Renato.88

Anodo no positivo da fonte, catodo no positivo do celular. Negativo vai direto. +fonte ------>|---->|----- +celular

Multímetro analógico gasta pilha rapidinho? No meu dura quase um ano, a pilha só é usada na escala de resistências e a bateria na escala de M ohm. Já tentei fazer essas gambiarras, só que não deu certo. A medição fica errada as vezes.

Pelo contrário, sou a favor! Quase tudo que eu monto tem um laranjinha desses aí. Alguns desses funcionam bem melhor que os de hoje.

Aqui aconteceu isso com a lavadora, os mancais estavam gastos também. Achei melhor comprar outro motor, a base de troca custou 50 reais. Um motor de tanquinho talvez seja até mais barato.

Capacitor eletrolítico não polarizado existe, mas não é o caso desse aí

O capacitor é mais velho que eu é de 08/1985... O terminal preso a borracha é o positivo, os outros 3 são todos negativos. São 3 para que o capacitor fique bem firme ao circuito impresso.

Sim, para o mono1 disparar o mono2 precisa de mais alguma coisa, não é simplesmente ligar um no outro. Pense que a saída do primeiro 555 passa de 0 para 1 quando você aperta o botão e volta a 0 depois de 10 segundos, então aí está o seu problema. Se o pino 2 do 555 permanecer em 0 a maior parte do tempo, ele não funciona. Deve receber apenas um pulso, para isso é só modificar o circuito rc apresentado no 555 do meio. O resistor deve ser ligado ao positivo e o capacitor ao pino 3 do primeiro 555. Sobre o astavel, o pino 4 deve ser ligado ao positivo para que ele funcione o tempo todo, não há necessidade de interromper. Repita as lógicas nos leds do meio também, para quando apertar o botão os verdes se apaguem e os vermelhos se acendam.

Para os monoestáveis esse capacitor no pino 2 mais atrapalha do que ajuda (melhor deixar sem). Esse resistor entre o pino 2 e o botão idem, deixe só o de "pull-up". O 555 dispara com a lógica invertida, então pense em uma forma de fazer o "Mono1" disparar o "Mono2" depois que o tempo estiver acabado. Eu penso que seria mais fácil se o astável ficasse contando o tempo todo (30s +20s) para o semáforo C. Ao apertar o botão travaria no vermelho através das portas lógicas. (Como você fez usando o Reset do 555 também dá certo, apenas sugeri outra maneira). Se Norte-Sul é o oposto de Leste-Oeste para que serve esse monte de porta lógica? Só os inversores já basta, não?

As gambiarras com diodos em serie são mais confiáveis em fontes de corrente baixa (coisa de 1 ou 2 amperes). 0,7V a menos é muito pouco, o ideal seria ligar um CI desses com no máximo 30V. É muito difícil saber o quanto eles aguentam, as vezes ele pode suportar os 35V mas pode explodir com a carga ou talvez não.

Os datasheets as vezes não vale para CIs chineses. Se tem outro que funciona, use ele. Se não der certo, tente outro tipo de regulador.

Eu usaria um desses: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ_YSzl23yraiVQTxy7I2fj5SKkxBJk0MeaxOJ6Q5HmCuwva-k0IA É antiquado, porém funcional!

Sim. Exatamente o que eu quis dizer, tudo é relativo. Depende de como o novo foi fabricado, depende da marca, depende de onde veio de como veio. O usado a mesma coisa: Como foi usado? Quanto foi usado? Aonde foi usado?

E a noite? Vão abrir a porta também? Se não essa é a hora que a bateria irá carregar de verdade.

Na verdade são 2. Um derruba apenas 0,6V.

Ligar um cooler comum em uma fonte de 5V vai fazê-lo rodar bem fraquinho. Talvez nem faça vento, já que são projetados para 12V. Mas se seu No-Break anda esquentando demais, pode ser que ele ainda esteja com problemas.

