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Sérgio Lembo

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Tudo que Sérgio Lembo postou

  1. @ableton96Thinner é solvente dos bravos. Pode amolecer os componentes de encapsulamento plástico. Tb tem a questão do vapor, cancerígeno. Já o alcool só te deixa um pouco alegre! rs
  2. O problema de se rabaixar a tensão com resistor é que a sua carga vai ter que ter um consumo muito constante. Se ela for assim até dá para fazer com resistor. Tb tem os 317 da vida, fáceis de se variar com, potenciometro. E o 7805 tb pode ser variado com potenciometro. A maioria dos modelos tem um consumo constante de 6mA no pino central (terra). Um potenciometro ali e você varia a saida do 7805 para cima.
  3. Luz é luz, pouco importa a origem. O que muda é a cor e a intensidade. Para entendermos melhor o desafio, sobreponha uma régua ao relógio, tire uma foto e poste aqui. Suponho que deseje uma iluminação interna para o mostrador. Se for isso, além da foto nos informe a distância entre o vidro e o mostrador (espelho) do relógio para sabermos o espaço que se tem para trabalhar. É bem possível que a solução venha a ser fita de led, mas uma coisa de cada vez.
  4. Usa isso. A resistencia pode até ser mais barata, mas isso custa apenas R$1.
  5. 7812 existem de diversas potencias. Se usou um de poucos mA de saida, talvez seja a corrente de inrush sendo limitada pelo 7812. Estava vendo a tabela do datasheet que os colegas publicaram. Se o 7812 aguenta no máximo 27V na entrada, vai dar m****. Alternador de 24V solta 28,8V. Uns diodos em série na entrada do 7812 ou um zener de poucos volts já tira do sufoco.
  6. Um mau contato (solda fria) em RS1 ou RS2 ficaria com essa mesmo sintoma.
  7. Canabis? Isso vai ser muito doido! kkk
  8. @Mestre88, sabe dizer se essas chaveadas que tem por aí não passam ruído para o som ou esses TDAs tem boa imunidade para ruído de fonte?
  9. Sobre a estação de solda: Se eu utilizar os transistores de furo, vou passar de pouco miliOhms para várias dezenas. Talvez tenha que colocar vários em paralelo por conta disso. Se, para ter 30A em 12V a resistencia máxima do conjunto (cuba eletrolítica + eletrônica + fiação não pode passar de 0,4Ohms, minha margem é bem pequena. Sua solução apresenta 0,2 Ohms de resistência. Sobrou 0,2 Ohms para todo o resto. Achei transistores de 6 miliOhms em smd. Os de aparafusar começam em 50 miliOhms. E esse valor é quando estão frios. Com o aquecimento esse valor dobra. é bem verdade que com o carro ligado a bateria vai a uns 14,4V, o que nos dá uma pequena folga. Sobre o osciloscópio: Saber o ponto no qual um indutor satura é sempre bom. Conheço duas formas: A mais elegante é montar um circuito de teste (custa barato, uns R$ 10) e ir aumentando devagar a corrente nele até alcançar o joelho da curva. O ponto em que sai da reta para a curva é o máximo do indutor. Para isso é necessário o osciloscópio. Trabalha-se com um máximo de 70% do valor medido e estamos seguros. O menos elegante, mas que também funciona, é montar o circuito final. Como vamos ter 2 pontos de potencia, desligamos o segundo. e vamos subindo a corrente bem lentamente, sempre de olho no amperímetro. No instante em que escutarmos um estalo (lá se foi um transistor de R$ 4) combinado com uma súbita zerada de corrente, saberemos a corrente de saturação do indutor. Se o transistor sobreviver (e isso é possível dependendo da seleção dos transistores) o que teremos é um súbito aumento de corrente. A bateria aguenta, vai ser apenas corrente de partida de motor.
