Renato.88

A ideia está certa, mas tem alguns detalhes... Faltou o R de 10k no pino 15 do 4017, Ele serve pra manter o Reset em zero quando o timer não está sendo usado. Lembre-se que os pinos dos CMOS não podem ficar flutuantes. Lembra que no post acima, eu falei sobre a alimentação dos integrados. Eles tem que permanecer alimentados, senão os circuitos internos ficam bobos e não funciona direito dependendo da situação pode até estragar o CI. É o caso do 4060. Aquele transistor pnp pode ser eliminado, e o que tem a fazer é usar o pino 12 ele não está ali a toa. O pino 12 deve ser ligado à saída 13 do ULN2003 com um resistor de 10k para o positivo, esse resistor mantém o contador 4060 travado enquanto ele não é usado. Quando for usado, o 4017 satura o transistor do ULN2003 e a entrada vai a zero liberando a contagem. Achei que ia mesmo optar pelos leds coloridos pra evitar os 15 diodos . Que aliás, pode ser 14. Aquele que está no pino 7 do ULN2003 não precisa, ele está sozinho. Essa entrada pode ser ligada direto no 4017.

Parece que sim. Poderia fazer algo mais simples.... 4 leds apenas, dá forma que está só que com cores diferentes. Um para cada velocidade e o quarto avisa se está temporizado. Se insiste no sistema, é como eu disse com contador binário vai menos diodos. O 4017 não tem perdas de tensão, desde que não ultrapasse a corrente de saída dele. Pode alimentar tudo com 5V que é tranquilo. E os ULN2003 saturam com 2V. O circuito no geral, tem várias coisas erradas... O 13 do 4017 vai no negativo. Se ligar no 16 a contagem trava. Faltou diodos entre a conexão do 4060 com o 4017. Um diodo sai da chave e vai para o pino 15 e outro diodo do pino 6 (4017) também para o 15. Além disso, um resistor de 10k entre o 15 e o 8 para manter o reset em zero. É opcional, mas pode colocar um capacitor de 10uF para garantir que o contador parta do zero e não liga o ventilador assim que enfiar na tomada. O tempo do 4060 fica melhor com dois resistores de 100k e um eletrolitico de 2,2uf. É a mesma coisa, mas deixa a corrente mais alta em uma região mais confortável pro CI. Não vi a ligação que aciona o 4060 através do 4017. Uma alternativa é usar o reset do 4060, pois garante a contagem do começo. Aliás, vi depois. Foi cortado o negativo do 4060 através do ULN2003, isso não se faz de forma nenhuma e além disso não funciona. Se cortar o negativo, ele fica positivo e reseta o 4017 travando tudo.

Não deve queimar o osciloscópio, me parece que é 5V. Só é o tipo de circuito que se retirar o tal indutor não funciona.

Ia mencionar que esqueceu da primeira saída, o pino 3 mas no decorrer da explicação entendi que ele está fora pra desligar o circuito. E vou considerar que seu desenho é um rascunho e por isso não conectou 13, 14 e 15 a alguma coisa Legal, esse CI (e seus irmãos também) são amplamente usados nos equipamentos comerciais, porém pouco explorado nos circuitos didáticos em geral (publicação em revistas, cursos e sites dedicados à eletrônica). Isso se resolve fácil com diodos na saída do 4017, formando portas lógicas. Pra acender os leds, usa as outras portas do ULN2003 que estão a toa. 3 portas para os relés e 3 pros leds e ainda sobra uma. Teorizando o que disse acima... Usando o ULN2003 pra não forçar o 4017, vá colocando diodos 1n4148 das saídas dele para a entrada do ULN2003 onde o led deve acender. Por exemplo, digamos que o led está no pino 16 do uln, então o pino 1 é a entrada. O mesmo para os relés que estão nos pinos 5,6 e 7. Você quer ele acenda junto com os 3 relés, então são 3 diodos no pino 1, um em cada entrada do relé (5, 6 e 7). E Se o led 2 está no pino 2, vão só dois diodos ligados aos pinos 6 e 7. Pra acionar somente com o 2º e 3º relé. Não é a nossa praia, mas logo vão falar que é facílimo de fazer com uCOM. Porém aqui há uma necessidade deles, sendo um receptor infra vermelho com eles se faz um controle remoto exclusivo ao seu projeto. No entanto, seguindo a nossa praia de integrados CMOS e derivados, eu substituiria o 4017 por um contador binário. A disposição da contagem deles é mais próxima a lógica que procura. E ainda tem Os 40192/40193, esses tem opção de contagem up/down podendo voltar a opção sem dar a volta. O led pisca! Tá aí a utilidade pra 7ª porta do ULN2003. 555 da meia hora no máximo. O 4060 é bem interessante e ainda da pra regular o tempo selecionando as saídas dele.