Tudo isso tem a ver com o fator "depende". Comprei uma placa-mãe nova em 2007, uma ASUS, quase Top de linha pra época, processador 2 núcleos, 64bits, Off Board e por aí vai. Durou exatos 6 anos, não foi raio, nem ligação errada, simplesmente começou a apresentar uns problemas estranhos e de uma hora pra outra parou de funcionar. Pórem como eu precisava do PC urgente e estava meio "duro" na época comprei uma placa usada (por 100 conto) de mesmo tipo da que estragou (para continuar usar todos componentes disponíveis no PC). Essa placa foi fabricada em 2006 e está funcionando agora, pois estou escrevendo a seguinte mensagem. Então qual dura mais? A nova ou a usada?

Não é tão complicado quanto parece analisando o esquema postado, mesmo que este falta algumas partes. Já que o CD não funciona é possível utilizar a entrada dele pra isso, na última página do esquema postado tem o seguinte conector: O circuito mostrado é o pré amplificador do toca CDs, onde o conector CN19 é a saída dele e provavelmente segue com 3 fios para outra placa (que falta o desenho no esquema). É usando esses 3 fios que você fará sua entrada auxiliar. Lembrando que a parte mostrada é a que ficará inutilizada.

@Tim Beck Sua dúvida já foi respondida no outro tópico, não dá para evitar a chance de curto circuito usando um simples diodo. Porém existem outras alternativas um pouco mais complexas: Uma delas é o circuito postado pelo @aphawk no outro tópico: A outra seria refazer esses circuitos usando portas lógicas para se fazer o intertravamento (o que torna um pouco mais simples de montar. E existe uma terceira maneira que é a de usar push-bottons de duplo contato (NA/NF parecido com as botoeiras de máquinas, por exemplo), seu circuito ficaria assim: Dessa maneira é impossível fechar curto apertando os dois botões, pois um botão desliga o outro deixando ligar apenas o motor.

Faça ao contrário e use o circuito proposto pelo @faller. Quando todos os Led's estiverem aceso, todas as lâmpadas estarão apagadas e aí você pode ligar seu relé para que todas se acendam ao mesmo tempo. Um fio do led a lâmpada e o outro a um dos pinos do relé/interruptor. Led aceso, lâmpada apagada simples assim.

Aqui em casa tem uma dessas com um defeito parecido com esse, só que no meu caso era a polia do motor que trincou. O batedor girava no vazio, mas com massa parava e o motor continuava girando, acho que não é o seu caso né. O motor usado é AC do tipo indução mesmo.

Esta parte do datasheet está falando sobre limitação de corrente. Para o seu caso não precisa de resistor nenhum, basta aterrar o pino 2 e manter os Capacitores. Sobre os textos, apenas estão dizendo que a tensão de entrada deve ser no mínimo 2V a mais que a de saída. No caso 7V.

Sim, estão corretos os 156V nessa parte da fonte. Geralmente as tensões do esquema são medidas na rede de 220V. Não importa a tensão que tem na entrada, a tensão de saída (no caso 31V) será sempre a mesma coisa. O ci901 é o responsável pela mudança de tensão automática. Se você diz que algumas tensões estão presentes, deve verificar o circuito do Power. Quando o aparelho é desligado, parte da fonte se desliga mantendo somente o circuito de stand by em funcionamento.

Bom, eu não conheço o seu adaptador. Mas se funcionou com o aparelho da NET, deve funcionar com um conversor digital comum. Nesses casos quando não funciona é algum ajuste de resolução ou de frequencia que não está correto.

Geralmente são usados em casos que precisam de tensão e corrente limitada, por exemplo alguns estágios de amplificadores e pré amplificadores. Podem ser usados também em circuitos que tem baixo consumo de corrente e que não há espaço para um regulador comum. Alguns circuitos analógicos que precisam de umas tensões meio "nada a ver" como 4V7, 8V2 ou 3V3 também podem usar diodos zener. Em alguns casos podemos usar diodo zener + transistor também.

Com toda certeza, dependendo do Chipset da placa-mãe ela pode sim atrapalhar todo o resto. Eu mesmo há muito tempo fiz um teste onde troquei uma placa-mãe ASUS por uma Xing Ling e vi toda a diferença. Parecia outro PC totalmente lento.