Ferox Graxaim

Pelas especificações do teu computador na guia "Meu PC", Debian te atenderá muito bem. Basta utilizar XFCE como interface gráfica. Lubuntu hoje em dia tem requisitos mínimos semelhantes ao do Debian, e não existe mais versão 32 bits. (E para PCs com mais de 2GB de RAM, não vale a pena instalar 32 bits pois este só permitirá o uso de 2GB de RAM mesmo que instale 8GB). Debian por si só é mais estável que seus "filhos", então é bem provável que tu tenhas melhor desempenho no PC usando Debian do que Lubuntu.

@donzmaker Creio que o maior problema nesse caso seja um desperdício maior de energia. O que eu utilizo é um iClamper Energia 3 ligado a uma régua de tomadas, (embora minha casa tenha aterramento). É uma opção também.

@donzmaker Clamper pode ser utilizado mesmo sem aterramento, pois este possui varistor entre fase e neutro também. Mas claro que aterramento é sempre importante e indispensável.

Boa tarde! Ao que sei as fontes da PCYes são todas aceitáveis em questão de qualidade, mas se for optar por essa marca recomendo a linha Electro V2 ao invés de Spark, pelo meu entendimento tem melhor qualidade.

@James Taynnã Boa tarde, seja bem-vindo ao Clube do Hardware! Fonte com tensão de entrada 24V? Quer dizer, 24V na tomada? Que eu saiba nunca existiu rede elétrica residencial com tensão muito abaixo de 90V... Mas caso se refira à fonte com saída 24V, para montar um computador será necessária a compra de uma fonte ATX, própria para computadores, cujas tem várias tensões de saída (+3,3V, +5V, +12V, -12V, etc.) Os únicos computadores que funcionam com fonte de saída 24V são alguns "mini PCs", e na hora de comprar um desses, já virá com a fonte adequada para tal.

A "estabilização" dos estabilizadores é realizada de maneira bem porca, basicamente é um transformador com três ou mais saídas, e um circuito de relés que alternam entre as diferentes saídas do transformador conforme as variações de energia. Isso está longe de ser uma estabilização verdadeira, pois não é nem um pouco precisa, e a cada vez que um relé bate para tentar (des)estabilizar a tensão, ocorre um micro-corte de energia, que pode danificar eletrônicos a longo prazo, principalmente em redes elétricas muito instáveis. E o dano é muito maior em fontes com PFC ativo (e essas por si só dispensam suposta a necessidade de um "estabilizador", pois funcionam em variações de energia de 90 a 260V ou mais, sem alterar as tensões de saída). Primeiro que estabilizadores não protegem contra surtos e nunca foram fabricados com essa finalidade, e sim apenas "estabilizar" a tensão contra variações de energia que possam prejudicar o funcionamento do computador, (mas hoje sabemos que não ajudam em nada e ainda podem prejudicar o funcionamento.) Segundo que todos os estabilizadores de tensão, vendidos com esse nome e comercializados no Brasil, independente da marca ou do preço, possuem o mesmo princípio de funcionamento. A diferença está só na qualidade dos materiais usados, na quantidade de relés e de saídas do transformador, etc. Mas o dano causado no computador é o mesmo. E nesse caso, sim, é mais aceitável usar um "filtro de linha" meia-boca que um estabilizador, mesmo que esse "filtro de linha" seja só uma régua de tomadas com arames soldados por dentro, sem sequer um varistor de proteção.

@JeanOP Boa noite! É extremamente difícil (senão impossível) danificar o computador por desligamento abrupto. Quando um eletônico queima por queda de energia, ele não queimou pelo fato de ter sido desligado inesperadamente, e sim porque em caso de falta de luz, muitas vezes quando a energia volta acontece um surto de tensão de até 1000V por alguns milésimos de segundo. (Por isso que quando falta energia, devemos sempre tirar tudo que é eletrônico da tomada antes que a energia volte). Agora desligamento abrupto do computador, o máximo que pode acontecer é corromper o sistema operacional, aí a solução mais simples muitas vezes é formatar, mas as vezes dá de resolver pela recuperação do sistema. Quanto à sua tomada, troque-a. Suponho que seja do antigo padrão, essas tomadas antigas não se dão bem com os novos plugues com a capinha plástica para evitar choques, já vi um secador de cabelo derreter o plugue por causa de mau contato do novo padrão com o antigo. (Além de que tomadas velhas tendem a ficar frouxas mesmo). Para a troca da tomada, sugiro que chame alguém que entenda do assunto. Não acho que precise ser um eletricista para trocar uma tomada, mas precisa saber o que está fazendo, saber instalar a polaridade correta da tomada, e saber os devidos cuidados que devem ser tomados com a segurança. Caso não tenha aterramento, aí será necessário consultar um eletricista, e talvez até fazer uma revisão na rede elétrica da casa inteira (a fiação deve ser trocada de 15 em 15 anos). Se for chamar eletricista, lembre-se sempre de contratar um BOM eletricista, nunca vá pelo mais barato.

