Proteção Contra a Oxidação do Cobre na PCI SEM Máscara de Soldagem

[MOR_AL]

Pessoal!

Costumo proteger o cobre das minhas montagens com PCI, contra posterior oxidação, com uma mistura de verniz acrílico e clorofórmio (produto usado nos trabalhos com acrílico).

Cheguei a uma combinação tal, que o cobre não oxida mas a soldagem dos componentes ainda é aceitável.

Com isso antes de furar e soldar, aplico esta mistura na placa toda, sem me preocupar com as ilhas. 

Esse clorofórmio é vendido em garrafas com um litro e o produto é muito volátil.

Depois de alguns anos, o clorofórmio que restava na minha garrafa simplesmente evaporou.

Não quero sair e comprar outra garrafa, pois uso muito pouco e o custo do produto não é barato.

Então testei diversos substitutos para o clorofórmio:

1 - Thinner. Funciona em parte, mas ele não deixa uma camada lisa na placa. O aspecto parece conter alguns grumos.

2 - Óleo de banana. Não mistura com o verniz acrílico.

Em tempo 1. O óleo de banana dissolve o toner e penso poder substituir a acetona na confecção das PCI. A acetona pura não é mais vendida nas farmácias e afins. Agora o produto é solução de acetona, que não dissolve o toner.

3 - Removedor (Varsol, Faisca, etc.). O aspecto parece conter alguns grumos e a mistura líquida é translúcida. A soldagem é satisfatória.

 

Não quero aplicar o verniz acrílico puro depois de soldar os componentes, porque até terminar de soldar, o cobre fica com a cor de oxidado. Além disso, qualquer solda posterior fica difícil, aumentando muito o tempo da aplicação do calor e a qualidade da solda não fica boa. 

Em tempo 2. Sempre uso a solução de breu com álcool antes de soldar.

 

Algum de vocês já usam alguma técnica que evite a posterior oxidação do cobre?

A máscara de soldagem acrescentaria mais uma etapa, que consome tempo, por isso quero evitá-la.

MOR_AL

[rmlazzari58]

Tenho usado laca chinesa ou indiana, @MOR_AL, mas só depois da solda. Como seca rapidamente, dou algumas demãos e com cuidado: a laca dissolve a própria laca. Se não cuidar, a segunda demão pode expor o cobre que a primeira já tinha coberto.

 

Já troquei componente sem retirar a laca da placa toda, apenas contando com que a temperatura da solda fosse queimar a laca sobre o componente, expondo, assim, o cobre necessário. E depois dessa substituição soldada, passei mais laca por cima. Tá funcionando mas francamente achei um serviço meio "nas coxas". Pode ter ficado algum "carvão" de laca ali, isolando...

 

Em PCBs que esquentam - por exemplo, tem placa para retificação em que os diodos e o bleed resistor, mesmo estando afastados, com uma altura separando-os da placa, esquentam bem - sempre retiro a laca da placa toda, sai bem fácil com álcool, soldo o(s) novo(s) componente(s) e volto a cobrir a placa toda. Placa que esquenta parece que o cobre oxida mais...

 

Agora uma placa onde a corrente e a tensão são mínimas, por exemplo um pré-amplificador, ainda que tenha equalização RIAA, aí por preguiça já soldei por cima da laca mesmo. E terminada e testada, apliquei nova camada de laca. Mas garantir 100% de contato entre a ilha, a solda e o componente, bem... sem tirar a laca com álcool, apenas queimando-a, sempre tem um risco, né?

 

Para quem sabe fazer desenho vetorial, produzir no formato Geber, desenhar a PBC com CAD e encomendar a PCB com máscara perfeita nesses pcbway da vida parece que vale a pena. Inclusive porque a ilha vem cromada, o cobre fica todo coberto. Só que aí, como você diz, demora...

[MOR_AL]

@rmlazzari58

Obrigado pelo rápido retorno.

 

Parece que a laca não vai me atender, pois tem alguns detalhes inapropriados para a PCB. 

