Andreas Karl

@Ygor Ferreira Campos de Sá , provavelmente não vai dar problema. Mas por via das dúvidas eu não faria isso. O metal envolvendo os fios tende a se comportar como um  enrolamento de transformador e se voce der a volta completa e torcer anda vai ser um enrolamento em curto drenando corrente e talvez permitindo interferencia da corrente de um fio em outro. Agora evite fazer isso com os fios da  parte de alta tensão, você sabe, secundário do trafão, capacitor de alta e fios do magnetron, onde a tensão fica entre 2000 e 4000 volts à uma corrente relativamente alta, perto de 1 ampere. Os poucos microondas que consertei eu sempre fotografei antes para deixar estes fios exatamente do jeito que vieram de fábrica. Lembre -se que a maioria dos magnétons estraga porque a alta tensão acaba fazendo um caminho carbonizado dentro do conector  branco até a carcaça dele:

Não sou nenhum mestre mas a primeira ideia simples que veio à mente é um dimmer e um ferro de solda comum, tensão da rede 127/220. voce pode de alguma maneira acoplar um dissipador nele, como voce sabe o alumínio é um ótimo condutor de calor e tende a aquecer por igual.  Obviamente  você vai precisar de  um termômetro com boa precisão para ter referência e fazer a comparação.  Já avisando que o termopar que acompanha os multímetros com função de medir temperatura não são muito precisos, os dois que tenho aqui dão uma diferença de uns 2°C.
Uma panela com água fervendo pode dar uma referência bem razoável. A agua não ultrapassa a temperatura  de ebulição de 100°C  ao nível do mar. A temperatura de ebulição da água diminui cerca de 3°C para cada aumento de 1.000 m em altitude. Sua cidade, São Paulo, tem uma altura média de 760 metros,  por regra de três vai dar  3*760/1000 = 2,28 ,  100-2,28= 97,72°C  .

@Rafael Adamy_725149 A preocupação da @.iftem sentido. E a chance do preamp funcionar com 9 volts é grande, mas ele pode distorcer com um volume menor do que distorceria com 12 volts. De qualquer forma hoje em dia praticamente não existe fonte não chaveada e pelo que vi na internet a One Spot não é exceção. Mas como é projetada para pedais deve ter uma filtragem melhorada. 
Se com 9 volts o pré não funcionar a contento o step up que a @.if é uma opção. É uma plaquinha de uns 15 por 30 mm que entra qualquer tensão acima de uns 3 volts e tem um trimpot que regula a saída até uns 30 volts. O problema é que a filtragem desses módulos é apenas um capacitor e se aparecer alguma interferência você vai ter que ter um conhecimento mínimo de elétrica para instalar um indutor e mais um capacitor. Se bem que como todas as fontes hoje são chaveadas o próprio pré já deve ter uma filtragem adicional na entrada de fonte. 
A placa mais famosa é a XL6009 mas eu descobri uma falha de projeto que pode fazer ela soltar um pico de tensão quando o capacitor de uma  fonte ligada antes dela está descarregando ao ser desligada. 
Portanto ate 2 amperes recomendo a MT3608:

Com certeza. Interessante, eu não conhecia este tipo de componente. Mas estudando o datasheet dele vi que o funcionamento dele é mecânico:

A parte curva cinza (bimetal) é composta de dois metais unidos que se dilatam de forma diferente com o calor e por isso a curvatura aumenta com o calor. Assim força o contato a se afastar terminal base. E o PTC mantem uma corrente mínima  de carga para a bateria, quanto maior a temperatura mas ele diminui a corrente e vice-versa.  E se a temperatura cair a curva do bimetal volta ao normal.
 
A outra plaquinha tem a função de limitar a tensão máxima e mínima da bateria. Células de lítio são muito "chatas" , se a carga dela ultrapassar os 4,2 volts ela sobre aquece, incha e eventualmente até explode. E se cair abaixo de  uns 3 volts estraga e quase não pega mais carga.  Por isso todo esse esquema de proteção associado a elas. 
Tomando cuidado de medir qual o positivo e negativo da célula do e-reader pra não trocar na hora de conectar a do Laptop deve funcionar direitinho.