  10. Começando a fazer a seleção de componentes. Perguntas: - Tem estação de solda de ar quente? Custa entre 250 e 300. Pergunto isso porque os melhores transistores para essa aplicação são soldados por baixo (QFN, DPAK, TO252). - Tem osciloscópio? Vai ser muito útil no comissionamento dos indutores (corrente de saturação) e do próprio circuito de controle (leitura de estabilidade) antes de enfiarmos potência. Não é muito barato, mas existem uns modelinhos de baixo custo que nos vão atender. O DSO35 é vendido por R$160 e vai até 200kHz. Dá conta para nossa aplicação. - Tem medidor de indutância? Tá uns R$100. Será necessário para a construção dos indutores. Também dá pra trabalhar sem isso, baseados apenas na teoria e desenhos bem construidos e simulados. Entraremos num estilo Jovem Guarda vivendo fortes emoções de chavear 30A (que podem passar de 60A fora de controle) sem pré testes de confiabilidade.
  11. Aqui vai o comparador que comandará os disparos nos mosfets de potencia. O gerador de 80kHz tem saida de 4Vpp + 4,5Vdc. O potenciometro simboliza o sinal que virá do controle de corrente. Q1 quando saturado comanda o disparo do mosfet. Q2 quando saturado comanda o desligamento do mosfet. Os resistores colocados nos coletores nos permitem visualizar a saida. A função do resistor de 100K é uma pequena realimentação positiva. Desejo uma transição ultra-rápida para reduzir perdas de chaveamento nos mosfets. Os transistores dessa malha de disparo e o drive final no mosfet serão da categoria BF (rádio frequencia). Possuem uma capacitância praticamente nula. A meta é ter uma transição de nano segundos. adicionado 2 minutos depois a fonte é de 9V
  12. Essas baterias utilizadas em barbeador lembram baterias estacionárias. Conseguem manter corrente por bom tempo e ter descarga profunda sem estragar. Não vou ficar surpreso se com o esforço de cortar o pelo a corrente alcançar 1A. Se você tem uma fonte de 3V e gostou da forma de usá-la, rebaixar isso para 1.5V ou 1,2V é fácil. Coloque 2 diodos 1N4001 a 1N4007 em série entre os 3V e o motor. Com o motor sem carga, deverá ter uns 1.5V no motor. Em carga, entre 1 e 1.2V no motor.
  13. A parte de potência do circuito será essa daqui. Para transdutor do shunt será usado o INA128 pela resposta de frequência. A frequência será de 80kHz. Aos pouco desenho o comando. adicionado 5 minutos depois A potencia foi dividida em 2 partes porque fazer uma boa regulação de 30:1 é osso. Com o indutor necessário para se ter um baixo ripple a 1A quando chegasse nos 30A a energia seria demasiada, o indutor ficaria monstruoso. A passagem de um sistema para outro será feita de forma automática, para o usuário apenas o potenciometro de controle.
  14. R8 tem apenas 100Ohms. Se a queda de tensão nele for maior que 3V, a corrente nele passa de 30mA e te faz cair na condição relatada no datasheet. Adicione esse PNP que a corrente no CI será a atual dividida pelo ganho do transistor. Isso deve te tirar da condição que está te dando pane.
  15. Shunt nada mais é que uma resistencia que se usa para fazer leitura de corrente.O que mencionei tem 5cm e 4 parafusos terminais, os 2 maiores para ligar a corrente e os menores para leitura de tensão (75mV = 50A). Mais tarde eu posto um desenho.
  16. Extraido do datasheet, pagina 8 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/mc34063a.pdf If the output switch is driven into hard saturation (non-Darlington configuration) at low switch currents (≤300 mA) and high driver currents (≥30 mA),it may take up to 2μs to come out of saturation. This condition will shorten the off time at frequencies ≥30 kHz and is magnified at high temperatures.This condition does not occur with a Darlington configuration because the output switch cannot saturate. If a non-Darlington configuration is used, the output drive configuration in Figure 7b is recommended. adicionado 2 minutos depois A forma utilizada para limitar a tensão no gate de Q2 está te colocando nessa situação.
  17. Compra uma pilha recarregável e um recarregador de pilhas. O chato vai ser ter que abrir o aparelho toda hora. Talvez compense mais um barbeador novo.