@FelipeSantx Boa noite, seja bem-vindo ao Clube do Hardware! Estabilizadores nunca devem ser utilizados, muito menos em fontes de PFC ativo que são as que mais sofrem com o uso deste. Correção: toda fonte de computador é chaveada, seja ela genérica ou de qualidade. "fonte chaveada" não quer dizer que a fonte tenha chave seletora de tensão, mas sim é o tipo de fonte. Fontes chaveadas diferenciam-se das tradicionais fontes lineares (que são fontes com um transformador maior, mais pesadas, comuns em eletrônicos antigos e aparelhos de som).

@FelipeLA Bom dia, seja bem-vindo ao Clube do Hardware! 300W suporta sim, mas só existe uma marca que confio que fabrique fontes de 300W, a Seasonic. Se a fonte não for uma SS-300TFX ou SS-300ES, provavelmente é uma bomba. Tem também a PCYes! Spark, mas da última vez que vi os preços, era praticamente o mesmo de uma fonte de 400W da mesma marca, então não valeria a pena.

Caro usuário, Seja bem-vindo ao Clube do Hardware! De forma que a nossa comunidade possa auxiliá-lo com as suas dúvidas e para que você obtenha respostas mais satisfatórias que atendam às suas necessidades, pedimos que informe a configuração completa da sua máquina. Precisamos saber, em particular, a marca e o modelo dos seguintes componentes: processador, placa-mãe, memória (RAM), placa de vídeo, unidades de armazenamento e fonte de alimentação. Clique aqui caso você não saiba essas informações. Caso o seu computador seja um modelo portátil (notebook), informar também a marca e o modelo. Informar também o sistema operacional e a sua versão. Atenciosamente, Equipe Clube do Hardware

@Guto Sangalli Bom dia, seja bem-vindo ao Clube do Hardware! Esse problema do monitor piscando, é comum ser relacionado a rede elétrica. As vezes alguém abre porta de microondas, conecta qualquer coisa na tomada, e o monitor pode vir a piscar. Ou uma simples variação na energia também pode causar esse defeito. A origem do defeito pode ser tanto a rede elétrica ruim quanto capacitores ruins na placa fonte do monitor. Em outras tomadas ele apresenta esse defeito? Qual a marca e modelo do monitor?

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O que me referi com "deixar tempo demais" é, caso demore muito para retirar alguns componentes, é bom dar uma pausa para evitar danos na placa.

@snider607 Boa tarde! Outra dica é proteger o restante dos componentes com algo metálico ou fita térmica. O mais importante é proteger capacitores, outros componentes não são tão sensíveis ao calor para se preocupar. Também atente-se para temperatura e não ficar tempo demais com o soprador na placa, pois isso pode fazê-la embolhar. E se for placa com trilhas internas (Ex: placa-mãe de computador), pode parar de funcionar definitivamente se isso acontecer. Mas é difícil, pois essas placas são mais resistentes a temperatura.

Pode haver alguma melhora na proteção sim, pois esses DPS classe III não são muito eficientes se utilizados sozinhos (sem DPS classe II e classe I no quadro de disjuntores e no padrão de entrada.) Então com uma maior quantidade de DPS classe III, aquele surto que o primeiro não conseguir desviar, o próximo poderá desviar e daí por diante. Só não sei dizer o quão significativa pode ser essa diferença, seria necessário testar. Afinal de contas, se não fizesse diferença, não faria sentido usar DPS classe III no computador, tendo em vista que hoje em dia quase todo eletrônico de qualidade tem circuito DPS na entrada de alimentação, ainda que seja só um simples varistor.

Uma boa extensão é uma de marca confiável com certificação do Inmetro, ou fazendo a sua própria com cabo, plugue e tomada de qualidade. Caso queira fazer sua própria, faça a extensão sempre com cabo PP de 2,5mm, respeitando a pinagem correta dos plugues e tomadas. Recomendo plugues e tomadas da Pial, se não encontrar pode ser Daneva.

