ele é um fusistor... e tem bastante gente exaltando nos comentários... o que me deixa com dúvidas... eu entendi tudo errado ou o cara viajou legal no vídeo? Lembrando que não tenho interesse em denegrir o trabalho do moço, apenas quero entender mesmo sobre o componente.

Valeu a dica, obrigado.

Quanto aos pulsos, pode-se discar com um telefone antigo fazendo da seguinte maneira para os telefones que possuem o interruptor de gancho (talvez seja necessário colocar o aparelho em modo PULSE): Retire o fone do gancho e espere 2 segundos para dar linha, depois pode ir dando batidinhas no interruptor do gancho (sem usar o teclado ou disco) aplique pulsos rápidos e sequenciais dando um intervalo um pouco maior entre os dígitos: 1 = 1 teclada no interruptor do gancho; 2 = 2 tecladas no interruptor do gancho; 3 = 3 tecladas no interruptor do gancho; 4 = 4 tecladas no interruptor do gancho; 5 = 5 tecladas no interruptor do gancho; 6 = 6 tecladas no interruptor do gancho; 7 = 7 tecladas no interruptor do gancho; 8 = 8 tecladas no interruptor do gancho; 9 = 9 tecladas no interruptor do gancho; 0 = 10 tecladas no interruptor do gancho; Por exemplo se quiser ligar para polícia (190) seria: Retire o telefone do gancho; Espere o tom de linha; Dê uma teclada no interruptor do gancho; Dê uma esperadinha; Dê nove tecladas no interruptor do gancho; Dê uma esperadinha; Dê dez tecladas no interruptor do gancho; Aguarde para falar com quem atender. isso pode ser usado em casos de emergência com um telefone quebrado Certa vez demonstrei a técnica em um telefone que tinha cadeado no disco (mas não liguei para a polícia e sim para o serviço de hora certa)

uma dica, já consertei vários aparelhos em curto removendo capacitores. claro que eles tem seu devido valor no circuito, mas por vezes não tenho o esquema. Então faço o seguinte: Coloco as pontas do multímetro em cima dos terminais dos capacitores suspeitos (alguns ficam preteados), e meço a continuidade (se der curto) removo eles da placa e testo fora (se ainda apresentar curto ele é "o" ou um dos culpados, em muitas placas simplesmente removo e deixo sem (por não saber o valor original), e muitas delas funcionam bem sem o capacitor (se ele não for crítico para o sistema). Se não apresentar curto fora do sistema, passo adiante procurando algum outro na mesma conexão que apresenta curto. ***Cuidado, estas soldas sem chumbo parecem ter um ponto de fusão mais alto e as vezes pode danificar as trilhas da placa ou o componente ao tentar remover.

Valeu, muito obrigado.

O relato parece de encoder mesmo, mas e este "B103" em baixo, não seria um código de potenciômetro mesmo? Podem ser potenciômetros em péssimo estado. Já tive problemas com mesas desta marca e justo nos potenciômetros. Pela casca do componente parece um pouco oxidado (pelo menos por fora). Bom, mas sele ele vai abrir pra limpar vai tirar a dúvida se ver a trilha de grafite. Eles são bem parecidos com os da Bourns (link de exemplo), e parece ter um "B" escrito no lado, embora acho que este B seja de behringer... (o link é de exemplo somente, precisa verificar se é um potenciômetro mesmo e se é da mesma resistência e dimensões. Quanto aos botões quadrados, pesquise sobre chave tactil longa no mercadolivre, tem muitos modelos (verifique dimensões dos terminais para ver se encaixa na placa. Link de exemplo (não comprei nada deste vendedor, é somente um link de exemplo): https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2106837627-200-x-chave-tactil-push-button-66-ate-13-200pcs--_JM#is_advertising=true&position=4&search_layout=stack&type=pad&tracking_id=8aecd12f-6556-4f23-af4e-f9b60bd8ed8b&is_advertising=true&ad_domain=VQCATCORE_LST&ad_position=4&ad_click_id=Zjc2ZDNhNDMtMDhmMi00ZmJjLWJjMDQtYTY4YmYzZDA5OWNi

Achei muito bom os sensores TTP223 (sensor de toque), entretanto eles são muito sensíveis (o que é bom em certos pontos e ruim em outros, por exemplo: Com eles nus, basta chegar com o dedo perto (1CM) e já aciona o comando, o que é bom pois para colocar dentro da carcaça de algum aparelho ele consegue passar o "sinal" através da parede do aparelho... Mas para outras coisa fica sensível demais, por exemplo: Pretendo ligar um destes em uma maçaneta (ou algo semelhante), mas quero que dispare somente se o usuário colocar a mão de fato na maçaneta, e não se simplesmente chegar perto. Acham que se eu cortar a trilha do "TOUCH" e acrescentar um resistor (a ser calculado) em paralelo, pode diminuir a sensibilidade e funcionar da maneira que pretendo? Obrigado.

