Indicador simples de bateria 18650

rmlazzari58 · 1 de fevereiro de 2019

Tô montando um tocador de música que funcionará com baterias 18650. Carregadas no talo essas baterias têm 4,2v e se ficarem abaixo de 2,7v, elas se desligam. O "normal" delas é 3,7v.

Gostaria de colocar um circuito simples, à moda minimalista da @Isadora Ferraz (dois resistores e tudo bem, rs...), para criar um botão para checagem das baterias (se tiver menos que 3,3v, acende um LED, se tiver mais, acende o outro) mas não estou conseguindo.

Como o circuito que vou montar, bolado pelo @Mestre88, já usa um LM3914, tentei adaptar a parte do circuito onde tem Q3 e Q4 mas não ouso mexer nele, vai que desbalanceia algo... Além disso o LED de alerta dele só vai acender quando já não tiver bateria suficiente para ligar o rádio. O que eu gostaria é um circuito independente do principal e que eu possa acionar a qualquer momento para verificar a bateria. E o principal problema: mais um LM3914 com sua barra de LEDs, seus trimpots e resistores tá ficando muito grande para o gabinete.

Ontem, junto com o CD4013 comprei uns diodos zener de 2,7v, 3v e 3,3v, quem sabe ajudam? Também tenho um BC548, BC558 e uns resistores.

Também lembrei de um outro circuito que vi por aqui, com um bem bolado diodo 1N4001, mas acho que no eu caso não se aplica.

A ideia, entretanto, é essa: LEDs que se alternam, um para voltagens maiores que 3,3v e outro, para voltagens menores que isso.

O circuito que cheguei a pensar em mexer para adaptar:

O circuito que provavelmente não funciona no meu caso mas que me inspirou:

.if · 1 de fevereiro de 2019

8 minutos atrás, rmlazzari58 disse:

menos que 3,3v, acende um LED, se tiver mais, acende o outro

Se for só este o dado de entrada do projeto, você está distanciando d+ da filosofia minimalista. Além daquele que já te mostrei, inspire-se nas imagens low battery circuit indicator que o google te dá

rmlazzari58 · 1 de fevereiro de 2019

Se não me engano, @Isadora Ferraz, o que você mostrou foi algo parecido com isso:

[tensão positiva] [resistor] -> [ponto de teste] -> [resistor] [tensão negativa]

Se foi isso, não entendi: a tensão positiva é a mesma no ponto de teste.

(Mas provavelmente você está falando de outro, que eu deixei escapar...)

Agora googlando, acho que este é o mais simples:

Que você acha?

E uma dúvida: aplicando esse circuito, posso mexer nos dois resistores para alterar a tensão em que um LED liga e o outro desliga? Ou esses resistores têm relação com o transistor e o diodo? O site não diz a tensão limite e tem gente que acha que a bateria, com 3,3v já está escandalosamente baixa, enquanto outros acham que até 2,9v tudo bem. Eu gostaria de usar 2,9v como indicativo de bateria baixa até porque o esquema do @Mestre88 vai desligar a bateria com 2,7v. Posso ajustar esse aí?

adicionado 7 minutos depois

Além disso, esse 1N4148... não encontrei referência de tensão, a não ser max. tensão (100v).

1n4148.pdf

adicionado 9 minutos depois

OPS! Desculpe, lá em cima falei errado, falei que o vermelho era para acender com 3,3v. É com 2,9v, por causa do circuito do @Mestre88.

adicionado 13 minutos depois

Entre 4,2v e 2,9 - acende o azul e não acende o vermelho

Abaixo de 2,9v - não acende o azul e acende o vermelho

Desculpe, @Isadora Ferraz

adicionado 16 minutos depois

Prá não ficar pertubando, se você puder indicar onde devo mexer para variar o limite, os cálculos (se eu souber) deixa que eu faço...

.if · 1 de fevereiro de 2019

saco.. tive que procurar...

É que não sinto a necessidade de 2 leds. Só 1 de V baixa já me atende.

33 minutos atrás, rmlazzari58 disse:

mexer para variar o limite

você pode mexer no trimpot ao invés de mexer no cérebro

ou seja, trabalhe com a cabeça.. caso não tenha cérebro como eu kk

Renato.88 · 1 de fevereiro de 2019

1 hora atrás, rmlazzari58 disse:

Eu gostaria de usar 2,9v como indicativo de bateria baixa até porque o esquema do @Mestre88 vai desligar a bateria com 2,7v. Posso ajustar esse aí?

Lembrando que essas tensões você regula no LM3914

Se não quiser usar ele pode usar um lm358 no lugar.