 

Pesquisei na net e descobri o tal verniz acrílico solúvel em água. A marca é Acrilex.

Já vi algumas vantagens:

1 - É solúvel em água. Vou poder dosar a quantidade de água para que o cobre seja protegido e a solda não fique difícil. ...Vai dispensar o clorofórmio.

2 - Tem acondicionado em recipiente de 100ml. Não preciso comprar um volume maior para usar alguns mililitros.

3 - Como é solúvel em água, o tempo de vida no frasco deve ser maior que a minha opção com clorofórmio, que endurece rapidamente.

4 - É disponível em papelarias. O clorofórmio é mais complicado de comprar, pois precisa de autorização para pessoas físicas.

Hoje vou comprar o tal do verniz acrílico Acrilex e testar.

Mas um detalhe me chamou a atenção. Li que é leitoso e que fica transparente ao secar. A cola PVA tem o mesmo aspecto. Espero que funcione. Quando tiver algum resultado eu posto aqui.

 

MOR_AL

[rmlazzari58]

Uso esse

10 horas atrás, MOR_AL disse:

verniz acrílico Acrilex

 

há anos, caro @MOR_AL, e nunca pensei nessa aplicação. Ele protege madeira muito bem. MDF então, que é mais poroso, se bem aplicado e se o prazo para secagem for respeitado, dá para lavar a plaquinha de MDF envernizada na água que a água escorre. Ele é tão resistente que o pessoal usa para impermeabilizar concreto aparente... sabe esses prédios modernos de concreto aparente? O pessoal enverniza usando esse verniz...

 

 

Agora sobre queimá-lo para substituir componente... se der, conta prá gente? rs...

[MOR_AL]

Fiz a experiência com o Acrilex e não gostei.

Explico:

 

Experiência 1:

1 - Mistura: Uma parte de acrilex e uma de álcool.

• A superfície não ficou feia.
• A solda demorou a aderir ao cobre, mesmo aplicando a solução de breu e álcool.

Experiência 2:

1 - Mistura: Uma parte de acrilex e duas de álcool.

• A superfície não ficou feia.
• A solda demorou a aderir ao cobre, mesmo aplicando a solução de breu e álcool.

Conclusões:

• Os testes com a solução de acrilex foram os piores dos três.
• Penso em repetir os seguintes testes com outras proporções:
  • Thinner com verniz acrílico (não é o acrilex. É o solúvel em solvente). Talvez com menos verniz a solução "molhe" mais o cobre e facilite mais a soldagem.
  • Removedor (Faisca ou Varsol) com verniz acrílico. É o solúvel em solvente). Talvez com menos verniz a solução "molhe" mais o cobre e facilite mais a soldagem. Como a frequência de confecção de PCI é baixa, aceitarei ter que fazer a mistura horas antes de aplicar. Lembrando que esta mistura se separa (no frasco) após algumas horas (>=4h). 

MOR_AL

[.if]

Vou dividir o comentário em duas obervações...

Em 04/06/2024 às 17:47, MOR_AL disse:

Não quero aplicar o verniz acrílico puro depois de soldar os componentes, porque até terminar de soldar, o cobre fica com a cor de oxidado.

De fato se a pci fica estocada muito tempo, há o ataque da oxidação principalmente com maresias e tal. Neste caso que tal se você estanhasse todo o cobre, algo como fazer o acabamento hot air? Monte e teste, depois disso aplique o tal verniz.

 

Em 04/06/2024 às 17:47, MOR_AL disse:

Além disso, qualquer solda posterior fica difícil, aumentando muito o tempo da aplicação do calor e a qualidade da solda não fica boa. 

De fato pra manutenção/reparo/conserto pode ser um ligeiro estorvo. No entanto que tal se esperasse um pouco além da etapa acima, fizesse todos os testes, runing/burning, com a certeza semi absoluta que não vai mexer em + nada, e etc, e só depois disso aplicasse o tal verniz? Algo como fazem nos circuitos de máquina de lavar p.ex. Claro, supondo que no seu caso é produto artesanal pra próprio uso.