@Gabriel santos sua pergunta é um pouco estranha. O LM4881 tem apenas uma alimentação pra os dois canais, + 5V no VDD e o negativo no GND. O que talvez esteja causando confusão é que ele tem duas "pinagens" dependendo do encapsulamento, o que não é muito comum:

Deve ter alguma informação impressa em cima dele identificando qual das duas "PAKAGEs"  ele é. Dá a impressão que a primeira é a SMD e a segunda para montagem em furos na placa (PTH), pesquisando não cheguei a uma conclusão. A de baixo é a mais próxima dos amplificadores duplos de 8 pinos com alimentação nos pinos 8 e 4. 
De qualquer forma ele é projetado para uso em fones de ouvidos e pode ser ligado direto no seu Headset.
É bom voce testar com o multímetro qual anel é o terra do seu Headset, existem dois padrões, um que o terra é o penúltimo e o outro o último. Aquele que der uns 32 ohms com qualquer um dos dois da ponta é o terra e o outro é a entrada do microfone:

Bom@Random Guy , suponho que voce vai ligar 2 motores em cada ponte H.  Nesse caso temos que saber qual a corrente de cada motor e a corrente máxima dos transistores, provavelmente mosfets da ponte H.  É  bom ter um boa folga, motores costumam ter um pico de corrente ao receberem energia. Se tiver um multimetro meça a corrente que um motor "puxa" da ponte H em várias situações, se possível  fique invertendo a rotação dele para ver se o multimetro consegue pegar o pico de corrente (os digitais são mais lerdos) e passe pra nós junto com o código dos transistores / mosfets.
 
Em tempo: 
 
Eu sei que voce usa Arduino. Eu pesquisei e as pontes H mais usadas pra Arduino usam CIs e não transistores diretamente. São  a L298n, que tem 2 canais de 2 amperes cada e as que usam o chip L293d que tem vários modelos mas cada canal aguenta no máximo 0,6 amperes.

Estes 2 motores  para Arduino estão especificados para 300 mA , ou seja, 0,3A.  
 

Então a L298n parece ter folga o suficiente para aguentar dois motores desses por canal, já  a L293d está no limite, provavelmente vai acabar queimando.

Ontem eu pesquisei as diferenças.  O 9g sg90 tem torque de 1,2 kg.cm (4,8V) e 1,6 kg.cm (6,0V). O meu sg995 tem  de torque de 9,4 kg.cm (4,8V) e 11 kg.cm (6,0V). Na média é 7 vezes mais, portanto o meu deve ter uma redução bem maior. Por isso que o meu é sem chance de mover o motor pelo eixo. De qualquer forma movendo o motor pelo eixo a força vem pelo outro lado o que pode fazer que uma engrenagem com folga mude de posição. Mas é como eu citei ontem, é um "chute, uma suposição. Pelas fotos na net o seu parece ser transparente, tente identificar a origem dos tickes, tente perceber se é o motor tentando virar. O circuito de controle pode ter um sistema de proteção, se ele percebe que o motor não vira corta a energia por um instante e tenta outra vez às vezes tentando até inverter o sentido  a rotação. Parece também que você tem mais de um servo, se forem só dois e estiverem sendo usado nesse projeto troque um pelo outro pra ver se o problema troca de servo ou não, aí dá pra saber se é o circuito/protoboard ou problema no próprio servo.
 