Ainda não entendi o que quer, uma hora é uma coisa, outra hora é outra....

Vai eliminar o LM3914 do projeto?

Ou vai adicionar outro circuito de Leds pra ver a bateria?

rmlazzari58 · 1 de fevereiro de 2019

52 minutos atrás, Mestre88 disse:

Lembrando que essas tensões você regula no LM3914

Se não quiser usar ele pode usar um lm358 no lugar.

Ainda não entendi o que quer, uma hora é uma coisa, outra hora é outra....

Vai eliminar o LM3914 do projeto?

Ou vai adicionar outro circuito de Leds pra ver a bateria?

Isso, @Mestre88, adicionar... ou melhor: lembra que eu ia por um 3914 além do seu, só para manter um bloco de LEDs na parte de trás do som. Esse 3914 ia estar ajustado para bar graph (enquanto o seu precisa ser dot). No entanto, como as baterias são grandes, para botar mais esse 3914, como é uma caixa só, teria que aumentar até a largura das caixas onde estão os alto-falantes. A ideia é trocar, e não adicionar, o 3914 bar graph por dois LEDs. E manter o 3914 dot como parte do seu circuito. E ajustado, como já está hoje, para 2,7v no limite de baixo.

Vai sair? Antes dê uma pressionada no botão de trás. Acendeu vermelho? Bota prá carregar antes de sair. Acendeu azul? Bom passeio!

adicionado 2 minutos depois

Agora, trocar o 3914 por um 358? Desculpa mas eu já tinha fechado na tua ideia anterior, cara. Talvez sirva para alguém, no fórum, mas eu preferiria não mexer mais.

adicionado 10 minutos depois

1 hora atrás, Isadora Ferraz disse:

saco.. tive que procurar...

É que não sinto a necessidade de 2 leds. Só 1 de V baixa já me atende.

você pode mexer no trimpot ao invés de mexer no cérebro

ou seja, trabalhe com a cabeça.. caso não tenha cérebro como eu kk

entendi... baseado no popular "quem cala, consente", se o único LED não acender, é que está tudo bem, rs...

Desculpa, @Isadora Ferraz, mas ainda vou botar o tico e o teco prá brigar aqui, ambos perguntando pro tio Google, como é que faz prá ter 2 LEDs.

.if · 1 de fevereiro de 2019

Seu projeto é bem bacana pro campo didático. você vai ver algumas vertentes do mundo eletroeletrônico. Se esta for a proposta, muito bem, vá... enfrente.

Mas, além disso, há algo mais que te impede de manter carregando o tempo todo? Com uma V máxima? Minimalismo, lembra? De fato tá ligeiramente confuso pra mim neste aspecto

Enfim...

Boa viagem

rmlazzari58 · 1 de fevereiro de 2019

10 minutos atrás, Isadora Ferraz disse:

Seu projeto é bem bacana pro campo didático. você vai ver algumas vertentes do mundo eletroeletrônico. Se esta for a proposta, muito bem, vá... enfrente.

Mas, além disso, há algo mais que te impede de manter carregando o tempo todo? Com uma V máxima? Minimalismo, lembra? De fato tá ligeiramente confuso pra mim neste aspecto

Enfim...

Boa viagem

Fosse meu, não teria problema. Meu celular, se não tô na rua, tá carregando. Mas é para um pessoa que pode esquecer de ligar o som na tomada quando chegar em casa. Dia seguinte vai sair, ligar o som é:

"Caramba, tocou por 15 min. e parou..."

("Pode esquecer" é eufemismo, rs... que VAI esquecer!)

Ainda mais agora, que vai ter o circuito do Mestre que, acabou a bateria, adiós, só se carregar.

adicionado 24 minutos depois

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O sistema vai mesclar as respostas mas... você falou em 358, @Mestre88, e eu tive uma ideia. Já saiu dos tais 2 resistores, um zener e um transistor mas, ué... ainda está menor que um 3914 bar graph, seus trimpot, resistores e barra de LED. Tá complicando mas já que é necessário...

Não coloquei valores porque não sei mas a ideia é: se na saída do 358 houver positivo, o LED que está com o outro lado no negativo acende. Nesse caso o outro LED não acende porque está com o positivo dos dois lados. Mas se na saída do 358 houver negativo, inverte: acende só o LED que está com o positivo do outro lado, o que está com negativo dos dois lados não acende. E para selecionar, se a saída do 358 vai ser negativa ou positiva, um resistor e um zener. Tenho zener de 2,7v, 3v e 3,3v.