 

 edit.. como disse pro Paulao num edit agora há pouco, 1 meu sonho de consumo é um router cnc pra também fazer pcb... Por acaso já cogitou isso? Estão cada vez mais baratos.. ele e impressora 3d. .. "Praticamente estão dando de graça agora".. (revi isso ontem num episódio tbbt )

 

 

Em tempo...semi-on .. Recentemente tive que restaurar uma placa desta cujo defeito era que a embreagem da máquina acionava direto: uma mini suspeita confirmada: triac acionador em curto. Com o maior cuidado troglodita, quebrei a resina e umas trilhas mas tive sucesso na troca/funcionamento. Simplesmente passei esmalte de unha onde a pci ficou exposta... Espero que dure pra sempre... espero vos poder relatar que ainda funciona daqui há muitas décadas

[MOR_AL]

21 minutos atrás, .if disse:

Neste caso que tal se você estanhasse todo o cobre

Sorry!!!  Não gosto do aspecto... Eu passo bombril para retirar qualquer sujeira ou oxidação.

 

24 minutos atrás, .if disse:

fizesse todos os testes, runing/burning, com a certeza semi absoluta que não vai mexer em + nada, e etc, e só depois disso aplicasse o tal verniz?

Você realmente acredita que não vai mais mexer? 

 

26 minutos atrás, .if disse:

1 meu sonho de consumo é um router cnc pra também fazer pcb... Por acaso já cogitou isso?

Não gosto da ideia. Com certeza com o uso do toner , a definição é melhor..., mais barata e menos demorada.

 

28 minutos atrás, .if disse:

Simplesmente passei esmalte de unha onde a pci ficou exposta... Espero que dure pra sempre...

 

Há mais de 10 anos eu testei esmalte na PCB. Fiz três misturas. Esmalte puro, esmalte diluído e esmalte muito diluído. Todos os três protegeram a PCB. 

Por acaso nesta semana eu cheguei a pegar nesta placa, mas hoje eu não acho. Nem ela e nem o arquivo com a foto.

Pessoal.

Cheguei a uma opção, não ótima do verniz acrílico com o clorofórmio, mas boa com verniz acrílico com thinner.

Segue a foto.

 

Só não sei se vai proteger o cobre da oxidação.

MOR_AL

[Eder Neumann]

eu ia recomendar estanhar as trilhas mas já vi que refutada a ideia.

 

na época que eu fazia minhas planilha eu passava WD40 quando terminava de lavar após a corrosão no percloreto de ferro, as vezes ficava semanas na bancada até eu ter tempo de mexer, dava uma escurecida leve com o passar do tempo, dai eu passava um bombril por cima do óleo mesmo pra devolver o brilho ao cobre antes de voltar a trabalhar, o wd não prejudicava a solda (até tive a impressão de estar mais fácil, como se ele atuasse como fluxo, mas como nunca usei fluxo não sei dizer)

só que com o tempo a oxidação vem igual nas trilhas não estanhadas...

sempre quis ter um cadinho pra mergulhar a placa toda, mas nunca tive o empenho e os recursos necessários.

[.if]

 

3 horas atrás, MOR_AL disse:

acredita que não vai mais mexer? 

Depois de testes exaustivos supramencionados, sim. E de toda a forma, hora ou outra vai dar certo. Suponho levar um tempo bem menor do que o ataque da oxidação.

 

3 horas atrás, MOR_AL disse:

Não gosto do aspecto...

Seu circuito deve ficar numa redoma pra ser observado.. ou ... venerado 

 

3 horas atrás, MOR_AL disse:

ideia. Com certeza com o uso do toner , a definição é melhor..., mais barata e menos demorada.

