albert_emule

Não estou sabendo pôr isso no simulador e nem fazer os cálculos. Na época eu tinha simulado, mas havia considerado descarga por resistor. Mas ainda assim estaria incorreto. O sistema do PWM tentará manter a potência constante e enquanto isso, lá no capacitor a tensão irá abaixar. Quanto mais abaixar, mais alta ficará a corrente, e mais veloz será a descarga. É justamente isso que não estou sabendo nem calcular e nem simular. Se você pensa em fazer soft starter com PWM, esqueça. Por causa daquele relé lá, o motor só parte quando atinge os 15 amperes, pois só mudará a bobina do motor quando atingir os 15 amperes. Daí se demorar demais com corrente elevada circulando o relé desarma. O jeito certo é partir com toda a potência. Ou seja: Com os 15 amperes.

Segundo um amigo da área de refrigeração e que também tem conhecimento de eletrônica e de inversores, o compressor da geladeira possui uma bobina de partida à parte. O compressor só parte se a corrente nesta bobina atingir o valor correto, ou seja: se a corrente ficar alta mesmo. Daí tem um relé que faz o sensor de corrente. Quando a corrente atinge o valor correto, o relé transfere para a bobina que irá funcionar em "full time". O problema é que a corrente é bem alta. Minha ideia com inversor, era justamente usar um banco de capacitor eleolítico. Daí com ajuda do trafo, que teria a vantagem de operar com tensão de entrada bem menor, e do PWM que tem capacidade de reduzir tensão.... Na partida os capacitores poderiam dar "uma força" segurando de 310V DC (220Vac) até que a tensão caísse para 133V DC (95Vac). No seu caso de 127v, poderia ser usado um trafo com uns 50V na entrada, e 127V na saída. O trafo poderia ser alimentado pelo PWM reduzido a 50Vac. Este sujeito engraçado mostra como o tal relé atua: Coloque o vídeo em 3 minutos e 20 segundos.

Acho que já discutimos sobre isso no ano passado kkkk Eu quase que estou resolvendo a sua questão. Acabei preparando uma placa de inversor senoidal. Tive a ideia de fazê-la transformar 310V DC (220V retificado) em AC novamente, porém reduzindo apara 90Vac por PWM. Estes 90Vac reduzidos por PWM alimentaria um trafo com primário em 90Vac e secundário de 220Vac. Daí na partida o gerador poderia cair a tensão até 90Vac, que a saída continuaria em 220V cravados, pois a placa tem controle da tensão. Ilustração do PWM; Como a placa funciona:

O chuveiro eu te recomendo que faça por aquecimento solar. Se não der por aquecimento solar, não terá solução. Já as duas TVs e o DVD, podem ser ligados por inversor. Precisará de um painel solar de 250W, melhor se forem dois de 250W. Precisará também de umm controlador de carga mmpt e uma bateria. E você terá energia na sua casa. Nos diga o modelo e marca de cada TV que você tem aí. Nos diga também o modelo e marca do DVD. Com os dados que você informar, o pessoal poderá calcular a autonomia da bateria, e a potência dos painéis foto-voltaicos. Mas prepare o bolso: Cada painel foto-voltaico de 250 watts está saindo por uns R$ 1.000,00. Fora a bateria estacionária que terá que ser comprada e o controlador de carga MMPT que está por volta de uns 700,00. Existem controladores de carga mais baratos, daqueles de R$ 70,00, mas eles não aproveitam muito bem a energia dos painéis fotovoltaicos.

Vais precisar de muitos painéis solares hehehe Na faixa de 8 paineis foto-voltaicos de 250W. E controlador de carga MMPT

Supondo que o motor de 2 CV consuma 1500 watts.... Você vai precisar colocar pelo menos 10% a mais que isso nas baterias. Não tem segredo. Se consome 1500W por 5 horas, teria que repor 8250 watts. Porém quando se trata de baterias chumbo-ácidas, a recarga tem que ser feita em no mínimo de 10 horas. Para manter isso por 5 horas, você precisaria de 5 baterias estacionárias de 12V por 200AH. Teria que recarregar com 20 amperes durante 10 horas aproximadamente. ou 100 amperes por 10 horas, caso estejam todas ligadas em paralelo.

Para funcionar bem, teria que por as frequências sincronizadas e em fase, pois se trata de corrente alternada. Vai ser complicado colocar dois motores testes para gerar tensões em fase.

Isso não gera nem 4 watts. Para gerar uma corrente de 110 amperes seria necessário um grupo gerador destes aqui: Este motorzinho aí não gera nem 0,031 amperes em 127V. Quase nem carrega um celular. Não liga nem lampada, pois a menor lâmpada consome uns 9 watts. Tente limitar com componente varistor. Use um modelo D14 - 175v. ou o de menor tensão que servir melhor.

Deixa eu adivinhar: Uma placa de fonte Usina?