Será que funciona?

adicionado 26 minutos depois

Em tempo: o mesmo "sensor" não pode ser usado para o seu circuito e para esse verificador porque o seu está ajustado para 2,7v e esse, de agora, para 2,9v.

.if · 1 de fevereiro de 2019

Funciona... inverta o led de baixo e tire o R do meio.

O lance é se o comparador funciona com V baixa na alimentação. O que de fato deve te ser um desafio pois sua vcc seria a mesma do zener. Melhor colocar 1 ou 2 diodos no lugar do zener e comparar com uma parte da v da bat. Use divisor de tensão com R de valores altos.

rmlazzari58 · 1 de fevereiro de 2019

Acho que consegui, colegas:

A rede resistiva 100k + 87500ohm faz o seguinte:

4,2v -> 1,96v

3,7v -> 1,727v

3,3v -> 1,54v

3,0v -> 1,4v

Assim, quando a bateria "bater" nos 3,0v, na não-inversora haverá 1,4v mas na inversora haverá, por conta dos diodos, 0v.

Os 87500ohm podem ser obtidos com um trimpot de 100k ou 200k. O diodo com resitor de 47ohm é o vermelho e o de baixo, com R de 100ohm é o azul.

Mas... rs...

Sem querer ser chato mas já sendo, ali já tem 4 resistores, 2 diodos, um LM358 e dois enormes quadrados azuis, os trimpots. Ainda é menor que um 3914 mas... Deixa eu perguntar uma coisa: já que esse circuito não necessita de tanta precisão assim, e que é possível - e até eu acho mais legal - fazer uma bar graph em lugar de dots para o radinho, que vocês acham do circuito abaixo?

Não sei se dá prá fazer isso com esses poucos resistores, xeretando a Internet encontrei algo assim mas não tô certo de ter entendido. Acho que não mas talvez tivesse algum(uns) diodo(s)... transistor acho que não tinha nenhum.

E para ser mais conciso ainda, não precisaria de 3 LEDs, bastariam 2:

- acima de 3v acendem os 2 LEDs

- abaixo disso, acende um LED só

Aí, claro, não seriam um azul e outro vermelho mas 2 amarelos. E a regra seria clara: apertou o botão, acendeu um só, precisa carregar.

No meu pouquíssimo conhecimento de eletrônica tenho a impressão de que resistor reduz corrente e não tensão. Mas juro que vi algo parecido com esse negócio de 3 LEDs aí... Se isso não for bobagem de Internet, como calcular esses resistores?

Renato.88 · 2 de fevereiro de 2019

11 horas atrás, rmlazzari58 disse:

Agora, trocar o 3914 por um 358? Desculpa mas eu já tinha fechado na tua ideia anterior, cara. Talvez sirva para alguém, no fórum, mas eu preferiria não mexer mais.

Aí é porque eu pensei que ia tirar o LM3914.

Como você disse que falta espaço, o LM358 é bem menor.

A minha ideia era que você usasse somente um LM3914, para Leds e para desligar o 4013.

Agora se você insiste que ele tem que ser em modo bargraph para os Leds, fica muito melhor colocar o LM358 ou um circuito qualquer com transistor pra desligar o 4013.

Esses dois circuitos do ultimo post não funcionam, sobre como fazer a referência com diodos para o LM358 eu mostrei no outro tópico.

.if · 2 de fevereiro de 2019

Acertou a saída...

mas cagou na entrada. Coloque od 2 diodos no lugar do 87.500R da esquerda

rmlazzari58 · 2 de fevereiro de 2019

10 horas atrás, Mestre88 disse:

Aí é porque eu pensei que ia tirar o LM3914.

Como você disse que falta espaço, o LM358 é bem menor.

A minha ideia era que você usasse somente um LM3914, para Leds e para desligar o 4013.

Agora se você insiste que ele tem que ser em modo bargraph para os Leds, fica muito melhor colocar o LM358 ou um circuito qualquer com transistor pra desligar o 4013.

Esses dois circuitos do ultimo post não funcionam, sobre como fazer a referência com diodos para o LM358 eu mostrei no outro tópico.

Se você quiser, @Mestre88, pode desenhar outro circuito, trocando o 3914 que conversa com o 4013B por um LM358 ou por um transistor qualquer... como você quiser. Eu só ajustei os trimpots do 3914 na protoboard mas ainda não queimei a PCB, e se isso a diminuir, melhor. Talvez até diminua aquela "cabeleira" de resistores em cima do 4013B, perto de Q3 e Q4...

