albert_emule

Explica sim. Talvez você não tenha observado. A partir dos 2 minutos e 18 segundos o cara mostra a forma de onda de entrada e de saída. Só isso já explica tudo. Uma imagem vale mais do que mil palavras Por causa do diodo o capacitor se carrega com a tensão do topo da senoide. Ou seja: Se a tensão for 127Vac, o capacitor se carregará com 179V DC. Então já podemos concluir que num semi-ciclo o capacitor é carregado por causa do diodo. Mas no outro semi-ciclo de 60Hz, o semi-ciclo inicia a partir da linha do zero V porém se somando com a tensão do capacitor. Podemos então tirar a segunda conclusão: Que a tensão de saída tem o topo da senoide com amplitude dobrada, pois soma o topo da senoide da fonte AC com a tensão do capacitor, que também tem a mesma amplitude do topo da senoide, pois o capacitor havia sido carregado no semi-ciclo negativo. Daí podemos tirar a terceira conclusão: Quando o semi-ciclo positivo parte do zero V, ele naturalmente se soma à tensão do capacitor. No exemplo da tensão e 127Vac, o capacitor já estaria com 179V DC, então quando a senoide parte do zero, ela já vai estar completamente deslocada pró lado positivo. A resposta é essa: A senoide fica deslocada pro lado positivo pois tem "uma bateria" em série. Tem uma fonte DC em série com a fonte AC.

Não. Viu o vídeo? O vídeo explica tudo

No entanto acabei de me lembrar que mutas motos possuem um regulador tipo Shunt que limita a senoide em uns 14V: O mais curioso disso tudo é que mesmo se medir a tensão diretamente nas bobinas do alternador, verá que a tensão estará estabilizada. Daí mesmo que retifique com diodos externos, a tensão ainda estará sem filtragem. Então equipamentos eletrônicos podem não funcionar. O que estou dizendo é baseado em medições que fiz numa moto que usa um regulador retificador. Este tipo aqui funciona conforme o esquema acima.

O único problema é que você retificou sem filtragem. Veja a imagem abaixo: No caso de uma tensão AC de 14V, o topo da senoide retificada irá ter 19,74V aproximadamente. Daí se você usa um capacitor para filtrar, a tensão DC retificada ficará fixada em 19V DC. Mas se medir com o multímetro dará menos de 14V mesmo.

A tensão está correta Você precisa ler sobre tensão RMS eficaz. Pesquise na internet. O farol recebe a tensão RMS correta quando a tensão é alternada. Quando retificado, ainda receberá a tensão RMS eficaz correta. O seu multímetro não registra isso, pois ele não é TRUE RMS. Experimente medir com um aparelho TRUE RMS. O fato dele medir a tensão em apenas uma polaridade, é porque multímetros simples, sem ser daqueles de modelo TRUE RMS, só retificam em meia onda para medir e depois fazem uma operação matemática para saber o valor eficaz médio. Só que o cálculo só serve para ondas senoidais alternadas. A partir do momento que retificou, o calculo perde o efeito. Por isso que mostra 6V ao invés de 14V.

Substitua por tomadas de novo padrão, que levam em conta a potência máxima do eletrodoméstico. Por exemplo: Se você instalar tomadas de até 10A, jamais um plug de um secador de cabelo irá conseguir entrar no furo, pois o secador de cabelo possui plug de 20 amperes e só entra na tomada de 20 amperes.

Essa bateria aí vai ferver todo o eletrólito. deveria dar no máximo 13.8V. A central está com defeito. Mande para a assistência.

Luz no fim do túnel: Com frequencia de 25Khz e duty cycle de 6 micro-segundos, é possível abaixar os 90V para 14V com bastante eficiência. A dica é usar o UC3843 descartando a opção sensor de corrente. O esquema é o conversor Buck invertido.

Este MPPT Vai custar a ele umas 800,00 pilas

Conversor buck Mas é necessário projetar o circuito de controle PWM.

Aí é que está. Não sei como fazer esta redução para 12V. Também ainda precisaria do inversor, mesmo depois ter ter feito a redução da tensão para 12Vac. Por isso achei mais simples usar um inversor de 12V para 127Vac. Assim não precisa mexer em nada.