Outra coisa, mau contato  é o inferno da elétrica,  se você não tem soldador e um multímetro à disposição (e prática) procure ajuda e acabe com eles, é uma fonte constante de dor de cabeça e passar nervoso, experiência própria (e bem ruim)
 

@Random Guy , vou dar meio que um chute porque não entendo de Arduino, mas entendo o que tem dentro de um servo, um motor com uma grande redução feito por engrenagens, um potenciômetro que detecta a posição para um circuito de controle. Eu tenho um servo de Arduino com engrenagens de metal, acho que o Sg995, que controlei com um circuito com um CI 555 que gerava os mesmos sinais que o Arduino, eu queria girar um celular à distância para controlar o ângulo de filmagem com um potenciômetro. Eu tentei virar o eixo de saída mas nem insisti, eu senti que era sem chance, é que nem engatar um carro em 1a marcha e tentar empurrar, com a redução é praticamente impossível girar o motor tanto do carro como do servo.
Isso não deveria acontecer. O seu servo como tem engrenagens de plástico, ao ser forçado pode ter sofrido algum dano, uma engrenagem pode ter deformado ou o eixo dela pode ter criado uma folga permitindo que ela saia de posição, deixando o eixo de saida fácil de virar.  Ao mudar ele de posição consequentemente as engrenagens tambem vão mudar indo para uma posição que o mecanismo volte a ter condições de funcionar. 

@Rogério Brunetto antes de tudo 12000 amh ? Explica isso melhor. ou fotografe pra nós. Quanto a sua pergunta a resposta é: teoricamente pode. Mas baterias de 4,2 ou 4,3 volts podem ser baterias de lítio. Elas normalmente vem marcadas como 3,6 ou 3,7 volts e os 4,2  ou 4,3 volts são o limite delas quando estão totalmente carregadas. São bastante complicadas de lidar. Se sofrerem sobrecarga eventualmente podem causar uma pequena explosão ou pegar fogo, e se descarregarem demais estragam. Pode ser também um conjunto de 4 baterias de NIMH  que totalmente carregadas vão dar 5,5 volts e o seu aparelho projetado para 3 pilhas pode não suportar. Portanto explique tudo nos mínimos detalhes, em qual aparelho você vai usar, como pretende ligar e principalmente como pretende recarregar. E se puder, como eu citei no começo, fotografe pra nós.

@tangerinevinny, o certo pra calcular transformadores para amplificadores classe AB é multiplicar a tensão do transformador por 1,4 e dividir pela impedância de saída. Se for um transformador para os 2 canais obviamente tem que dobrar. Temos 42V * 1,4= 58 / 4 ohms = 14,5 amperes ou melhor dizendo 2 enrolamentos de 42 volts por 7,25 amperes, 609 watts por canal. Mas dificilmente as fábricas respeitam isso, acredito que deve ser por volta de 12 amperes para um canal ou 24 amperes para os dois. O melhor indicador é o diâmetro do fio do secundário. As outras saídas são para corrente baixa, o 12 volts deve ser para a fonte da(s) ventoinha(s) acredito que 1A por ventoinha, pelos diodos usados dá pra ter uma ideia, no circuito da 240 são 4 1n4007 ligados em ponte, 1A cada diodo, ligado em ponte = 2A. Já a saída 12/24 não sei para que serve.

@ivyew , é só um chute, não sou especificamente da área. Parece um vírus do tipo que usa o processamento da sua maquina para processar dados de fora. Para evitar ser detectado o virus para de usar o processamento para não chamar a atenção se misturando aos outros processos quando o gerenciador de tarefas está aberto e tambem quando o note está sendo alimentado pela bateria que se descarregaria muito rapidamente. 
Já aconteceu comigo há um bom tempo mas não era exatamente um virus, era um site de torrents, bastava entrar nele que o consumo de CPU ia pras alturas. Uma das soluções que eu usava com suspeita de virus era o Malwarebytes, mas podem existir métodos mais modernos. Vamos ver se o pessoal mais especializado tem outras suspeitas sobre a causa do aquecimento ou um método melhor para detectar vírus.
 