Se apenas a ideia não lhe dá prazer, de fato nem cogite. Mas eu (eu) removeria a "certeza". O router faz trilhas/ilhas minúsculas (só vi em vídeo), pode demorar menos, sem químicos agressivos (onde você descarta seu percloreto?),  e de novo, de tempos pra cá a robótica e afins tem povoado meus belos sonhos . .e quiçá de outrem ... Só talvez mantenha o termo "mais barata" .. por enquanto

 

44 minutos atrás, Eder Neumann disse:

um cadinho pra mergulhar a placa toda, mas nunca tive o empenho e os recursos necessários

https://embarcados.com.br/acabamento-de-superfície-em-pci/

É quase isso a técnica hot air que supramencionei. O que lhe falta é uma faca de ar bem quente bem forte que varre a solda da superfície mas mantém 1 pouco que dá a cor estanhada que enoja Moris  .. Ah sim.. é uma etapa adicional da proteção. De fato ainda tem a camada do tal verniz ou máscara geralmente verde... ..  que efetivamente é o [des]foco do autor do tópico

[MOR_AL]

5 horas atrás, MOR_AL disse:

6 horas atrás, .if disse:

Simplesmente passei esmalte de unha onde a pci ficou exposta... Espero que dure pra sempre...

 

Há mais de 10 anos eu testei esmalte na PCB. Fiz três misturas. Esmalte puro, esmalte diluído e esmalte muito diluído. Todos os três protegeram a PCB. 

Achei a plaquinha com esmalte. Foi feita em 06/05/2005.

Clique na imagem para ampliar e ver o detalhe do esmalte.

Aproveitando o gancho, seguem as duas fotos que tenho sobre canetas para PCI.

Uma delas não protege da corrosão, mas a outra sim.

Boas placas sem oxidação.

MOR_AL

[rmlazzari58]

PCB com o cobre exposto, @MOR_AL que não vou usar na hora, deixo guardada em saquinhos de plástico bem fechado com fita adesiva. O pouco oxigênio que fica ali depois do saquinho vedado, deve se combinar com o cobre, sim, mas uma vez combinado, tendo formado óxido de cobre, o pouco oxigênio que teve lá dentro se acaba e a corrosão por oxidação se interrompe. Tenho umas placas cobreadas há anos, "virgens" e sem uso, e que estão guardadas dentro daqueles sacos plásticos que a gente compra em papelaria, tipo envelopes para folha de um fichário... Tem uns que vem furados numa das laterais mas tem outros que não.

 

Algo assim:

 

E também evito passar bombril. Talvez seja neura minha mas depois que descobri que a camada de cobre tem micrômetros de altura, comecei a ficar com dó, mesmo passando suavemente. Na preparação para soldar os componentes tenho preferido limpar o óxido com vinagre, ainda que demore um pouco... para óleos e gorduras, thinner ou álcool.

[MOR_AL]

58 minutos atrás, rmlazzari58 disse:

PCB com o cobre exposto, @MOR_AL que não vou usar na hora, deixo guardada em saquinhos de plástico bem fechado com fita adesiva.

O problema não está na placa ANTES de usá-la e sim DEPOIS de montada. Tive a infelicidade de observar algumas das minhas montagens com o cobre todo manchado e escurecido. A proteção é depois de montar. Por isso é que passei a usar, com sucesso, a mistura de verniz acrílico e clorofórmio.

Em tempo:

Antes de fazer as placas eu passo bombril bem forte e lavo com detergente. A placa fica tão limpa, que consigo secar o cobre com um filete de água da torneira. Não fica nem uma gota sequer. Claro que seco o verso da placa com papel higiênico.

MOR_AL

[.if]

18 horas atrás, rmlazzari58 disse:

não vou usar na hora, deixo guardada em saquinhos de plástico bem fechado com fita adesiva.

De fato é algo como esta a recomendação do fabricante. De fato ele envia em saquinho selado a vácuo. P.ex. ele recomenda que use em uma semana após tirar do plástico .. a depender do acabamento.

