Blumer Celta

Tipo dentes da correia e da engrenagem com medidas diferentes? Folga na correia? podendo a correia saltar um dente deslizando sobre a engrenagem? algum tipo de chave "fim de curso" mal regulada fazendo o carro avançar mais do que pode, vindo a pular algum dente da correia? Como ele calcula onde o motor está? simplesmente pelo numero de passos dados ou algum tipo de encoder? pode haver algum problema com este encoder? já tentou trocar o motor do X pelo Y? ou se tiver algum jeito de "imprimir" o desenho em outra orientação "girado 90º"? São só algumas opções de tentar achar o problema. No mais tente, caso tenha acesso a isso, "escutar" a serial do controlador da placa desta CNC, alterar um pouco o soft e mandar no final de cada processo ele exibir valor de cada variável presente no soft (se não forem muitas), e veja se alguma incrementa de um trabalho para outro. Pode ser que este "X" esteja buscando o zero em lugar distinto do convencional. EDIT: tenha em mente também que um dos carros (não sei qual no seu projeto) puxa somente uma coordenada, o outro puxa o peso do seu mecanismo e do outro também. Se o erro for no que puxa os dois mecanismos talvez não esteja aguentando o peso. Agora que li isso. kkkk é que vou respondendo aos poucos. e neste caso... bota um peso extra nele também para ver se resolve... não custa tentar. kkkk

Aproveitando o tópico (pois aqui tem muita gente que lida ou lidou com solda), Peço a opinião dos colegas: Comprei uma maquina de solda bem simples, mas até hoje pouco usei (ainda), Pois tenho medo de queimar as vistas com as máscaras protetoras existentes... Sei que elas prometem proteger e tal, mas minha paranoia não tem fim... quem garante que elas tem todos od filtros que prometem ter? Tipo comprar óculos de sol que diz que tem filtro UV, quem garante que realmente tem? E a falta dele, segundo dizem: ao usar óculos escuro suas pupilas abrem mais para poder enxergar e a falta do filtro faz entrar mais UV. Nesta linha de pensamento, uns dias atrás vi um Vídeo da net de um cara (deve ser brazuca), usando o celular como máscara de solda, ou seja ele não olhava pra a solda sendo feita, e sim a camera do celular fazia isso, ele só usava a tela do celular para ver. Penso que deve funcionar, pois a tela do celular tem somente um brilho específico, que normalmente não faz mal pra gente. pensei em algo também com uma câmera e um monitor. O que acham?

comprei 3 vezes, nunca chegaram. Parece que tinha uma lei que proibia enviar baterias por correio... (parece até que brinquedos que as usassem tinham que vir desmontados... algo assim) O problema é comprar de alguém (no mercado livre por exemplo), e o cara ter comprado de lá e estar repassando. Está ficando complicado, tem que conhecer bem estes componentes para ter certeza se são autênticos. Eu costumo comprar de vendedores do ML que eu vejo que o estoque do cara são de coisas antigas e me baseio por isso, acho que deve ser alguém que está fechando alguma eletrônica antiga e se desfazendo do estoque. nos primórdios da internet meus colegas fizeram muito isso, e ganharam muitos componentes. Mas eu, naquela época nem internet tinha kkkkk

Eu só tomaria cuidado com estes... está na modinha uma certa camera pan-tilt (aquelas que giram), que está na casa dos cento e pouquinhos Reais, que todo mundo está comprando. Mas nunca usei, pois para meu desgosto, apesar de ter porta RJ45, ela so permite conexão via celular... e eu não entendo, mas vi um site de um cara que desmontou o firmware destas camerazinhas e e descobriu que ela conecta seu celular com o mundo inteiro, sua conexão passa por diversos servidores obscuros (até no site do aliexpress sua conexão passava se não me engano)... ou seja a china inteira esta vendo a imagem de sua camera... senha de wifi e sabe-se lá mais o quê... e como estas tomadas inteligentes também tem conexão com celulares, sabe-se se lá a procedência do soft deles... tenho meus receios, mas como disse eu não entendo, cabe a cada um verificar se isto ocorre com todos os aparelhos.

Valeu, obrigado.