Os fabricantes citam ganho na antena e especificam em DB (Decibel). A verdade é que antena não tem ganho, pois não são capazes de amplificar. O que ocorre é que elas funcionam como uma lente de aumento. Quando mais "ganho" possuem, mais direcionais elas são e "enxergam" menos nas laterais. A minha possui 16 DB. É igual a esta: Antena UHF Digital – 38 elementos | Proeletronic Deve ser por isso que tenho problemas com diretividade.

São as melhores. Tecnicamente se chamam de Log periódica. Mas aí tem que ver para qual banda você está usando. A minha log periódica é de UHF e sintoniza as emissoras digitais. Logicamente por se tratar de frequências muito altas, as espinhas costumam serem bem curtas kkk Mas se for uma padrão VHF, as espinhas vão ser gigantes. Quanto mais espinhas tiver, melhor, pois vai sintonizar uma faixa maior do espectro de RF. Elas costumam ser direcionais hehehe Veja um exemplo de especificação: Antena VHF LOG | Proeletronic Frequência: 54~216 MhzCanais: 2~13Ganho: 11 dBiImpedância: 75 OhmsConector: Tipo F fêmeaNúmero de Elementos: 15Comprimento: 2730 mmLargura: 2822,2 mmPeso: 2200 g Essa é uma das melhores. Proporciona uma relação sinal ruído muito boa. Veja: São 11 DB. No mesmo site tem umas de 6 DB outras de 8 DB, mas esta aí tem melhor relação sinal ruído.

Não funciona assim. É sério! Se o sinal chegar atenuado na antena, não terá o que amplificar. Existe uma relação de sinal e ruídos. Se tentar amplificar o sinal atenuado, só vai amplificar sinal e ruídos juntos. No final de tudo vai dá no mesmo que não amplificar, pois mesmo amplificado, continuará com o ruído no sinal. Só vai amplificar os ruídos. Fosse por esta questão não precisaria de amplificador externo. O amplificador interno das TV costumam ser eficientes. Há uma maneira de melhorar. Basta usar antenas direcionais. Elas funcionam como uma lente de aumento. Concentra a energia toda num ponto só. O problema é terá que instalar várias antenas, cada uma apontando para uma direção kkkk. Estou usando uma destas para canais digitais. É incrível. Basta rotacionar alguns centímetros para um canal que estava forte, desaparecer totalmente. Para pegar todos os canais, eu teria que apontar umas 4 antenas, cada uma para uma direção, e depois usar um equipamento que mistura sinais.

O amplificador tem que ficar o mais próximo o possível das saídas da antena. O amplificador não tem como inventar sinais hehehe. Se o sinal já está fraco, não tem o que amplificar. O que o amplificador faz é dar um ganho em algum sinal já existente. E o único motivo de fazer isso é para eliminar as perdas que o cabo de antena dá no sinal. Por isso o amplificador deve ficar o mais próximo o possível das saídas da antena. Assim ele recebe o sinal o mais forte o possível. O amplificador dá o ganho neste sinal. Daí o sinal chega ao final do cabo sem perdas. Digamos que 20 metros de cabos dê 40db de perdas nos sinal. Você põe o amplificador de 40db e ele dá ganho de 40db no sinal que sai da antena. Lá no final depois de uns 20 metros de cabo, o sinal chegará com a amplitude correta, pois recebeu ganho no começo do cabo. Se você colocar o amplificador perto da TV, aí não vai funcionar. @graia Veja que interessante: Calculadora de atenuao para cabos coaxiais | DataLink Simulador de perdas. PERDAS EM 100M na frequencia de 1430MHz RG59 = 31,4 dB / 100m = 3,14dB por metro RG06 = 25,5 dB / 100m = 2,55 dB por metro RG11 = 17 dB /100m = 1,7 dB por metro PERDAS EM 100M na frequencia de 950MHz RG59 = 25,4 dB RG06 = 20,8 dB RG11 = 13,8 dB

O smd eletrolítico possui a mesma qualidade que os normais. Muitas vezes os normais são até melhores. Estou citando o que encontro na prática, aferindo as placas. Já o de tântalo, nunca encontrei um estragado. Também não se usa muito deles em placas em aparelhos grandes que são o alvo das minhas manutenções Já os cerâmicos de qualquer tipo são muito resistentes, até mesmo sobre alta temperatura.

Primeiramente eletrônicos assim já são projetados para dependerem pouco de capacitores. Segundo é que para as situações que não tem jeito de eliminar o capacitor, os fabricantes usam capacitores de tântalo: O Capacitor de Tântalo O óxido de tântalo tem uma constante dielétrica muito maior do que a do óxido de alumínio. Isso significa que, com a mesma superfície efetiva e com a mesma espessura do dielétrico podemos obter uma capacitância muito maior. Da mesma forma, dois capacitores de mesmo valor, um eletrolítico de alumínio e outro de tântalo, o de tântalo será muito menor, conforme já comparamos no início do artigo. Até há algum tempo, os eletrolíticos de tântalo eram pouco usados tanto pelo seu custo mais elevado como pela própria dificuldade de fabricação. Hoje, com tecnologias mais modernas e com a necessidade de termos componentes cada vez menores, pois o espaço se torna crítico, principalmente nas aplicações portáteis,. os eletrolíticos de tântalo são absolutamente comuns. Fonte: Como funcionam os capacitores de tântalo (ART604) A qualidade destes capacitores é muito superior aos capacitores comuns.