Teoricamente... o circuito interno de um CI está localizado bem no centro dele e dentro do encapsulamento de epóxi ainda vai ter um pedaço dos terminais "dissolvidos":
Raspando cuidadosamente o  epóxi perto da borda do CI para expor apenas os pedaços dos terminais com uma retífica ou algo parecido com isso:

 Usando um dos fiozinhos finos que compõe um cabo flexível:

 
E um ferro de solda com ponta muito fina ou um normal "gambiarrado" com um fio de cobre rígido fino enrolado na ponta dele:
 
e um fluxo de solda para ajudar a soldar o fiozinho no terminal e na placa obviamente usando uma boa lente, uma mini pinça e uma "paciência de Jó"... é possível.
Uma placa de modem ou roteador velho que tem de monte em sucatas ou até encostado no fundo de uma gaveta  na sua casa pode servir de cobaia:
 

 
Lots of fun!!!
 
 

@Allanmo Bom, a primeira coisa que vem na cabeça é usar um relê pra desligar o que fica aceso kkk,  Confesso que nunca mexi em computador com Leds, quem tá ficando veio não liga pra isso rsrs. Mas se parte dos leds apaga é possível que quem montou o computador fez algo errado. Se tem opção de configuração dos Leds no setup provavelmente deve ter uma saída na placa-mãe pra eles e desconfio que esta saida obtém energia do 5 volts standby que é o fio roxo da fonte, que eu saiba é o unica saída das fontes atx que fica energizada com o computador desligado. E como pelo jeito tem dois conjuntos separados (ou mais), imagino que não tenha saída na placa-mãe pra ligar todos os conjuntos e pode ser que  quem montou deve ter ligado parte dos leds direto no fio roxo. Você mencionou uma fita de led. Normalmente elas são para 12 volts, cada pedaço da fita tem 3 leds que funcionam entre 2 e pouco mais de 3 volts dependendo da cor e são  ligados em série ( o que triplica a tensão total) junto com um resistor pra limitar a corrente e abaixar a tensão de 12 para algo entre 6 e 10 volts portanto com 5 volts elas nem acendem. Isso quer dizer que ou as fitas para computador tem outra ligação e são para 5 volts ou  a placa-mãe tem um conversor para 12 volts ou até saída da placa-mãe apenas comanda algum circuito no gabinete responsável pelos leds. Mais tarde vou ver se acho algo na internet ou no youtube pra tentar entender como é a ligação desse leds pra gabinete de desktop. 

Eu fiquei uma meia hora olhando pra esse circuito tentando entender alguma coisa, “embasbacado” com aquele transistor com a base ligada junto com o coletor, até que caiu a ficha: o resistor de 1 k está no lugar errado, colocando ele entre o coletor e a base fez sentido. Agora o outro transistor vai conseguir “aterrar” a base dele e fazer ele cortar quando a chave é ligada. 

Achei melhor também abaixar um pouco o resistor de 100K.
Já que a questão é a queda de tensão do transistor acho que ele poderia ser trocado por um mosfet desse jeito:

Notem que o mosfet está desenhado ao contrário do que normalmente se vê, o dreno está “pra cima”. Eu acho que funciona e inclusive desse modo o diodo não seria mais necessário, mas tudo sujeito à confirmação, embora eu tenha 40 anos de eletrônica nas costas mosfet ainda é meio que novidade pra mim.
 
Agora o @Renato.88 está certo (pra variar kkk), se a tensão após o diodo na saída da fonte for maior que a da bateria o diodo dela vai ficar polarizado inversamente e não vai conduzir, na verdade isso é uma configuração clássica.
 
Com relê também é simples, entrando 12 volts na bobina comuta a saída da bateria para a fonte.
 
Outra coisa é que eu imagino que o diodo após a fonte serve para impedir a tensão de voltar para ela. Pela minha experiência nem todas as fontes são sensíveis a retorno de tensão (até um certo limite claro).
Fontes com regulação linear não gostam por que a corrente tende a passar pelo transistor ou CI regulador ao contrário. Até se recomenda colocar um diodo invertido em paralelo com o CI regulador:

 
 
Mas as chaveadas costumam ter uma saída parecida com isso:

E em geral o(s) próprio(s) diodo(s) retificador(es) impedem a corrente de chegar ao transformador e o retorno não sendo uma tensão muito acima da normal, pelo menos em várias vezes que isso aconteceu comigo com fontes chaveadas nada aconteceu, se estão ligadas o PWM compensa, se estão desligadas o LED de saída acende e acabou. Portanto pode ser até que apenas um diodo na saída da bateria seja suficiente.
 
