Minha Moto não carrega a bateria!

Denerp · 5 de junho de 2012

Eu acho perigoso, estas baterias não foram projetadas para absorver impacto.

as falcon de 2006 pra frente ja não tem a opção de desligar o farol. haushaush
valeu pela dica, será seguida.

forte abraço

Um circuitinho para ligar o farol automáticamente após uns 10 segundos depois da ignição acho que seria uma ótima opção de negócio.

Xear3D · 5 de junho de 2012

Eu acho perigoso, estas baterias não foram projetadas para absorver impacto.
Um circuitinho para ligar o farol automáticamente após uns 10 segundos depois da ignição acho que seria uma ótima opção de negócio.

eu tenho desligador de farol original da falcon 2005 na minha

repara no video que postei nas paginas aatras ai.

abraços

Denerp · 5 de junho de 2012

Legal Xear3D, mas a chave foi abolida nas motos novas porque se acaba esquecendo de ligar. Mas um circuitinho para ligar automaticamente temporizado (5 segundos já seria o bastante, o sistema já estaria estável) sempre depois da ignição seria ótimo, aí aumentaria a vida útil da bateria, não esqueceria apagada nas motos que tem chave, tudo bacana. Mas este circuito tem que ser bem pensado, porque ele náo pode falhar a ponto de deixar a moto sem farol, imagina se falha a noite...

Xear3D · 5 de junho de 2012

Legal Xear3D, mas a chave foi abolida nas motos novas porque se acaba esquecendo de ligar. Mas um circuitinho para ligar automaticamente temporizado (5 segundos já seria o bastante, o sistema já estaria estável) sempre depois da ignição seria ótimo, aí aumentaria a vida útil da bateria, não esqueceria apagada nas motos que tem chave, tudo bacana. Mas este circuito tem que ser bem pensado, porque ele náo pode falhar a ponto de deixar a moto sem farol, imagina se falha a noite...

o botão de partida da falcon tem 3 fios, 1 positivo e mais 2, desses 2 1 vai pro rele de partida e o outro para o farol.

quando se aperta o botão de partida ate a metade ele apaga o farol, ai vai ate o fim e da a partida, quando volta o botão ate a metade o farol liga novamente.

abraço

Denerp · 6 de junho de 2012

o botão de partida da falcon tem 3 fios, 1 positivo e mais 2, desses 2 1 vai pro rele de partida e o outro para o farol.
quando se aperta o botão de partida ate a metade ele apaga o farol, ai vai ate o fim e da a partida, quando volta o botão ate a metade o farol liga novamente.

abraço

Não conhecia isto, bem legal. Pena que este sistema faz parte do botão de partida, mas dá luz a um circuito mais simples que serveria para qualquer moto, um circuito ligado no botão de partida e no farol, que quando passasse corrente pelo botão de partida ele interrompesse o caminho de corrente do farol. Relê e transistor, facinho?

Mas voltando ao assunto retificador, vamos aguardar o Albert e o Felipe com suas sugestões de circuitos.

felipe236 · 7 de junho de 2012

Eu ainda estou fanzendo e estudando a melhor forma de fazer esse RR mosfet hoje passei um tempinho mais fazendo ja que to melhor e tive o dia de folga 'prensado'

Usar mosfet no lugar de SCR poder ser mas não no lugar de diodos pois eles não podem ser usado em corrente AC alta. a solução é usar radiadores de no retificador para prolongar sua via útil.(tipo os TO220)

Estou vendo a melhor forma da parte da retificação. fiz uns cálculos de componentes e simulei um com controlador pwm com mosfets parece muito bom. mas to vendo outras formas. Por enquanto tamos no circuito que postei la trás, é aquele linear regulado/estabilizado e com proteção com SCR e fusível logo vou postar outra forma usando mosfet.(Fiquei pensando até colocar mosfet no lugar).

As motos não tem mais chaves on/off afinal quem ta de carro só vai enxergar se elas tiverem ligado não importando se é dia ou noite(eu vejo melhor uma bicicleta de noite do que um uma moto com farol apagado e não sei que tipo de bruxaria é essa )

albert_emule · 7 de junho de 2012

Eu ainda estou fanzendo e estudando a melhor forma de fazer esse RR mosfet hoje passei um tempinho mais fazendo ja que to melhor e tive o dia de folga 'prensado'
Usar mosfet no lugar de SCR poder ser mas não no lugar de diodos pois eles não podem ser usado em corrente AC alta. a solução é usar radiadores de no retificador para prolongar sua via útil.(tipo os TO220)

Estou vendo a melhor forma da parte da retificação. fiz uns cálculos de componentes e simulei um com controlador pwm com mosfets parece muito bom. mas to vendo outras formas. Por enquanto tamos no circuito que postei la trás, é aquele linear regulado/estabilizado e com proteção com SCR e fusível logo vou postar outra forma usando mosfet.