Essas fontes são bem ruins mesmo, esse capacitor aí dá problema direto. Eu tinha um que o capacitor estragou duas vezes, joguei fora. Se trocar o capacitor e funcionar pelo menos é um aprendizado a você. Esse tipo de fonte, costuma dar problema no primário ou circuito do opto acoplador. Eu sou acostumado a consertar as coisas, mas esse tipo de fonte quando queima, pra mim é sucata. Perde muito tempo pra arrumar e uma nova é barato. Em tempo... Ontem meu pai me ligou e disse que a TV dele, uma LCD Philips bem antiga não estava funcionando. Falei pra ele que era capacitor, abri hoje a TV e tinha dois estufados troquei e a TV tá ali na sala funcionando. Ponte retificadora, sempre tem um capacitor ao lado. Pode seguir a polaridade por ele. Em alguns casos tem marcação na placa e na própria ponte. E também você pode medir com o aparelho que seja ligado, se tiver tensão contínua ela está boa. Lojas de eletrônica estão cada vez mais difíceis, eu moro do outro lado da grande SP, no ABC. Aqui não tem loja que presta. Na sua região, de Alphaville, barueri e osasco creio que seja a mesma coisa E o que sobra é só a Santa Ifigênia lá no centro de SP mesmo. Depois da pandemia só voltei lá uma vez, muitas lojas boas estavam fechadas.

Pode usar esses. A parte que está soldado na chapinha é a saída para o seu aparelho. O lado que tem um risco branco. O positivo da TV, vai em um diodo e o do projetor no outro. Os negativos continuam como estão. Ele quer duas alimentações distintas para um mesmo aparelho. A ideia são os diodos não deixarem uma fonte receber energia da outra, pois atrapalha o funcionamento.

Simplesmente ao contrário.... Também são ondas de rádio, mas na frequência que nossos olhos enxergam.

Sim, tem razão. Mas eu falava especificamente da eletrônica da placa do portão.

Sim, faz sentido. Você precisa de dois diodos, um para a, saída do projetor e outro pra saida da TV. Os diodos recomendados são os do tipo retificador, o mais comum é o 1N4007. Diodos são fáceis de encontrar em sucatas, pode ser fontes de computador por exemplo, ou qualquer eletrônico mais antigo. Pois os mais novos, usam componentes tipo SMD que são difíceis de trabalhar com eles. Pontes retificadoras, também servem, são comuns em televisão. Porém há risco de não funcionar bem, pois o diodo derruba um pouco da tensão que sai da fonte e pode atrapalhar o funcionamento do seu aparelho. Uma coisa mais certeira, é o uso de relés.

Não seria exatamente um problema, mas o que há de errado aqui é o seu controle, transmissor. Nos padrões mais simples, ele envia números binários codificados em hexadecimal. A sequência de dígitos pode formar 16777216 combinações possíveis que o fabricante do controle pode colocar neles de maneira aleatória. E aí, você pode ter o azar de algum vizinho seu ter o controle igual, com a mesma combinação.

Significa que o cobre descolou do isolante (fibra de vidro ou fenolite). Não tem jeito de arrumar, mas dependendo do caso a placa pode continuar funcionando.

Tá aí, uma ideia simples que tem a execução complicada de se fazer. Talvez, até um treco desses do vídeo abaixo seja mais simples..... Quanto a sua ideia, acho que o mais fácil seria colocar contatos, é menos trambolho pra colocar nos ponteiros. Não precisa ser igual aos carvões de motor, basta ser como os contatos do potenciômetro. Na chapa do relógio, da pra colocar um circuito impresso para os contatos correrem por cima. Dada a baixa velocidade, um maquinario de relógio comum consegue levar os leds e os contatos, pelo menos os de hora e minuto é possível. Se insistir na ideia da indução, algo que pode funcionar, é um transmissor de RF na faixa de FM. Me lembro que quando eu fazia eles, acendia um led fácil com bobinas pequenas de 4 ou 5 voltas de fio esmaltado e sem ferrite.

@david2016 sem conserto, então. Se achar que deve, pode jogar fora. Os meus quando queimam, eu guardo a plaquinha pra aproveitar os resistores.

@david2016 a escala de resistência, continuidade funciona?

Se não queimou mais nada, só ressoldar. E não use as escalas de corrente.

Aí, qualquer fonte abre o bico.... Motor com eixo travado é um curto circuito. Tem que fazer o teste com resistores.