Na verdade só agora percebi que o circuito para testar a bateria poderia servir também para dirigir o 4013B. Eu não tinha atinado com isso porque na minha cabeça, o circuito do 4013B é de precisão e estava arrumadinho, enquanto o que verifica a carga para dizer se precisa ou não colocar o som na tomada pode ser um chute, um "mais ou menos".

A verdade é que medindo a caixa de mdf percebi que o 3914 + barra de leds + trimpots e resistores na parte de trás dessa caixa ia ficar enorme, principalmente porque agora terá 4 baterias, prá demorar mais para acabar. Esse 3914 não tinha nenhuma relação com aquele outro, que a gente tinha posto para gerenciar o 4013. Era o 3914 dedicado exclusivamente ao teste da bateria. Talvez eu não consiga ne voltar a fonte prá dentro do gabinete mas não tem problema: fica a fonte como se fosse um carregador de celular, externa. Olha a caixa original, que tava religando sozinha, aqui: https://rmlazzari.wordpress.com/2018/01/14/para_ouvir_musica/

Vamos ver...

Agora vai ficar assim, então:

- O circuito que dialoga com o 4013B, fica a seu critério: se quiser tirar o 3914 de lá e colocar um 358 ou um transistor, o que você indicar prá mim fica bom. ("Fica bom", não; fico é muito agradecido)

- O circuito apenas para indicar se a bateria está boa, vou fazer como a @Isadora Ferraz disse: trocar o trimpot de 87500 da esquerda pelos dois diodos em série e a entrada inversora fica no meio, entre os dois diodos e a R de 100k.

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Apenas como curiosidade e se não fizer ninguém ficar confuso nem for dar muito trabalho gostaria de entender: porque não funcionaria assim?

E por último, ainda nas curiosidades, achei o teste que eu falei, só com resistores. Perto do que a gente fez é bem impreciso e fajutinho. Não pretendo usá-lo, só trago porque pode servir para alguém.

https://www.youtube.com/watch?v=stm2RFvm9uo

Renato.88 · 2 de fevereiro de 2019

1 hora atrás, rmlazzari58 disse:

Se você quiser, @Mestre88, pode desenhar outro circuito, trocando o 3914 que conversa com o 4013B por um LM358 ou por um transistor qualquer... como você quiser. Eu só ajustei os trimpots do 3914 na protoboard mas ainda não queimei a PCB, e se isso a diminuir, melhor. Talvez até diminua aquela "cabeleira" de resistores em cima do 4013B, perto de Q3 e Q4...

A noite eu desenho.

Aliás, esses transistores Q3, Q4 e a cabeleira toda só estão lá por causa do LM3914. Se fosse um LM358, ou melhor ainda um LM393, nem precisava deles era só ligar direto no 4013.

Aí entra o "comparador de janela invertido", inventei isso agora, mas você sabe que o janela comum não dá certo.

1 hora atrás, rmlazzari58 disse:

Apenas como curiosidade e se não fizer ninguém ficar confuso nem for dar muito trabalho gostaria de entender: porque não funcionaria assim?

Os comparadores precisam de uma referência de tensão fixa em uma entrada, acima daquele valor tem um resultado e abaixo dele tem outro.

Para comparar alguma coisa sempre precisamos de uma referência, se variar as entradas ao mesmo tempo ele não comuta a saída sempre no mesmo valor de tensão.

Quando se coloca diodos, a tensão neles é sempre a mesma independente da tensão da bateria, o que não acontece com resistores.

É por isso que o circuito simples com Leds e resistores também não funciona, terá apenas os três Leds acesos cada um com um brilho diferente. Nesse é só trocar os resistores por diodos. Terá um bargraph com diferença de tensão em 0,7V em cada led.

rmlazzari58 · 2 de fevereiro de 2019

Desisto. Esse negócio de trabalhar no limite, acima de parcos e miúdos 3,3v acende o led de "bateria ok", sendo que esses mesmos 3,3v são a alimentação do 358, é de acabar com paciência de monge tibetano. E prá acender o led de "falta bateria" com menos de 3,3v, então? 2,7v no circuito, bem... todo mundo ali no circuito quer comer uma correntinha, que seja. Sobra o que prá acender o led de "falta bateria"? E aí tá tudo bem, tudo acertadinho. Mas bate um ventinho (ou o ventinho que tava batendo pára), pronto: o led "ok" e o "falta bateria" começam a piscar alternadamente, a tensão pula de 3,3v para 2,9999, pronto: desestabiliza tudo! Só mandando benzê, viu, rs... Santo Capacitor, onde estás que não me ouves? kkkk...