uma vez vi um destes em uma revista, usando apenas chaves de 3 polos (vide imagem anexa). Vi alguns semelhantes feitos em carros para fundos falsos (vide vídeo anexo)

Se a intenção é fazer um antifurto, dadas as proporções, um disjuntor comum (na curva certa para motores), oculto não daria conta do recado? Para os carros mais modernos, segue a dica sobre cortar totalmente a bateria: Quando comprei o meu diziam que se fosse ficar muito tempo sem usar o carro deveria desconectar o polo da bateria.... e eu cai nessa... pois ia deixar o carro uns tempos sem uso... o que não me contaram é que com isso o módulo de vidro elétrico perderia a configuração e o vidro pararia de subir automaticamente... (cheguei a ir pessoalmente na fabrica do módulo (depois de desmontar toda a parte elétrica para descobrir o fabricante do módulo), e pedir suporte para reconfigurar... (pois mesmo com o manual do modulo não segurou mais a configuração)... disseram que não trabalhavam mais com aquele modelo e que teria que comprar o novo... não deram suporte)... resultado, não coloquei o novo e nem comprei outro, aprendi a conviver com: ficar subindo o vidro no botão mesmo). NOTA: já ouvi falar de pessoas que tiveram problemas com som automotivo também, que perde o código de inicialização, pois a pessoa compra o carro de segunda mão aí perdem o código para iniciar o aparelho de som (embora isso seja meio que fácil de resolver para que lida com isso), mas para os leigos o cara perde o som ou tem que desembolsar para alguém quebrar o código). Tudo isso por desconectar o bendito cabo de bateria por muito tempo.

vi ali no modelo da caixa do aparelho que mostra tensão de entrada... mas e a de saída? será que não está mandando mais do que suporta o ventilador? já testou o ventilador (sem o interruptor inteligente), depois do problema para ver se funciona como antes? isso responderia minha pergunta... talvez não fale da saída pois ele identifica o que entra e coloca na saída... basta saber agora, como você disse, se o ventilador é da mesma tensão da rede.

Sei que o post é antigo já, mas acho que vale minha informação para quem pretende utilizar os WDPurples de modo normal no desktop. Por ser dito que eles trabalham ligados direto 24/7, pensei que seriam bons para uso para maior confiabilidade com meus BKPs (visto que já tive muitos problemas com HDs). Montei um PC mini servidor de rede (Linux Xubuntu), e o HD principal (do sistema) é um 2TB purple. E outro 2TB purple externo através de case USB. Ambos tamanho grande (3.5) Ocorre que tudo funcionava bem e... certo dia, depois de uma semana de uso, usuários reclamaram que a rede não esta acessível. Fui logar no servidorzinho e o mesmo não permitia entrada com minha senha... e pensei (putz alguma atualização ferr... com o sistema) conversei com um colega mais entendido em linux que me disse que no linux não atualiza sem permissão expressa, e como eu não permiti nem pedi nada de atualização, descartei isso. Várias tentativas e nada de logar, cheguei a colocar a senha no campo do nome de usuário para descartar que fosse problemas do teclado... mas a senha estava correta, e mesmo assim não entrava. depois de várias reinicializações do PC, o sistema voltou a entrar e aceitar a minha senha root, e quando entrou parecia ainda meio bugado (o papel de parede do desktop se apresentava pela metade (como se a imagem estivesse cortada)... um bug gráfico estranho)... reinicializei mais uma vez e tudo voltou ao normal... faz 3 meses agora que não deu mais nenhum problema. ainda não identifiquei se tem algo relacionado com o HD-WDPurple ou outra coisa (todos os componentes eram novos PC e HDs). Não lembro de ter definido nada de SLEEP em toda a instalação do linux (e também não mexi em nada disso para resolver o problema) *A única coisa parecida com sleep, embora não o seja, é o bloqueio normal depois de um minuto sem uso, para pedir a senha. Até onde pudemos perceber, nenhum dado foi perdido. A instalação do linux (nos HDs novos e lacrados adquiridos), ocorreu normalmente como se fosse outro HD qualquer.

Valeu, muito obrigado pelas dicas.

Bitlocker no pendrive protege algo? Ouvi falar de algumas falhas no bitlocker e algumas maneiras de burlar no caso do invasor ter acesso a máquina (NÃO TENHO INTERESSE EM TAIS MÉTODOS), Por isso não me indiquem ferramentas para isso e etc. O que quero saber é: Em um pendrive que é fácil de perder, e não estará ligado fisicamente a minha máquina, quem encontrar poderá facilmente acessar os dados? É que o bitlocker já é bastante antigo, e gostaria de saber se ele já está muito ultrapassado (estou criptografando o pendrive usando a opção nativa do windows 7). Li na net que o bitlocker tem um backdoor que permite a polícia abrir facilmente os arquivos (não me preocupo com a polícia, mas se eles tem este método, outros devem ter também), já foi provado algo a respeito? Obrigado.