Outra coisa, imagino que essa bateria de 12 volts seja chumbo ácida. Alguns nobreaks e alarmes com backup por baterias de chumbo que examinei trabalham simplesmente fornecendo 13 volts com um resistor que limite a corrente a algo como 1 ou 2 amperes para carregar a bateria. Eventualmente se a fonte fornecer algo perto disso um resistor bem calculado em paralelo com o diodo da bateria pode manter ela carregada. Isso se for uma bateria chumbo ácida ou uma bateria com base em células de lítio COM BMS. Lítio sem BMS mais cedo ou mais tarde vai fazer “BUUUMMMM”.
 
E aprendi também que baterias chumbo ácidas gostam de ser mantidas com carga máxima sempre que possível. Já células de lítio não, apesar de não terem “efeito memória” se ficarem tendo pequenas descargas variando entre a tensão máxima, 4,2 volts e tensões próximas como 4,1 ou 4 volts a resistência interna começa a aumentar vertiginosamente e a capacidade de corrente “despenca”.

@Ralando e Aprendendo ,  o angulo da fotografia não está ajudando a confirmar, mas tudo indica ser uma lampada neon comum.

Sao usadas principalmente como "lâmpada piloto",  ou seja, indicação visual de funcionamento ou presença de tensão da rede, são mais fáceis de ligar na rede 127/220 do que um led porque aceitam corrente alternada e acendem com 80 volts e baixíssima corrente. Assim o resistor em série pode ser de várias centenas de quiloohms e de baixa potência. Mas pelas características  às vezes são usadas com outras funções como temporizador em conjunto com um capacitor e um resistor, elas só conduzem corrente quando acendem com 80 volts e só apagam se a tensão cair pra uns 50 volts. Então se um resistor for usado pra carregar um capacitor  ela dispara alguma coisa  quando este  chegar a 80 volts. 
 
 

Não sou da área, meu negócio é eletronica e faz tempo que não monto um PC portanto não conheço direito esse esquema de ventoinhas com LEDS . Mas pesquisando do M livre tem alguns cabos extensores. Com o frete não são exatamente baratinhos, talvez fosse melhor procurar numa loja física. Eu como sei lidar com soldador em último caso aumentaria os cabos utilizando até fios de fontes ATX pifadas/usadas. e protegeria as emendas com espaguete termo retrátil. Talvez alguém possa fazer isso pra voce.

Pela imagem a placa tem 6 circuitos buck síncronos que funcionam com 2 mosfets:
Apenas o com seta verde aparenta ter um mosfet a mais, um deve ter outra função.
Este e os outros com seta vermelha devem ter a função de abaixar a tensão e aumentar a corrente dos 12 volts do conector de 4 pinos para aproximadamente 1,35 volts e vários amperes para o processador. O com seta amarela deve fornecer 1,5 volts para as memórias. O processador tem varios pinos de alimentação para dividir a corrente de funcionamento que no total estaria em torno de 30 amperes. 