Mas acho que, se você não repara, vou no teu minimalismo, @Isadora Ferraz, led único. Pressionou a chave, na bateria tem mais de 3,4v, não acende nada. Abaixo disso, acende um LED vermelho, que tal? Se puder, dá um pitaco aqui, faizfavor:

Esse PNP serve um 558? E o zener, com perda e tudo, serve um de 3,3v? Tenho do 1N7001 e zener de 2,7v, de 3,0v e aquele lá, de 3,3v. E se servir alguma dessas coisas, tem que mudar algum desses resistores?

'gradecido, rs...

adicionado 3 minutos depois

Tremo só de pensar quando chegar a hora calibrar o driver do 4013B na protoboard, @Mestre88... :(

.if · 2 de fevereiro de 2019

1 hora atrás, rmlazzari58 disse:

Esse PNP serve um 558? E o zener, com perda e tudo, serve um de 3,3v? Tenho do 1N7001 e zener de 2,7v, de 3,0v e aquele lá, de 3,3v. E se servir alguma dessas coisas, tem que mudar algum desses resistores?

Serve. Tenta os 3 zeners. Tem que mudar nada.

1 hora atrás, rmlazzari58 disse:

minimalismo,

dmr

Renato.88 · 3 de fevereiro de 2019

1 hora atrás, rmlazzari58 disse:

E aí tá tudo bem, tudo acertadinho. Mas bate um ventinho (ou o ventinho que tava batendo pára), pronto: o led "ok" e o "falta bateria" começam a piscar alternadamente, a tensão pula de 3,3v para 2,9999, pronto: desestabiliza tudo! Só mandando benzê, viu, rs...

Já se esqueceu da histerese?

É pra isso que ela serve.

rmlazzari58 · 3 de fevereiro de 2019

Creio que talvez uns caps colocados estrategicamente ajudassem a estabilizar. Talvez venham a ser úteis para o circuito principal mas para esse verificador, complicou demais, o espaço ali é mínimo e não é crítico para o projeto. Ali o mais adequado mesmo é o "quem cala, consente". Apertou, acendeu vermelho, recarrega; não acendeu nada, vamos que vamos.

Agradeço, @Isadora Ferraz e @Mestre88, e se ainda houver paciência, mais adiante vamos ao circuito principal.

1 hora atrás, Isadora Ferraz disse:

Serve. Tenta os 3 zeners. Tem que mudar nada.

dmr

dmr?

Tentarei com cada um.

1 hora atrás, Mestre88 disse:

Já se esqueceu da histerese?

É pra isso que ela serve.

Um dia, caro @Mestre88, farei um projeto com generosos 12v, sem bateria, sem complicação, sem ridicaria de milivolts, só na abundância e prosperidade, rs...

E não, não esqueci da histerese. Mas quero um monte de volts prá brincar. De qq forme, grato. (E isso não quer dizer que não seguirei ajudando no que der e perguntando o que não sei. 'brigadão até agora!

Renato.88 · 3 de fevereiro de 2019

Estou analisando esse problema seu de falta de espaço, e penso o Seguinte:

Monta o circuitinho lá do LM3914 sem leds só pra servir de referencia junto com esse do 4013 que você postou aqui, afinal pelos seus testes funcionaram bem com a bateria fraca;
Elimina o bargraph, para um usuário de um rádio não é muito importante saber o quanto tem exatamente de bateria, esse circuito fica bem grande e atrapalha um pouco;
Deixa só o Led que está presente no circuito do 4013, assim ao apertar o botão o rádio liga se tiver bateria e somente acende o led se se não tiver;
Calibre o LM3914 pra desligar o rádio com 3V, menos que isso força muito a bateria. Para ligar coloque 4V, pois com a bateria fraca ela não retornará a essa tensão.
Se quiser ainda pode usar o mesmo LM3914 pra acender um segundo Led, no caso esse que você mencionou acima sobre os 3,4V. Como o CI tem 10 saídas e você vai usar duas para o 4013 pode usar as outras para outros fins. Se achar interessante te mostro como faz.

2 horas atrás, rmlazzari58 disse:

Um dia, caro @Mestre88, farei um projeto com generosos 12v, sem bateria, sem complicação, sem ridicaria de milivolts, só na abundância e prosperidade, rs...

Eu detesto montar circuitos que funcionam com bateria, e aliás todos os que eu montei não funcionaram muito bem.

Meu negócio é ligar na tomada mesmo.

Agora se tratando de comparadores de tensão terá que acostumar com os milivolts, eles funcionam melhor assim.