600W em 220V dá na faixa de 2,7 amperes. Do ponto de vista do transformador de 600Va, ele irá suportar estes 2,7 de qualquer forma: Potência Puramente reativa Var (Volte ampere reativo) ou puramente ativa, em watts. Só que cargas em AC costumam ter uma parcela de potência reativa. Não têm só a potência ativa em watts. Então se a carga já possui consumo de 1.4 amperes só de corrente reativa em 220V, se somar mais 1,3 amperes de potência em watts, somará o total de 2,7 amperes. É essa corrente que o transformador de 600Va suportaria em watts. No entanto só poderia entregar 300W, pois no exemplo da carga acima 1,4A é só de corrente reativa. Restam para ser aproveitado apenas 1,3 amperes, o que dá 300W. É por isso que as empresas distribuidoras de energia aplicam multas em empresas que utilizam equipamentos com baixo fator de potência. A potência reativa ocupa um certo "espaço útil" nas linhas de transmissão, mas não transmite nenhuma potência. E ainda faz causar perdas por aquecimentos nos cabos.

1W só é equivalente a 1Va quando a carga possui fator de potência unitário. Fator de potência 1. Com relação aos no-breaks, os manuais de usuário informam o fator de potência. Daí você faz uma conversão simples: Multiplica a potência em Va pelo número do fator de potência informado no manual. Daí terá a potência em watts. Exemplo: No-break de 600Va com fator de potência 1. 600Va vezes 1 = 600W No-break de 600Va com fator de potência 0.5: 600Va vezes 0.5 = 300V. No-break de 600Va com 0.8 de fator: 600 vezes 0.8 = 480 watts. Isso é que se faz com os no-breaks.

Digo mais: A bomba sapo de 12V DC muito provavelmente tenha tecnologia diferente. Talvez use imã permanente e uma bobina móvel acompanhada de circuito eletrônico inversor.

É que esta aí que funciona em 12V e custa R$1200,00 tem um inversor embutido dentro dela. Não seria possível fazer bomba de 127Vac funcionar em 12V DC sem inversor. Você até pode reduzir a tensão a bomba para 12V, mas ainda teria que construir um circuitinho inversor para alternar os 12V da bateria em 60Hz. https://www.youtube.com/watch?v=EMmDKWbL81M

Sim. No caso seriam uns 3 resistores de 0r10 por 10W em paralelo.

Vai precisar apenas de um PWM com corrente constante. O circuito integrado UC3843 é o ideal, pois já vem com um sensor de corrente. O sensor de corrente reinicia o pulso PWM quando a tensão no terminal 3(5) do CI atinge uns 0.9V. Daí você terá que usar um daqueles resistores cerâmicos verdes de 0.10R por 10 watts. Poderá ajustar a corrente de saída por trimpot, para o limite máximo ficar em 10 amperes.

O aparelho parece ser de baixo consumo. Ficaria ligado por quase 24 horas estando numa bateria de 150AH estacionária. Pode usar uma fonte-no-break. Simples e mais barato. A fonte no-break oferece tensão de saída em 12V ou 24V estabilizados. Também mantem uma bateria carregada. Para o veículo pode-se usar um conversor. Deve-se deixar um conector de acendedor de cigarros pronto num cabo, pois caso a energia falte e não volte no período de 24 horas, basta plugar o conversor e alimentar o aparelho. O próprio alternador serviria de gerador.

Comece descrevendo que dispositivo é este. Para estabilizar a corrente basta sensoriar a corrente via resistor Shunt, amplificar o sinal com op amp e tirar a média eficaz. A partir daí é só realimentar no circuito de controle. Só que o CI de controle muda. Ao invés de ser um LM555, passa a ser um S3524 ou similar.

A corrente sempre obedece a lei de Lei de Ohm: https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_de_Ohm A corrente sempre se dividirá conforme a resistência dos fios. Por isso que eu disse para você esquecer a tabela de corrente e levar em conta a resistência do fio por metro. Daí você calcula as perdas em watts que quiser.