Não cheguei a comprar, mas o pessoal fala de amplificadores de audio que são falsificados e não chegam nos parâmetros ideais, mosfets e reguladores de tensão que não suportam a carga que deveriam suportar e etc, estes componentes mais parrudos não cheguei a comprar só vi o pessoal reclamando mesmo. O que comprei foram mais memórias/pics/arduinos etc. Tem um vídeo do newton c braga que ele fala sobre um projeto que criticavam que não funcionava mas o pessoal usava componentes falsificados,e por isso dava muita diferença... (se encontrar o vídeo coloco o link), mas enquanto não encontro, que quiser saber sobre importação de componentes, tem este outro ótimo para quem pretende importar componentes para comercializar algum produto:

Valeu, muito obrigado.

Boa tarde. Para uso em USB 2.0 Dados sem importância (tem 1000 BKPs) então confiabilidade não é requisito. Com a melhor velocidade de transferência. (este sim, requisito e meu objetivo) Pegando tudo do mais barato (desde que funcione, excluindo pendrives falsos). O que acham que trabalha mais rápido? Pendrive 128GB ou SSD128GB+case USB? É que estive olhando uns SSDs dos mais baratinhos e vi que as placas deles são tão ínfimas que mais parecem pendrives... mas penso que com o uso do case talvez adicione uma camada extra para ser percorrida... é para uso com games antigos. O que acham, obrigado pelas dicas

Acho que tem de tudo um pouco... já comprei carreteis de memórias flash, onde: além de memórias alojadas de forma diferente dentro do carretel (cada uma com pino 1 viradas em diferentes posições, a memória vem girada dentro do invólucro), também vem de diferentes velocidades "ns" dentro do mesmo carretel ... e algumas parecem um pouco sujas. Também estas que comprei a maioria vem com dados dentro (claramente foram usadas e não passaram em algum teste. "dados legíveis e não aleatórios". Em alguns datasheets vi que certos fabricantes fornecem as memórias pré-gravadas se grande consumidor assim desejar... pode ser isso também. Também peguei memórias com dados gravados em partes protegidas/bloqueadas (tive que ter um gravador apropriado que aplicava certa tensão extra para apagar aquela área. tenho conhecidos que compraram CPLDs antigas e segundo eles "eram refugos usados". Soube de casos de PICs que não gravavam de maneira nenhuma, e por fim descobriram que eram remarcados... na verdade eram outro modelo de PIC. *As memórias FLASH que adquiri, embora duvidosas não me lembro de alguma das milhares terem apresentado defeito. já as eproms UV, pegamos na empresa de tudo que é tipo (vindas da china), tinha até uma que tinha aparência de ser colada com gesso (entre as camadas de cerâmica). Estas eproms UV (27C322) muitas apresentaram defeitos variados. Os demais componentes que comprei da china funcionaram bem (embora acho que deve ser tudo falsificado ou algo que não passou no teste de qualidade da empresa fabricante. OBS: não comprei nada de componentes de potência lá... dizem que não vale nada (ou pelo menos não tem como saber qual vale e qual não vale), ou seja pra poder usar terá que matar passarinho com canhão... comprar um componente que aguente uma potencia bem maior do que o circuito pede, para ter certeza de qua aguenta. OBS2: tudo que compro é da aliexpress, não comprei da LCSC ou outras, pode ser que estas apresentem maior confiabilidade (parece que sim)

Show de bola, valeu pela dica.

Muito obrigado pelas dicas. Vou tentar executa-las para ver se chego a algum lugar.

Cheque também a procedência... ouvi dizer que os componentes chineses costumam "errar" um pouco nas características *serigrafados em seus componentes. *Hoje em dia tem uns que não usam mais serigrafia e sim outras técnicas de impressão.

https://www.farnell.com/ vendia componentes antigamente, não sei se ainda permanece no ramo. agora que vi que comentou.

Peguei vários microondas com o seguinte defeito (verifique se é igual ao seu): Microondas funciona normal, só não esquenta. Nestes que peguei, troquei um diodão que tem, e resolveu. *Meu multímetro não conseguia medir este diodo, ou eu estava medindo errado ou ele superava a escala do meu medidor. acho que é um diodo de alta tensão... tive tantas vezes este defeito aqui (em microondas diferentes) que cheguei a comprar um lote destes diodões.