.if · 3 de fevereiro de 2019

8 horas atrás, rmlazzari58 disse:

ridicaria de milivolts

Trabalhar com V baixa e P baixa é uma tendência da eletrônica. P.ex. considere a badalada IOT que se fala atualmente. Então de uma certa forma, ao dominar o mundo da baixa tensão e consumo, você está dominando o futuro.

envelhecendo com estilo... dmr: 'demorô'... é meu pé no presente kk...

rmlazzari58 · 5 de fevereiro de 2019

Em 03/02/2019 às 02:10, Mestre88 disse:

Elimina o bargraph, para um usuário de um rádio não é muito importante saber o quanto tem exatamente de bateria, esse circuito fica bem grande e atrapalha um pouco;

Deixa só o Led que está presente no circuito do 4013, assim ao apertar o botão o rádio liga se tiver bateria e somente acende o led se se não tiver;

Terei que fazer um botão de consulta de carga da bateria. Vou tentar fazer aquele minimalista, que a Isadora falou. Testou e acendeu vermelho? Leve o rádio prá rua por sua conta e risco.

Em 03/02/2019 às 02:10, Mestre88 disse:

Calibre o LM3914 pra desligar o rádio com 3V, menos que isso força muito a bateria. Para ligar coloque 4V, pois com a bateria fraca ela não retornará a essa tensão.

Boa! 3v para desligar. Mas 4 para religar fica muito. A bateria só fica com algo acima de 3,7 por pouco tempo. Na verdade ela é feita para trabalhar com 3,7v. Por exemplo, uma bateria que diz que entrega 2.200mA/h (2,2A por hora) se você puxar esses 2,2A durante 1 hora, ela oferece nesse período, 3,7v de tensão. Dura mais um pouco mas é bem pouquinho mesmo...

Se você quiser, @Mestre88, dá uma olhada pela Internet em algo como "voltage graph 18650 amperage" ou coisa assim: carregada total ela fica com 4v ou 4,1v no máximo. Numa curva acentuada em 10 min. ela cai para 3,7v. E aí se mantém pelo tempo que promete (por exemplo, as de 2,2A/hora, por 50m, sendo drenada em 2,2A constantes) nesses 3,7v. E depois disso, numa curva vertiginosa, ela dura mais, sei lá... 3 minutos, caindo 0,5 por minuto. Ou seja, no fim da sua carga, em 3 minutos, ela vai de 3,7v para imprestáveis e perigosos 2,2v.

Acho que dá para religar nos 3,7v, mesmo. E se a pessoa tiver paciência, ué... espere mais um pouquinho que logo ela chega no 4, fica totalmente carregada.

Em 03/02/2019 às 02:10, Mestre88 disse:

Se quiser ainda pode usar o mesmo LM3914 pra acender um segundo Led, no caso esse que você mencionou acima sobre os 3,4V. Como o CI tem 10 saídas e você vai usar duas para o 4013 pode usar as outras para outros fins. Se achar interessante te mostro como faz.

Agora, sobre puxar um fio da placa que tem o 3914 e o 4013 para trás do aparelho, ligar um LED ali, sei lá... já fica mais um cabinho prá arrebentar, na abertura da tampa traseira. Acho que atrás fica melhor aquele circuito da @Isadora Ferraz, mesmo - um transistor, dois resistores, o zener e o LED, se eu conseguir calibrar para uns 3,4v. Nesse fundo, se você olhar a foto, já tem um fio vindo da bateria. De qq forma, obrigado.

E sobre os milivolts, rs... fazer o que, né? Tempos modernos, hehe...

adicionado 5 minutos depois

Em 03/02/2019 às 08:01, Isadora Ferraz disse:

Trabalhar com V baixa e P baixa é uma tendência da eletrônica. P.ex. considere a badalada IOT que se fala atualmente. Então de uma certa forma, ao dominar o mundo da baixa tensão e consumo, você está dominando o futuro.

envelhecendo com estilo... dmr: 'demorô'... é meu pé no presente kk...

"Style", rs...

Sei não, @Isadora Ferraz, tô mais para deixar o futuro para os que vem aí. Eu acho que tô com os 2 pés no presente e já tá muito bom, hehe...

(Na verdade esse negócio de IOT me faz sentir como o Winston Smith, do "1984", escondido no cantinho, da tela do Big Brother, escrevendo poesia com um lápis num papel. 'magina que quando eu pegar a última maçã da geladeira o supermercado já vai me mandar mais maçãs sem eu nem ter que sair de casa... O futuro me dominando, já pensou? Eu, hein? rs...)

adicionado 56 minutos depois

Em 02/02/2019 às 13:03, Mestre88 disse:

Os comparadores precisam de uma referência de tensão fixa em uma entrada, acima daquele valor tem um resultado e abaixo dele tem outro.