No esquema estão ligados no 6 e 7. O 9 é o negativo dos capacitores do cristal. Provavelmente é isso, colocaram a trilha do terra por cima Pra passar as outras por baixo.

Bom, já estou praticamente no Domingo mas enfim o Windows 7 está instalado no velho Athlon. Deu um trabalho instalar, pois não sabia que o cabo flat da IDE do DVD-RAM não estava bom, estava copiando os arquivos lentamente até dar erro, aí fui ver o que era. Quanto ao gravador de PIC tipo JDM (ligado diretamente ao serial do PC) não foi tão fácil fazer funcionar como é de costume com o windows XP. O maior problema são realmente os sistemas que funcionam em 64 bits, Até o XP ainda não existia isso, pois os computadores tinham os mesmos barramentos de 32 bits derivados dos 80486. Ainda bem que achei um tutorial. O programa que eu uso é o WINPIC800 V3.65 O tutorial que encontrei: http://info-tecniko.blogspot.com/2014/11/configurando-o-winpic800-no-windows-7_4.html E mesmo com tudo desatualizado, a internet ainda segue funcionando, inclusive para mandar essa postagem!

Pode ser qualquer micro controlador da época. Foram programados para fazer a funções necessárias a este Radio Toca Fitas. É a mesma coisa que a galera faz com os Arduinos de hoje em dia, Já aqueles outros CIs ali que começam com o prefixo 700 são comuns do tipo CMOS, TTL ou qualquer um linear. Mas com um código diferente.

Pelo que entendi, ele quer ter certeza que realmente acionou. Só saber se tem tensão lá não serve. @rmlazzari58 teve várias ideias interessantes na questão mecânica da coisa, mas eu... Ia dar um jeito de medir a corrente, com um resistor de baixo valor e circuitos com transistor ou amplificadores operacionais. É uma ideia caseira para um.... Que pelo menos pra mim sairia mais barato. Marcadores do tipo amperímetro, são interessantes também. Coloquei um desses na bomba d'água do poço, assim sei se ela realmente funciona quando o contator fecha.

Percebi a mesma coisa quando coloquei uma bateria de celular num relógio de leds que montei. Foi igual ao seu e não durou uma semana. Meu pai ganhou um desses, da mesma marca só que mais sofisticado, tem segundos, temperatura e dia da semana (leds que acendem atrás das siglas DOM, SEG, TER e assim segue). Só que não funciona, fui ver e alguém ligou invertido. Queimou o CI em formato de bolinha. Estava tentando em adaptar um pic no lugar, mas a ligação é um tipo de multiplexação bem complicada. Parece que calcularam pra ter o mínimo de fios possível. Apenas 5 transistores, chaveiam o catodo de todos os leds. São 91 segmentos. A parte da temperatura é separada a instalação, mas na mesma "bolinha"

Eu também acho. Mas tem a questão das cargas, com coisas resistivas elas se dão melhor, capacitivas nem tanto mas é melhor que indutivas. Entendo quase nada sobre micro controlador, sugiro que crie um tópico na área de micro controlador. Pra mim esse é o funcionamento comum do motor de partida, da pra usar os contatos e ligações já presentes nele. Siga os esquemas de @.if A ideia da resistência, é pra acionar de início. Quando o solenoide querer funcionar aí põe direto. Um interruptor em paralelo com o resistor. Caberia até um sistema eletrônico caso funcione, pra acionar o resistor e depois "retirar" de maneira automática.

Ele é um solenoide, puramente uma carga indutiva. A principio sim, mas depois que ele liga a corrente cai. Lembrando que ele não foi feito pra ficar ligado por muito tempo, em minutos o cobre dele derrete. Remover a proteção, não é possível. Mas você pode engana-la. Tem várias maneiras. Uma delas é você colocar um resistor em série e uma chave, primeiro você liga com o resistor e depois aciona a chave pra ficar direto.

Sim, é verdade. Agora entendo que sua placa tem esse sistema UEFI, só permite a instalação a partir do Windows 7, ela já é otimizada somente pra sistemas de 64 bits. Sábado eu vou mexer no meu computador que está parado, eu tinha colocado o Windows 10 nele e ficou lento. Vou colocar o 7 e ver se é possível gravar PICs nele com o JDM. Até hoje, as velharias que comprei no mercado livre estão funcionando. Algumas de 2020 até. Por enquanto, essa parece mesmo ser a melhor opção pra você.

Não funciona. Pelo que entendi, esse programa só serve pra pendrive. O que lhe falta é um disco com boot. Seu computador parece não reconhecer pendrive por ser um modelo antigo. E o disco tem que ser gravado com um programa apropriado para extrair a imagem da fonte correta.