As motos não tem mais chaves on/off afinal quem ta de carro só vai enxergar se elas tiverem ligado não importando se é dia ou noite(eu vejo melhor uma bicicleta de noite do que um uma moto com farol apagado e não sei que tipo de bruxaria é essa )

Oi Tudo beleza?

Estive estudando sobre retificação síncrona quando eu estava estudando sobre fontes chaveadas. Meu interesse era montar uma fonte chaveadas de 200A em 14V, destas para alimentar som automotivo.

Os diodos comuns esquentam bastante pois dão queda de 0.7V (tensão da junção).

Digamos que todo o sistema da moto consuma 20A. Multiplique por 0,7V e terá a potência dissipada em calor nos diodos, que sera de 14W, o que não é pouco. Imagine se fosse numa fonte com 200A?

Nestes casos a retificação síncrona costuma ser melhor, mas o projeto deles são muito complexos. Não faria muito sentido num simples regulador de moto de baixa potência.

Para retificadores comuns com perdas relativamente baixas e corrente altas em tensões abaixo de 50V, se usa diodos de efeito schottky. É um tipo de diodo que possui a queda de tensão muito menor, consequentemente dando menos perdas de potência por calor.

Contudo estes diodos não existe em tensões altas. Acredito que seja possível encontrar até para uns 50V, acima disto é mais difícil. Eles são encontrados em fontes de PC. No entanto não serviria pra o nosso caso, pois a tensão ultrapassa os 90V.

Quanto ao regulador linear, continua acreditando que não irá funcionar devido a alta dissipação de calor. Veja porque:

Antes eu acreditava que o este linear fosse alimentar apenas a bateria com 1A, até aí tudo bem apesar de que ainda iria precisar de dissipador muito grande. porém vai alimentar todo o circuito, fornecendo mais de 10A para todo o sistema da moto.

Um colega disse aí que a tensão do alternador é de 93V em altas rotações, então vejamos:

Tendo em vista que toda a moto consuma 10A em 14, e que com este consumo a tensão do alternador venha a cair pela metade, temos

queda de tensão de 32V no transistor, o que faria dissipar: 10 vezes 32= 320 Wats, Muita potência, vai precisar de um mega dissipador de calor.

Vejo como alternativa mais simples e eficiente um retificador trifásico a base de didos do tipo MUR1560 ou de corrente maior (Estes permitem prender em dissipador), um capacitor para filtrar, e um conversor buck.

Ele é simples e eficiente:

É recomentado usar mosfet, e Controlador PWM UC3845

Poderá desenvolver simulações online neste site:

http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/abw_smps_e.html

Eu tenho uma motinha, e apesar de ser motinha, o retificador/regulador dela é igual ao da moto de vocês.

Ele está funcionando perfeitamente e a moto nem precisa de bateria para andar.

Mas eu também quero me livrar dele, pois ele é do tipo Shunt, e tem aquele problema de desperdiçar potência. Me livrando dele eu ganho alguns CVs a mais.

Estive observando que os três fios das três fase do alternador, sempre ficam quentes, mesmo com todas as luzes apagadas e a bateria fora.

Isso me fez comprovar que o fato deste regulador ser Shunt, ele curto-circuita as fases após 14V para manter a tensão estabilizada. Lembrando que a forma de onda da tensão do alternador é senoidal, subindo em rampa inclinada, e quando atinge a amplitude de 14V, os SCRs Fecha curto literalmente nas fases. só liberando após o próximo ciclo.

Mas na minha o alternador ainda tem mais dois fios, que vai para a ignição.

Isso me fez ter dúvida sobre regular por outro meio que não seja shunt, pois irá liberar muito mais potência do alternador, e aquela bobina da Ignição pode ficar com tensão elevada demais, danificando a parte de ignição da moto.