Sua explicação é meio complicada de entender totalmente. Mas se você consultar na internet vai ver que cada cor de LED tem uma tensão de acendimento. Um led funciona mais ou menos como um diodo zener. Cada diodo zener funciona como um diodo normal conduzindo a partir de 0,6, 0,7 volts. Mas ligando ao contrario aparece o "efeito Zener" que na realidade chama avalanche. Ligando ele em série com um resistor numa fonte variavel a tensão dele vai subindo até chegar na tensão de avalanche dele. Por exemplo imagine um diodo zener de 9 volts com o anodo (o lado do "triangulo") no negativo da fonte e o catodo (o lado do traço) ligado num resistor de 10k e  o outro lado do resistor ligado no positivo da fonte regulavel. Enquanto a fonte não chegar a 9 volts ele não conduz então medindo com o multimetro a tensão em cima dele vai ser igual a da fonte. Mas a partir de 9 volts ele começa a conduzir e se você subir mais a tensão da fonte para 12 volts ele vai continuar com 9 volts. Subindo a fonte pra 15 volts ele até sobe um pouco   talvez pra 9,1 mas não passa muito disso. É fácil imaginar que se você colocar em paralelo com ele um zener de 10 volts este não vai conduzir nunca. Com LEDs é a mesma coisa só que são ligados no sentido direto, com o anodo "triangulo" no positivo. Aquele que tem a tensão de acendimento mais baixa tende a estabilizar a tensão nesse ponto. Portanto se voce ligar um Led vermelho que acende lá pelos 1,8 volts diretamente em paralelo com um branco de alto brilho que acende com 3 volts o vermelho acende mantendo a tensão em no maximo 2 volts e não vai deixar o Led branco acender nunca. Por isso cada LED tem que ter o seu resistor adequado para a tensão onde ele é ligado calculado para a corrente e a tensão que ele é especificado. Ou também podem ser ligados  em série leds iguais ou pelo menos com a especificação de corrente igual e calcular o resistor especifico para a soma da tensão de acendimento deles. Mas ligando diretamente em paralelo até dois Leds da mesma cor mas de lotes ou fabricantes diferentes com um resistor só pode até prejudicar o acendimento de um deles. 
 
Tabela para Leds genéricos:
 

 
Tabela para leds alto brilho:
 

 

@Luís Antônio Silva Sinto muito amigo, sem chance. Essas lâmpadas tem uma plaquinha dentro que nem é um estabilizador de tensão, é um estabilizador de corrente. Elas trabalham com vários Leds ligados em série que nem leds ou lâmpadas de natal, a corrente entra num lado do primeiro e sai pelo outro lado que entra no segundo led cujo outro lado vai no terceiro e assim por diante. Vamos dizer que a de 12 watts trabalhe com 12 Leds de 1 watt.  A especificação deles costuma ser 3,3 volts por 0,3 amperes. Como watt é volt vezes amperes temos 3,3 x 0,3 = 0,99 watts. Como os LED são ligados em série a plaquinha estabiliza os 0,3 amperes e não os 3,3 volts vezes 12 que daria 39,6 Volts. Por isso que quando uma lampada dessas queima quem entende verifica se é a placa ou um dos Leds, queimando um o circuito interrompe e todos apagam. E aí que mora o perigo, a plaquinha quer que os 0,3 amperes continuem passando e aumenta a tensão até o limite, dos quase 40 volts pode ir pra 60 volts ou muito mais. Quando é um Led só o pessoal arranca e põe um pingo de solda no lugar dele. Aí volta a circular os 0,3 amperes mas como tem um Led a menos a tensão da placa cai os 3,3 volts dele no caso 39,6 - 3,3 = 36,3 V. E passa a ser uma lampada de aproximadamente 11 watts, 36,3 volts x 0,3  = 10,89.   Então, como voce pode perceber a tensão de saída da placa é muito alta e a corrente é baixa. Teoricamente um celular poderia ser ligado em série com os LEDS (TEORICAMENTE, não tente que pode queimar a entrada para carregador) mas a corrente de carga seria os 0,3 amperes ou 300 mA, bem longe dos 1,5 amperes que o @Renato.88 mencionou que é a corrente de carga de um celular atual. Demoraria 10 horas para carregar uma bateria de 3000 mA hora, isso com o celular desligado É melhor comprar uma fonte de 5 volts para 4 amperes que custa uns 30 reais e adaptar 2 tomadas USB nela, dá pra carregar dois celulares.  Mas tem que medir pra confirmar se sai 5 volts mesmo e ligar direitinho nas tomadas senão já sabe... PUF e bye bye celular.