E também temos um armário dry que mantém a [falta] de umidade sob controle. Em tempo: o detalhe do funcionamento dele é mó legal!! E muuito simples: ele possui um compartimento com silica gel que abre uma portinha pra dentro e pra fora: aberto pra dentro: remove a umidade; pra fora: aquece [morna] a silica e expulsa a umidade. Circuito mó simples, timer com 555 e tal.. O controle da umidade é 100% eletro mecânico com um umidostato (inventei isso agora).  O lôko mesmo é o dispositivo que abre e fecha as portas: não é solenóide nem servo motor.. é uma R dum fio que aquece e contrai - pois é: não dilata - e puxa e empurra a janela. Este armário é láaaa dos anos 90's.

E Moris.. há uns 15 anos atrás tinha uma pci muuuio igual e esta só estanhada que fora feita há uns 20 anos antes... Se perdeu no buraco negro do passado mas ficou guardada na lembrança: só o estanho a mantivera intacta sim!.. Hoje deve estar em algum aterro... R.I.P.

[MOR_AL]

Pessoal!

Recebi um e-mail do fórum, para aplicar uma solução em uma das postagens.

Ontem comprei esmalte incolor e Removedor a Base de Acetona (RBA) (acetona diluída). Farmácia não vende mais acetona pura como antigamente.

Fiz a seguinte mistura 1:

1 parte de esmalte.

1,5 partes de RBA.

• A mistura ficou homogenia, não se separando no vidro que a continha.
• A mistura aplicada na placa limpa se espalhou uniformemente.
• Inicialmente a mistura fica leitosa enquanto úmida, depois fica completamente transparente quando seca.
• Medi a resistência entre a parte com a aplicação da mistura e a parte sem a mistura. Meu medidor encontrava-se na escala de 20M Ohms. Foi detectado circuito aberto.
• A solda sobre a camada que continha a mistura foi fácil. 
• Preparei um recipiente com água e vinagre. Coloquei a placa com a metade, com a solução e a outra metade no cobre polido. Deixei submersa por cerca de duas horas. Queria ver se a superfície protegida seria atacada. Ao retirar a placa, lava-la e seca-la, ela apresentou uma leve mudança de cor na parte não protegida. A parte protegida não sofreu mudança alguma.

Em tempo: Como o assunto é relevante, segue outra experiência que eu fiz e que deu muito certo.

Fiz a seguinte mistura 2 há mais de um ano:

1 parte de álcool

1 de breu

1 de vaselina sólida (consistência de pasta)

Coloquei numa seringa de injeção (3ml) com agulha rosa (mais grossa) e limei a ponta da agulha, para terminar sem ponta. Retirei as rebarbas.

• A aplicação se torna pontual, não espalha como aplicando com pincel de esmalte (álcool + breu).
• A solda flui assustadoramente bem, fica brilhante e perfeita.

Claro que depois de soldar, sempre limpo com álcool e escova de dentes.

 

MOR_AL

[.if]

14 horas atrás, MOR_AL disse:

1 parte de álcool

1 de breu

Até aí tudo bem...

14 horas atrás, MOR_AL disse:

1 de vaselina sólida (consistência de pasta)

Qualé a da vaselina?

[MOR_AL]

3 horas atrás, .if disse:

Qualé a da vaselina?

 

17 horas atrás, MOR_AL disse:

• A aplicação se torna pontual, não espalha como aplicando com pincel de esmalte (álcool + breu).
• A solda flui assustadoramente bem, fica brilhante e perfeita.

MOR_AL

[.if]

57 minutos atrás, MOR_AL disse:

 

18 horas atrás, MOR_AL disse:

• A aplicação se torna pontual, não espalha como aplicando com pincel de esmalte (álcool + breu).
• A solda flui assustadoramente bem, fica brilhante e perfeita.

MOR_AL

Queria explicação química 

[MOR_AL]

5 horas atrás, .if disse:

Queria explicação química 

Quando (e se) eu aprender, eu posto aqui. 

MOR_AL