É bom pensar nisso pois estaremos mexendo num projeto original que foi dimensionado em fábrica.

felipe236 · 7 de junho de 2012

Obrigado ajudo bastante é isso que estou fazendo mas não to gostando tanto ja que a coisa ta ficando grande:p e também não sei bem se estou fazendo a ligação do pwm certo e se vai suportar no cicuito (UC3445). estou fazendo que tem proteção.

sobre o dois fio acredito que seja mais uma bobina como os dos alternadores de carro.

sobre os diodo eu conheço esse aqui que peso colocar no projeto, suporta 150V 40A

http://www.farnellnewark.com.br/diodoschottky40a150v,product,9907777,4595763.aspx

albert_emule · 7 de junho de 2012

Obrigado ajudo bastante é isso que estou fazendo mas não to gostando tanto ja que a coisa ta ficando grande:p e também não sei bem se estou fazendo a ligação do pwm certo e se vai suportar no cicuito (UC3445). estou fazendo que tem proteção.
sobre o dois fio acredito que seja mais uma bobina como os dos alternadores de carro.

sobre os diodo eu conheço esse aqui que peso colocar no projeto, suporta 150V 40A

http://www.farnellnewark.com.br/diodoschottky40a150v,product,9907777,4595763.aspx

Neste vídeo o maluco explica como rebobinar o estator de moto yamaha rd350 rd 350

Ele explica que Tem duas bobinas grandes com fio fino que vai para o CDI.

Quem segura a tensão nestes estatores é o regulador que é do tipo Shunt.

Com outro regulador, do tipo séria como o que você quer fazer, não sei o que pode acontecer. Talvez a tensão dispare em cima do CDI. Isso não causaria problema?

Pode ser que eu esteja errado!

Estas bobinas do CDI estão alí no estator mais nao sofrem nenhuma interferência das outas bobinas de potência.

Xear3D · 7 de junho de 2012

Neste vídeo o maluco explica como rebobinar o estator de moto yamaha rd350 rd 350
Ele explica que Tem duas bobinas grandes com fio fino que vai para o CDI.

Quem segura a tensão nestes estatores é o regulador que é do tipo Shunt.

Com outro regulador, do tipo séria como o que você quer fazer, não sei o que pode acontecer. Talvez a tensão dispare em cima do CDI. Isso não causaria problema?

Pode ser que eu esteja errado!

Estas bobinas do CDI estão alí no estator mais nao sofrem nenhuma interferência das outas bobinas de potência.

na minha tem outra bobina por fora do magneto pra isso ai, na minha é so pra saber quando o ICM manda a faisca pra vela. acho que isso ai é so nas antigas.

ai, se alguém fizer um projeto ai e quiser testar, só me da um toque. se ficar bom ate pago pelo circuito sem problema!

abraços

Denerp · 8 de junho de 2012

Nas motos grandes o estator não tem bobinas para CDI separadas e o número de bobinas quase sempre é multiplo de 3, para náo ter que enrolar mais ou menos as bobinas de uma fase.

http://www.regulatorrectifier.com/catalog/images/21-002.jpg

Colocavam bobinas de CDI junto ao estator para economia de componentes (náo precisaria de um circuito regulador de tensão só pro CDI), mas cria um problema que se der algum problema no estator pode queimar o CDI.

No meu circuito simulei com diodos MUR3020, que podem ser parafusados no dissipador e são similares a estes que o Felipe apresentou.

Mas ainda sou partidário de um circuito full controlled com mosfets ou no mínimo 3 diodos "parrudos" e tres mosfets Half controlled PWM como é o FH012aa. Inclusive ontem instalei o FH012aa na minha moto e está perfeito, 10 mil giros ele esquentou bem pouco (se bem que está baita frio aqui em SP).

Xear3D · 8 de junho de 2012

Nas motos grandes o estator não tem bobinas para CDI separadas e o número de bobinas quase sempre é multiplo de 3, para náo ter que enrolar mais ou menos as bobinas de uma fase.
http://www.regulatorrectifier.com/catalog/images/21-002.jpg

Colocavam bobinas de CDI junto ao estator para economia de componentes (náo precisaria de um circuito regulador de tensão só pro CDI), mas cria um problema que se der algum problema no estator pode queimar o CDI.

No meu circuito simulei com diodos MUR3020, que podem ser parafusados no dissipador e são similares a estes que o Felipe apresentou.