Um IRF1404 Veja o RDS-ON dele

Depende: Se for regulador linear, é melhor osar BJT. Se for regulador chaveado, é melhor mosfet E em alta tensão em regime chaveado, entre 160V DC a 400 V DC, BJT consegue ser melhor que muitos mosfets. Em baixa tensão em regime de chaveamento, o mosfet costuma ser melhor. Para baixa tensão em regime linear, é sempre melhor usar BJT pois a maioria dos mosfets não foram projetados para trabalharem em regime linear. Para analisar qual será o melhor para o projeto, tem que ver as caracteristicas no datasheet Um exemplo de comparação: Um MJE13009 dá mais rendimento que um IRF740 em regime chaveado em 160V DC 350V DC. O que ocorre é que o BJT tem uma queda de tensão de aproximadamente 2 a 3 volts entre coletor e emissor quando totalmente saturado e chaveando a corrente máxima. É uma resistência não linear e esta tensão de queda é mais ou menos estável. Esta queda de tensão até diminui com o aumento do calor. Já o mosfet tem uma resistência que funciona de forma diferente. A resistência do mosfet chama-se RDS-ON A do IRF740 é de 0,55 Ohms Esta resistência não é como a do BJT. A do BJT mantem a tensão de queda mais ou menos fixa, por causa do tipo de não linearidade que possui. A resistência do mosfet provoca quedas de tensão muito maiores que produz mais perdas. Esta resistência ainda tende a aumentar com o calor, provocando quedas de tensão ainda maiores. Mas os mosfets de baixa tensão possui RDS-on tão baixo que consegue vencer as caracteristicas do BJT em regime chaveado. Hoje em dia inventaram o IGBT. Este componente reúne as melhores caracteristicas dos mosfets, com as melhores caracteristicas dos BJT. Mas são recomendados para altas tensões.

Na verdade chama-se Comparador com Histerese. Bem legal, pois a Histerese evita que o estabilizador entre em oscilação.

Os LM324 (Amplificadores operacionais) Estão configurados como Schmitt trigger e estão referenciados com divisores resistivos. Veja, é o décimo circuito nestes exemplos: https://en.wikibooks.org/wiki/Electronics/Electronics_Formulas/Op_Amp_Configurations Explicação em vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=n3G3fpQIEGY

Infelizmente não tenho. Mas só de ver a tabela verdade desta porta lógica XOR, já dá para desenvolver alguma coisa. Já os transistores que acionam os trics são de uso geral. O resistores são meras polarizações, coisa simples. Veja que a porta lógica só libera 5 ou 12V na saída, apenas quando a tensões nas entradas são diferentes. Ou seja: Uma entrada com 5 ou 12V a outra com Zero V. Não importa a ordem. Já quando as entradas possuem tensões iguais, 5V ou 12V a saída é zeroV. Com Zero V nas duas entradas a saída também é zero V. O esquema deste estabilizador é a melhor forma de resolver seu problema, pois também é a forma mais simples. De outra forma com regulação por PWM, fica muito complexo.

Pode usar este esquema: Esq AVR 1000 Bi (01370).pdf

Dá aproximadamente 6% para cima e 6% para baixo considerando 170V. Agora você só tem que escolher a mínima tensão de entrada que o trafo receberá funcionando normalmente, regulando dentro desta margem de precisão, e a tensão máxima também. Daí baseado nisso já dá para determinar os Taps. Não serão muitos já que a tolerância não é restrita, como você mesmo disse. Pode-se comutar um tap abaixando 10V a cada 10V que a rede subir. Ou comutar um tap abaixando 10V a cada 10V que a rede descer.

Isso é mais difícil do que parece. Mais fácil é por degraus mesmo hehehe. Pois o princípio é o mesmo de uma barra de leds, só que aciona tricas ou relé.

Qual o percentual de variação máxima que você precisa? Variações de mais 3% e menos 3% ainda é possível usar regulação por degraus em taps do transformador, usando relés ou triacs. Pode-se usar LM324 para controlá-los. Mas fonte linear em 170V por 5A, dissiparia uma potência muito elevada. Pode até usar um regulador linear em conjunto com regulação por taps do trafo. É assim que é feito naquelas fontes de bancada de 300W tipo Rigol.

Isso é muito pessoal cara. As vezes montar assim do zero sai até mais caro que comprar. Mas nada traz mais satisfação que você usar um equipamento que você mesmo projetou. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-712976136-controlador-para-scooter-e-bike-eletrica-48v-_JM http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-703868797-bicicleta-aro-26-alfameq-21v-kit-shimano-disco-sem-juros-_JM