Veja se o sistema "VeRSis Tecnologia" atende o que você deseja, dizem que é uma mão na roda, porém como dizem, queimará etapas e não te ensinará grande coisa, porém pode ser usado para ganhar dinheiro com manutenção. Mas quanto ter um aplicativo que indica defeitos, talvez o "scanner" que passam no carro através do cabo, seja uma coisa que pode entrar nesta categoria. ainda no sistema VeRSis, ele pode te indicar que um microcontrolador está queimado, mas de nada adiantará colocar um novo "virgem", pois sem o código dentro, ele nada fará... além claro, de outros chips proprietários que se ele indicar a queima talvez você só encontre em sucatas.

acontece também com LEDs RGBs isolados... segundo alguns datasheets as cores diferentes (em um memo LED), por exemplo funcionam com tensões um pouco diferentes... tenho vários LEDs onde determinada cor queimou, e as outras ainda funcionam... o negócio é reciclar e usar o LED em algum projeto que não exija a cor queimada.

Uma curiosidade... será que, como é um sensor dependente de resistência (no seu caso), será que uma resistência/trimpot em série ou em paralelo, poderia corrigir tal função? Digo isso pois tem câmeras da china que sofrem de tal distúrbio, e não temos como acessar o suporte para mexer no firmware.

Mudou de MC? as vezes no outro não é este mesmo nome os registradores, se for isso, precisa ver no datasheet. (mas para este que está usando parece que o TRISA está correto) colou algum código da net? as vezes eles vem com algum caractere invisível que pode prejudicar o texto, se for o caso tente digitar o comando. Outra coisa, já tive problemas da seguinte maneira com este MIKROC... abra um projeto TOTALMENTE NOVO, com o Mikroc, e cole o código do antigo (somente o texto), veja se resolve.

Imagem anexa

Muito obrigado por todas as dicas... liguei tudo em 9V, e parece estar perfeito agora. Coloquei um capacitor conforme imagem anexa. coloquei nas duas polaridades para testar. Em uma posição/polaridade a imagem começa a escurecer aos poucos e vai até sumir. Na outra posição/polaridade a imagem fica bem escura, mas não chega a sumir.

Feedback: Montei o projeto sugerido pelo Mestre Renato, e funcionou bem amplificou legal. Em um aparelho que já tinha sinal forte, esta ficou até luminosa demais (acho que um potenciômetro no fio de saída de vídeo deve servir para regulagens dependendo da fonte de entrada né? só funcionou ligando na seguinte ordem (não sei se deveria funcionar com o amplificador antes da chave 4066), mas da seguinte maneira funcionou bem (com o 4066 ligado em 12v): FONTE DE vídeo > CHAVE 4066 > AMPLIFICADOR > TV Entretanto, ficou uma leve faixa tipo uma sombra que de tempos em tempos vai descendo e percorrendo a imagem da TV, bem de leve mesmo, difícil perceber. (já aprendi que 1 mp4> 1k TXT), mas não adianta o celular não capta, é bem sutil mesmo. Percebi que ligando o amplificador com 5V ao invés de 9V esta sombra fica menos evidente. Será que esta interferência se deve aos fatos de: 1 - Ainda está em placa de protótipo (sem as devidas blindagens metalicas) 2 - Como testei na correria aqui, liguei em duas fontes distintas (tipo de celular) uma 12v para a chave 4066 e outra 5v para o amplificador. 3 - Como usei peças de sucata, praticamente todas eram usadas e: a) Os capacitores medi e a capacitância deu dentro do esperado (ESR não medi pois não tenho medidor). b) O Diodo não tinha igual em minha sucata e usei um 1N4148 d) A bobininha não era exatamente a mesma só achei uma de código (vermelho vermelho dourado prata) (não sei se é dourado ou marrom desidratado kkkk) c) O transistor que encontrei foi BC32725. O que me leva a perguntar: Quais destes componentes são críticos no projeto? E este transistor? tenho milhares de transistores de sucata aqui, mas o 327 só encontrei 2 unidades poderia usar outro? Mais uma vez muito obrigado pelo projeto e pelas dicas de vocês. Nas fotos anexas o projeto sem a chave4066.

Muito obrigado mesmo, vou tentar confeccionar o circuito aqui. Por causa da posição de entrada da alimentação? vi alguma coisa nos videos do NewtonCB, que ele escreve os circuitos dele iniciando colocando a fonte sempre do mesmo lado, mas não sei se é um conceito dele ou uma regra mesmo.

Não sei se em todos, mas parece que alguns destes dispositivos DR também precisam do terra, e quanto aos sais da água, li que se for agua de poço ou talvez com os tais sais, não funcionará com o DR.