Mas ainda sou partidário de um circuito full controlled com mosfets ou no mínimo 3 diodos "parrudos" e tres mosfets Half controlled PWM como é o FH012aa. Inclusive ontem instalei o FH012aa na minha moto e está perfeito, 10 mil giros ele esquentou bem pouco (se bem que está baita frio aqui em SP).

isso ai man, se nao me engano a falcon tem 18 bobinas, 6 por fase. esse FH012aa é universal? onde conseguiu ele? so exportando? abraços

felipe236 · 8 de junho de 2012

To postando de um celular porque mau consigo olhar para uma tela.

Estou com dificuldades de acoplar o pwm no circuito que estabilize, o circuito é mesmo que o anterior cujo problema único é a dissipação, um bom dissipador e de preferência um cooler pequeno resolvia mas se tem como melhorar mais, vamos melhorar. coloquei 2 power mosfets de 300v 30A mas falta colocar pwm para chavear e não to conseguindo ter um saída estável, o alternador dar 100V e passa por uma retificação e a saída fica 13.8 mas mude a tensão da entrada e acaba alterando muito a saida:wacko:

Eu fiz isso ontem, hoje eu piorei muito depois sair de casa, se alguém explicar melhor ou mesmo arrumando um esquema de ligação ja ajuda, pois só sei estabilizar da forma de em que usa um trafo e a forma que precisamos eu sei fazer só com um 555 e ele não é adequado ao projeto.

albert_emule · 8 de junho de 2012

To postando de um celular porque mau consigo olhar para uma tela.
Estou com dificuldades de acoplar o pwm no circuito que estabilize, o circuito é mesmo que o anterior cujo problema único é a dissipação, um bom dissipador e de preferência um cooler pequeno resolvia mas se tem como melhorar mais, vamos melhorar. coloquei 2 power mosfets de 300v 30A mas falta colocar pwm para chavear e não to conseguindo ter um saída estável, o alternador dar 100V e passa por uma retificação e a saída fica 13.8 mas mude a tensão da entrada e acaba alterando muito a saida:wacko:

Eu fiz isso ontem, hoje eu piorei muito depois sair de casa, se alguém explicar melhor pois só sei estabilizar da forma de em que usa um trafo....

Coloque aí o esquema do circuito da forma que você fez.

felipe236 · 9 de junho de 2012

Não to melhor ainda mas ainda tenho uma vontade grande de terminar isso logo. como ainda não to com cabeça pra pensar direito vou deixar aqui o esquema para caso alguém saiba uma forma de ligar para estabilizar perfeitamente a tensão pois tive ainda não sucesso em usar sem precisar de um trafo na saída e a minha saúde não ta legal pra pensar e calcular ainda... mas vou ficar tentando procurando uns esquemas do 3842pra saber quanto eu tiver melhoras de como ligar ele pois todo esquema que vi por aí só mostra ligação que vai para o mosfet e não explica direito como ligar resistores e capacitores e nem mesmo o datashet explica de como veio aqueles valores dos componentes. para fazer ele trabalhar e enviar o sinal PWM.

Depois eu posto o esquema do alternador de carro que ja tenho aqui...

albert_emule · 10 de junho de 2012

Não to melhor ainda mas ainda tenho uma vontade grande de terminar isso logo. como ainda não to com cabeça pra pensar direito vou deixar aqui o esquema para caso alguém saiba uma forma de ligar para estabilizar perfeitamente a tensão pois tive ainda não sucesso em usar sem precisar de um trafo na saída e a minha saúde não ta legal pra pensar e calcular ainda... mas vou ficar tentando procurando uns esquemas do 3842pra saber quanto eu tiver melhoras de como ligar ele pois todo esquema que vi por aí só mostra ligação que vai para o mosfet e não explica direito como ligar resistores e capacitores e nem mesmo o datashet explica de como veio aqueles valores dos componentes. para fazer ele trabalhar e enviar o sinal PWM.
Depois eu posto o esquema do alternador de carro que ja tenho aqui...

Eu estive vendo o esquema e encontrei vários erros:

Tinha resistores de equalização nos mosfets, sendo que para mosfets não precisa. O diodo de retorno estava no lugar errado, depois do indutor, quando na verdade deveria estar antes dele. Tinha também capacitor de filtro logo após os mosfets. entre outro.

Aqui está o esquema melhorado:

aqui está outra opção para a saída do Mosfet Driver:

O resistor sem valor deverá ser escolhido de forma que a onda no Gate dos mosfetes, seja uma onda bem quadrada.