  18. Vai no mercadolivre, digita placa de circuito impresso. Tem vária\s pessoas lá e por preço interessante.
  19. Vi no ML um shunt 75mV x 50A com amperímetro. R$ 30,00 Um amplificador de shunt que suporte alta frequência modelo INA218 = R$ 32,20 cada. O modelo INA214, bem mais barato, degrada muito a partir de 1kHz. o restante do circuito de controle vai custar menos que R$ 100,00 Se for por corrente média (sem indutor) a parte de potencia sai por máximo de R$60,00 Com indutor para se ter uma corrente mais filtrada, só ele + R$ 60,00 Mesmo com outras despesas não pensadas, dá para fazer essa fonte com máximo de R$ 400,00. Para quem estava fugindo de uma fonte de R$ 5.000,00 tá ótimo. adicionado 30 minutos depois Tá difícil de dimensionar os componentes sem determinadas informações. Com os 12V automotivos se alcança os 30A? Citaste um circuito de PWM que depois de 2 horas estava com 28A. Qual a tensão que ele estava chaveando? Pergunto isso porque quanto mais baixa a tensão mais simples e barato fica.
  20. De quantos miliamperes é o led que pretende acender?
  21. @albert_emule. olhe o enrolamento. Vai gerar campo no mesmo sentido. tem que ser opostos. Quanto a potencia, isso é outra história.
  22. Não recordo agora se é regra da mão direita ou esquerda, já faz um bom tempo que saí da escola, mas o que difere o desenho que não deu certo do que funciona está no sentido do enrolamento da bobina. No que deu errado pelo fato das correntes terem o mesmo sentido na bobina, acabou criando 2 campos iguais no sentido de direção do campo. Reparem que no desenho que deu certo, uma bobina recebe corrente pelo início e outra pelo fim. Isso faz com que se tenha campos opostos, se uma é norte, a outra será sul. Com um pequeno desalinhamento angular entre os centros dos campos e as escovas de comutação, tem-se o movimento. Isso é válido tanto pra os motores seriais (universal) quanto os de campo paralelo.
  23. Olhando melhor o vídeo, para fazer a máscara (deposição de material e cura), o cara teve que tirar a placa da router. E pra colocar aquela encrenca no lugar correto depois? Um errinho de décimos de mm sabota tudo. Na gráfica (tive uma por 10 anos) para se imprimir cor sobre cor e encaixar correto, usamos o método de registro, que nada mais é do que colocar calços em 2 faces adjacentes. Quando o material volta para reimpressão basta encostar nos calços que dá certo. Mas não vi nada disso na mesa do router.
  24. O comentário do @Mestre88 faz sentido, se procurar encontra relé de baixo perfil. Só não sei se tão barato como R$ 2,75. Voltando ao circuitinho, havia me esquecisdo do mosfet canal P. É o hábito de só fazer potência com canal N. adicionado 27 minutos depois Sobre o custo de transistor, se já está com um volume razoável de vendas é bom ir pensando em compras de componentes em volume maior. No meu caso, tenho um projeto em andamento que necessita de um transistor de 100V com baixo/médio Rds para 0,5A e com chaveamento acima de 60kHz com baixas perdas de chaveamento (switching loss). Nessas frequências as perdas por chaveamento costumam superar as de comutação e para mim, quanto maior a frequência, menor o custo do indutor. Se aquecer pouco, me livro de ter dissipador.. Encontrei no G1002L da GOFORD uma boa resposta técnica e econômica. Custou US$ 75,00, é do tipo SOT23, o que me permite usar ferro de solda mesmo sendo um SMD e vem com 3000 transistors no carretel. Apenas US$ 0,025 a peça. Não é erro de digitação, 2 cents e meio o custo. Boa sorte.
  25. Acionar esse mosfet na função que deseja não vai ser tão simples assim. Quando a chave do carro está desligada ao ligar, tudo bem. Haverá 12V da bateria sobre um source que está no zero. Até aí beleza, o mosfet inicia a comutação, a tensão do source vai subindo, a tensão do gate continua a mesma, a tensão Vgs (que é a que comuta o transistor) continua a cair enquanto o transistor está comutando (v source subindo em relação ao negativo). Se a tensão limiar de comutação do mosfet for de 1,5v, quando a tensão dreno-source (Vds) chegar aos 1,5V não haverá mais como o mosfet continuar comutando, pois se tentar subir mais um pouco o source o transistor será cortado por falta de Vgs. Seus 15A em 1,5V vai dar um ferro de solda, 45W de calor, além de uma queda de tensão de 1,5V na linha.

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