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@Inky1003 Boa noite, obrigado pela dica! No meu caso resolvi com uma placa de captura HDMI Knup KP-AD101 + um conversor genérico de AV para HDMI.

@JaooV. Tem como tirar uma foto com ela mostrando a interferência, ou gravar um vídeo curto?

Boa tarde! Tenho um toca-discos Philips GF-560 da década de 70, e quero fazer a troca preventiva de todos os capacitores eletrolíticos. Listei todos os eletrolíticos do equipamento, e eles são: 1x 68V 47uF 2x 10V 330uF 3x 40V 6,8uF 2x 10V 22uF 2x 25V 1600uF 2x 25V 2000uF Preciso de capacitores com estes valores, ou mais próximos possíveis. (Sei que alguns como o de 68V não vai ter, aí terei que colocar um de 100V com a mesma capacitância,) e também preciso de, preferencialmente, capacitores do tipo axial, pois capacitores radiais terei que fazer um "espacate" com eles, e temo que alguns possam não alcançar ou quebrar a perna. (Mas aqueles que não for possível achar axial, me contento com radial mesmo, e dou um jeito de adaptar no circuito.) Então alguém sabe onde posso comprar esses capacitores citados? Desde já agradeço! (Obs: Os capacitores de 25V 2000uF são radiais, então posso trocar por dois radiais mesmo).

@xonks Boa noite, seja bem-vindo ao Clube do Hardware! Talvez só trocando de chuveiro já pararia de dar choque, pois chuveiros hoje em dia são feitos para serem compatíveis com dispositivo DR, ou seja: não devem dar choque mesmo sem aterramento, ou dar no máximo um choquezinho bem leve quando há algum corte na pele. Ao comprar o novo chuveiro, verifique na embalagem se diz ser compatível com DR. IMPORTANTE: Sendo instalação antiga, provavelmente foi dimensionada para chuveiros de 5500W. Verifique qual a corrente do disjuntor do chuveiro, se for de até 50A (considerando que sua rede é 127V), compre chuveiro de 5500W. Mas sim, chuveiros de resistência blindada, além de muito mais seguros, a resistência tem uma durabilidade muito maior. E são bem menos propensos a dar choque do que chuveiros elétricos convencionais. Porém como os amigos acima mencionaram, aterramento ainda é muito importante, e se for possível, providencie a instalação. Se não for possível há outros métodos de segurança que se pode adquirir, como por exemplo usar transformador isolador em aparelhos que possam ser perigosos sem aterramento (Ex: máquina de lavar, geladeira, etc.) Jamais ligue o fio terra dos equipamentos no neutro da tomada! A regra de uso do DR no Brasil, é para o circuito de toda a casa/apartamento, mas sendo uma instalação antiga, precisa ser revisada ou até mesmo refeita antes de instalar esse dispositivo. Afinal essas instalações podem ter alguma fuga que ficará desarmando o DR freqüentemente. DR não precisa do aterramento para funcionar, mas sem aterramento, ele só irá desarmar caso a pessoa leve choque. Se tiver aterramento, ele irá desarmar assim que ocorrer uma fuga de corrente para o terra. Tem um vídeo de um canal gringo (ElectroBOOM), que ele fez esse teste, mas com GFCI, que é semelhante ao DR mas é o dispositivo usado nas instalações elétricas estadunidenses. No vídeo, ele levou choque, mas o GFCI desarmou instantaneamente embora ainda tenha sido uma experiência "chocante"... (Vídeo em inglês) Mas no caso do GFCI, parece que ele é menos sensível que o DR que temos no Brasil, ele precisou deixar a mão molhada com água e sabão para desarmar o GFCI.

@llinnk Boa noite, seja bem-vindo ao Clube do Hardware! Para ajudar os demais membros e/ou visitantes do fórum que vierem com o mesmo problema, pedimos que informe qual foi a sua solução.

@JaooV. Boa noite, seja bem-vindo ao Clube do Hardware! Qual o defeito apresentado pela webcam?

Configurável, mas é principalmente arquivos de sistema. Nesse caso a melhor opção seria um no-break mesmo... Infelizmente o mais barato que posso recomendar é o NHS Premium Online G2 1500VA, acredito ser o suficiente, mas qual a configuração do computador?