Para comparar alguma coisa sempre precisamos de uma referência, se variar as entradas ao mesmo tempo ele não comuta a saída sempre no mesmo valor de tensão.

Quando se coloca diodos, a tensão neles é sempre a mesma independente da tensão da bateria, o que não acontece com resistores.

É por isso que o circuito simples com Leds e resistores também não funciona, terá apenas os três Leds acesos cada um com um brilho diferente. Nesse é só trocar os resistores por diodos. Terá um bargraph com diferença de tensão em 0,7V em cada led.

Desculpe, @Mestre88, voltar no assunto mas ainda não entendi. No esquema acima

entre o resistor de 100k e o trimpot ajustado em 87.500ohm, a tensão será a da seguinte tabela:

Vcc --- tensão entre as resistências

4,2v -> 1,96v

3,7v -> 1,727v

3,3v -> 1,54v

3,0v -> 1,4v

Quando Vcc for 4,2v, a tensão na não-inversora será de 1,96v e na inversora, 0,56v (os 1,96v menos 1,4v por causa dos 2 díodos). Isso fará Vsaída = 4,2v. Como essa tensão é positiva, o led de baixo acende porque sua outra ponta está no negativo. E o de cima não acende porque tem positivo dos dois lados.

Quando Vcc for 3,7v, a não-inversora terá 1,727v e a inversora, 0,327v. Aí Vsaída será 3,7v, tá certo? De novo o led de baixo acende (positivo de um lado e negativo de outro). E o led de cima, de novo não acende (positivo dos dois lados).

E assim vai até que Vcc seja 3,0v. Nesse momento haverá 1,4 na não-inversora e zero volts na inversora. Como haverá 0v na inversora, Vsaída será de -3v, não é isso? E sendo tensão negativa, agora é o led de cima que acende e o led de baixo que não acende.

Porque isso não funciona? A não ser que eu tenha invertido "inversora" com "não inversora", a lógica está certa, não está? E mesmo que eu tenha invertido as entradas, porque não funciona? A operação naõ-inversora aí não é (Vpositiva - Vnegativa) x A = Vsaida? Será que tá faltando um ganho, para aumentar Vsaida, é isso? E se for, não dá para usar a outra metade do 358 para fazer esse ganho? Ou mesmo colocando uma resistência entre a inversora e a saída?

Realmente revendo não tô conseguindo entender...

Renato.88 · 5 de fevereiro de 2019

1 hora atrás, rmlazzari58 disse:

Boa! 3v para desligar. Mas 4 para religar fica muito. A bateria só fica com algo acima de 3,7 por pouco tempo. Na verdade ela é feita para trabalhar com 3,7v. Por exemplo, uma bateria que diz que entrega 2.200mA/h (2,2A por hora) se você puxar esses 2,2A durante 1 hora, ela oferece nesse período, 3,7v de tensão. Dura mais um pouco mas é bem pouquinho mesmo...

O flip flop do 4013 tá lá pra isso. Bateu 4V do carregador e aí libera o botão de ligar, vai ficar liberado até a bateria acabar e acionar a outra saída do LM3914 pra fazer o corte.

1 hora atrás, rmlazzari58 disse:

Agora, sobre puxar um fio da placa que tem o 3914 e o 4013 para trás do aparelho, ligar um LED ali, sei lá... já fica mais um cabinho prá arrebentar, na abertura da tampa traseira. Acho que atrás fica melhor aquele circuito da @Isadora Ferraz, mesmo - um transistor, dois resistores, o zener e o LED, se eu conseguir calibrar para uns 3,4v. Nesse fundo, se você olhar a foto, já tem um fio vindo da bateria. De qq forma, obrigado.

O objetivo é diminuir a quantidade de componentes mesmo.

Não entendi a parte do arrebentar, quem vai ficar abrindo a tampa traseira do rádio toda hora?

Se já tem o positivo da bateria, era só puxar o negativo lá do LM3914 e colocar um botão em série.

Sobre o comparador de tensão:

No seu esquema se você abaixa a tensão das duas entradas ao mesmo tempo, o comparador mantém sempre o mesmo resultado.

No momento em que a entrada (-) chegar a zero, a tensão da entrada (+) ainda será maior, então ainda terá o mesmo resultado.

Pense no exemplo abaixo com os valores de números inteiros pra facilitar o entendimento:

+5-4 = 1

+4-3 = 1

+3-2 = 1

+2-1 = 1

+1-0 = 1

2 horas atrás, rmlazzari58 disse:

Assim o resultado será sempre o mesmo e o comparador não muda a saída. Pois sempre temos um resultado positivo.