Não sou grande entendedor do assunto, por isso vou no achismo, mas acho o seguinte: Grandes cabos, dependendo do tamanho podem dar muita resistência, e talvez eu não consiga medir corretamente, o mesmo com os de bobinas (por exemplo tentar medir o começo e o fim de um cabo de rede de 300m ainda no carretel), não fiz o teste, mas acho que deve dar muita resistência (de resistor e não resistência física) além de talvez dar aquela energia de retorno (mesma que exige o uso do diodo com os relés) e talvez prejudicar o multímetro ou queimar o LED de teste), não sei se acontece, pois não cheguei a fazer o teste. Ser o cabo for muito grande também não conseguirei dar aquela chacoalhada para ver se o cabo está partido. Perfeito. Não tinha me atentado para o fato do campo magnético interferir na outra expira.

o que pensei era um disjuntor alterado (dentro tem um motorzinho ou algo semelhante que move a alavanca, funcionando a 5V) algo só para feira de ciências mesmo. Por exemplo em maquete de uma casa, onde demonstra-se o curto na fiação.

Obrigado pelas dicas pessoal. Além de meus conhecimentos atuais... estou indo meio por vídeos que segui na net... como não tenho conhecimento adequado para tal, e nem equipamentos adequados... vou meio na intuição. O componente citado esquenta muito ao ligar o aparelho. (parece ter os terminais em curto ao testar com o multimetro). Sei que pode ser outra coisa que está ocorrendo e fazendo ele esquentar, mas como não sei identificar, pensei em trocar este e ver se resolve. Mandar para um técnico de verdade, não vale a pena financeiramente. O casamento de diodos ou gambiarra usando outro regulador eu conhecia, mas o problema é que não sei nem o pinout deste componente. Postei mais na esperança de alguém já ter se deparado com tal componente de dar uma dica de: se é memo um regulador ou se tem um datasheet para estudo etc. Foto anexa, embora não sei se ajuda muito. O dito cujo é o circulado de amarelo (está com a solda feia pois já andei mexendo nele (mas com a troca vou arrumar a solda). Tentei tirar foto do componente em si, mas nem com lupa de joalheiro ela fica boa. Desculpe, tentei tudo que sabia do aparelho, enfim não tem muito a acrescentar, mas: é uma gamebox xingling (mesma caixinha das TVs, mas usada para games). A entrada dela é 5v (então o regulador, se ele for um deve baixar para menos do que isso) O que eu pretendia, caso não encontre o componente para venda (acho que não acharei), era recriá-lo de alguma forma (como o caso dos diodos que citou), mas para isso precisava saber mais dele. Obrigado pelo ajuda pessoal.

Prezados, estou com uma gamebox para consertar, e pelos vídeos que vi na net provavelmente é este componente em questão que está com defeito. Parece ser um regulador mesmo, mas a unica coisa escrita nele é TAConA o encapsulamento é daqueles bem pequenos SOT23-5 Na silkscrenn da placa não tem informação alguma. o modelo da gamebox é MXQ PRO 8K (embora irrelevante pois vi outras com mesmo nome mas placa diferente dentro. O componente fica bem próximo a entrada da fonte. Algum link de compra ou componente equivalente? ou datasheet para eu simular a tensão dele através de uma gambiarra? 1JPG>4kTXT (estou sem possibilidade fácil de fotos neste momento) Obrigado.

assim: Partindo do princípio que os conectores (do aparelho e do cabo) estão firmes e em boas condições, uma boa prática também é mexer os cabos durante o teste para detectar um possível fio quebrado que o cabo possa conter, se tiver algum led intermitente, isso mostrará. para cabos curtos aprendi o seguinte macete... Pego um conector fêmea do tipo do cabo a ser testado, e coloco os contatos em curto (soldo tudo mesmo), então conecta-se a uma das pontas do cabo. Na outra ponta do cabo mede-se a continuidade dos contatos. *Para cabos curtos e que não formem bobinas. verificar também cabos se "cabo = cabo corssover" agora que vi que já tinha citado isso. Tem muito aparelho de monitoramento de segurança "moderninho" usando ainda, o que acho horrível, pois estes BNCs modernos são tudo frouxos... diferentes dos que eu usava em placas arcaicas de rede que eram bem firmes. agora que vi que comentou isso. No vídeo ele mostra parece ter um microcontrolador, mas um 4017 munido de circuito de clock deve dar conta do recado kkkkk