Para que haja mudança é preciso que os valores se invertam e tenha um resultado negativo. Isso só se consegue quando uma das tensões é fixa, veja:

+6-3 = 3

+5-3 = 2

+4-3 = 1

+3-3 = 0 (aqui temos o zero que não é positivo, nem Negativo. É onde o comparador fica em cima do muro, aí que entra a histerese).

+2-3 = -1(a partir daqui tem a mudança de estado na saída.

+1-3 = -2

A tensão fixa se consegue com os diodos comuns, zener, ou qualquer outro tipo de regulador de tensão.

2 horas atrás, rmlazzari58 disse:

Isso fará Vsaída = 4,2V

Um amplificador operacional não tem a saída com tensão igual a da fonte de alimentação.

Sua saída tem 1,3V a menos devido aos transistores internos que formam o amplificador, logo terá somente 2,9V na saída ou no máximo 3V.

Para essa função eu escolheria o lm393 que é um comparador de verdade, tem a mesma pinagem do lm358 e a diferença que é do tipo coletor aberto, então nele tem como tirar na saída a mesma tensão da fonte.

Mas claro, isso fica apenas como curiosidade. Apesar da queda de tensão, o LM358 também funciona, pois são apenas Leds.

.if · 5 de fevereiro de 2019

Amigo o principal motivo pra isso não funcionar é que a entrada do ampop é por definição um circuito aberto. Portanto não há corrente nos diodos e portanto não há perda de 1,4v. Algo como os catodos apontando prum abismo vazio portanto daquele jeito está tecnicamente 100% 100 100 tido. Dê mais uma lida bem devagar na observação que fiz aqui.

Renato.88 · 5 de fevereiro de 2019

4 horas atrás, Isadora Ferraz disse:

Amigo o principal motivo pra isso não funcionar é que a entrada do ampop é por definição um circuito aberto. Portanto não há corrente nos diodos e portanto não há perda de 1,4v.

Verdade, eu ainda esqueci desse detalhe.

Mas mesmo que se coloque um resistor pra negativo na saída dos diodos pra que haja alguma corrente também não vai funcionar.

rmlazzari58 · 5 de fevereiro de 2019

O problema, então, é que os dois diodos não provocam sempre a perda de 1,4v., como eu tava pensando. E, como também aprendi agora, a saída não é a alimentação, é a diferença entre Vpositiva e Vnegativa, nessa configuração, não-inversora.

(Pior que isso tava na fórmula Vout = (Vp - Vn) x Av e não Vout = Vcc ou Vout = Vee. E eu comendo mosca, rs...)

De toda forma, @Mestre88, acho que não precisa ter nenhum valor fixo. Algo como:

4 - 3 = 1

3 -2,5 = 0,5

2 - 2 = 0

1 - 1,5 = -0,5

etc.

Agora, se na prática, a perda do opamp é de 1,3v, quem sabe dá para usar essa perda como referência para o outro opamp que tem dentro do 358? Ou melhor ainda, comprar um desses 393 prá xeretar, né? Porque, se a gente olhar bem, há tanto uma tensão retornando da saída para a inversora (e isso significa um ganho) quanto uma tensão entre a saída e a não-inversora (o que significa histerese) via ambos os leds.

Como diria outro mestre, o Yoda, "paciência de chinês, isso necessita", rs... Vamos ver...

Agora, voltando à vaca fria, na consulta à bateria... Não estou conseguindo adaptar esse seu circuito, @Isadora Ferraz,

para a tensão de, sei lá... uns 3,4v, 3,3v. E olha que eu tô tentando com zener de diferente tensões, hein? Inclusive 3v3. Tô usando um 558.

Então, como esse circuito aqui

funciona bem e é bem minimalista, vou tentar trocar o led verde por um resistor ou um outro diodo que se pareça com o led (sugestões?) e ver no que é que dá.

Sobre esse circuito, tenho mais uma dúvida: me parece que sua impedância é baixa, o que significa bateria sendo gasta. Se for mesmo baixa, será que tem como aumentar essa impedância, aumentando proporcionalmente o valor de 47R e 1k (desde que mantida a tensão no meio, na saída dessa rede para a base do 547, claro) e/ou mudar o 220R? Lembrando que só haverá corrente entre o 220R e o (-) quando o transistor conduzir, né? Sem condução, não sei... a impedância no transistor é alta? Digo entre o coletor e a base + 1k?