Achei que seria para o mesmo objetivo. E se fosse para isso mesmo (tipo uma feira de ciências onde demostraria o disjuntor funcionando), eu desmontaria um e colocaria um motorzinho... servo...eletro-imã etc... dentro para acionar e demostrar o funcionamento (usando os 5v). quanto ao problema da caixa d'agua só indicar quando está vazia, vi uma vez um projeto que tinha um cano pvc dentro com vários reed-switchs e uma rolha com imã passava do lado de fora do cano boiando e e em cada ressd-switch que passava mandava um comando para o MC que sabia com isso o nível da caixa. outra opção minimalista é esta kkkkkk: hummm parece interessante, se for tipo uma peça que move a haste de um disjuntor, pode se tornar tipo um relê de impulso e não ficar gastando energia com: Se for como estou pensando torna-se interessante do ponto de vista "economia de energia". Embora se usado com descuido possa trazer riscos de segurança. em tempo: Pra quem quiser saber mais sobre os relés comuns, eles além de poder formar arco voltaico "como mencionado por Sergio Lembo", também podem ter os contatos deteriorados e começarem sofrer de "mau contato"... e também podem "colar os contatos" o que mantém o estado dele sempre como se estivesse com a bobina energizada... e ouvi de casos do mau funcionamento deles se aplicar um campo magnético muito forte próximo deles... e também em geral devem ser ligados com um diodo em paralelo com a bobina (em caso de uso em conjunto com semicondutores) E também já vi relés que são polarizados (parece que já tem o diodo dentro). Mas até onde sei os problemas ocorrem quando eles são subdimensionados para o circuito onde foram aplicados.

já viu isso aqui? (não pesquisei os modelos de placas existentes, nem vi na foto da sua se é compatível) dá uma pesquisada aí. Mas como disse IF, O problema deve estar em outro lugar. https://shopee.com.br/Regulador-Xbox-360-Placa-Corona-i.322340467.8461566246 outro exemplo, ser for do mesmo da sua, dá pra ler bem os componentes:

Para aparelhos de audio vai bem a dica. entretanto (em minha cidade é difícil achar potenciômetros de boa qualidade) já tive casos que os novos ficaram piores que os originais, pois além de inferiores, ainda estava ha tempo no estoque da loja). Tem também o caso dos potenciômetros "sobre medida", de algumas marcas, que são difíceis de encontrar igual. (tinha um tópico sobre isso aqui no forum outro dia).

A tia de um conhecido sempre observava os técnicos trabalharem nos televisores das casas onde ela estava presente... Com tal experiência de observação, ela não hesitou em se colocar pronta quando a TV de sua casa apresentou defeitos. Prontamente ela disse que sabia o que fazer, e fez IGUALZINHO os técnicos: Abriu o televisor e lixou com bombril ou palha de aço os pés de todas as válvulas. Toda esta limpeza foi feita em cima da placa/chassi da TV(onde caíram as limalhas da limpeza)kkkk ao ligar foi só o pipoco. Por certo deve ter trocado alguma válvula de lugar também. Adicionar: Uso frequente de "secador de cabelo" nas placas novas... muitos técnicos usam por aqui. e normalmente funciona (exceto se deixar um tempo desligado o aparelho, aí umedece novamente) Estou brincando, não precisa adicionar, pois sei que não é o correto a fazer, embora muitos façam.

Arranque de outro cabo flat de sucata se for maior, recorte. (as vezes vem até com um pouco de cola original que gruda no outro cabinho a ser reparado) quanto a colar o calço, cuidado com "supercolas", elas podem escorrer e grudar nos contatos, ou criar aquela "névoa" que impede o contato também, fora o fato de que: até onde sei, elas não pegam em plástico PET. Bom pra isso, (sim já tive o problema da falta de calços em cabos plat muitas vezes também), é inserir primeiro um pedacinho do flat no orifício do conector "sem o calço", e depois por trás vai inserindo o calço até pegar jeito e os dois vão entrando juntos (segurar bem para um não deslizar sobre o outro).

Nunca tinha pensado por este lado, mas faz todo o sentido. Ótimas dicas, valeu.