Para conduzir, o mosfet precisa de no máximo 20V em seu gate. O gate é como um capacitor. Para que o mosfet deixe de conduzir, tem que descarregar o gate em GND.

Por segurança, é bom limitar a tensão máxima de gate em 15V.

O circuito driver tem que ser capaz de carregar o gate com 15V para fazer o mosfet conduzir. Também tem que ser capaz de descarregar o gate a zero volts, para que o mosfet deixe de conduzir. A onda tem que ser quadrada, mais perfeita possível.

Como o gate do mosfet se comporta como um capacitor cerâmico, é necessário colocar resistores de 4,7R para limitar a corrente de carga destes capacitores.

Na teoria, um capacitor ideal quando alimentado por uma fonte também ideal, a corrente em seus polos tende ao infinito. Na vida real isso não ocorre, mais a corrente é alta o suficiente para causar danos nos drivers de acionamentos

A configuração do CI UC3845, foi retirada de um carregador de 1000 watts que tenho aqui. No Pino 3 (Sense), ainda tinha um circuitinho de proteção contra sobre corrente, mas neste circuito aqui eu aterrei, pois o objetivo é ter primeiramente o circuito básico funcionando num protótipo.

Para efetuar o teste, não precisa estar na moto, Bata ligar num transformador, ligue em 16V, depois em 30 depois em 50, assim por diante.

Um outro detalhe a ser visto neste último circuito, é que a fonte de 15V formada por diodo zener e resistor, talvez não seja suficiente para alimentar o CI UC3845, sendo que ele ainda terá que acionar dois mosfets.

Seria melhor uma fonte com referência zener, usando o transistor Tip50, que é para 400V x 1A, este alimentaria tranquilamente o CI, dentro de uma larga faixa de tensão, de 16 a 100V

felipe236 · 10 de junho de 2012

valeu colega eu nem reparei nesses erros de tão ruim que eu tava eu desmanchei o montei varias vezes antes de ontem, mas poderia também me arrumar um link de como montar os componentes do pwm pra fazer esse pwm rodar porque nem datashet explica(no do 555 explica tudo mas nesse não! ).

Enfim era essa forma que sabia fazer, agora da um jeito pra tirar esse trafo eu não consegui como havia dito antes, até consegui estabilizar mas na simulação variava muito quase uns 6V! então era sinal que tava errado e não ia dar certo na pratica além de não saber calcular direito os componentes para rodar o pwm. eu acho melhor um divisor resistivo para alimentar esse pmw? pois ele tem que dentro da faixa de tensão da alimentação dele já que entrada vai variar de 12 até 300V.

com esses mosfet de potencia é para aguentar na faixa de 250V 65A e pode ser alterando para um pouco mais já que cada um aguenta 38A a 25Graus e 24A a 100graus máximo e pode colocar outro em paralelo para aumentar a potencia.

Como eu tomei soro e to mais forte:D vou resolver agora a parte da retificação pois esse diodos que tão ai vão esquentar muito. e hoje de manhã consegui falar com um colega antigo que é pro em retificá para desenha um dissipador para esse projeto e dar uma ideia melhor que quanto R$ isso tudo junto vai sair.

vejo que retitou a proteção nesse esquema vou caucular os dois tipos sobre corrente/tensão, curto, e contra inversão de polaridade.

Mas agora vem a questão que muito ts escura, A bateria realmente ta em paralelo? assim o retificador de quase 70A vai ter que alimentar tudo dessa forma a bateria não vai explodir que ela um potencial contra o retificador de diferença média de 2.5V assim ela vai apenas pegar parte dessa corrente também e vou olha mais esquemas para ver se isso vai funcionar na maioria das motos.

albert_emule · 10 de junho de 2012

valeu colega eu nem reparei nesses erros de tão ruim que eu tava eu desmanchei o montei varias vezes antes de ontem, mas poderia também me arrumar um link de como montar os componentes do pwm pra fazer esse pwm rodar porque nem datashet explica(no do 555 explica tudo mas nesse não! ).
Enfim era essa forma que sabia fazer, agora da um jeito pra tirar esse trafo eu não consegui como havia dito antes, até consegui estabilizar mas na simulação variava muito quase uns 6V! então era sinal que tava errado e não ia dar certo na pratica além de não saber calcular direito os componentes para rodar o pwm. eu acho melhor um divisor resistivo para alimentar esse pmw? pois ele tem que dentro da faixa de tensão da alimentação dele já que entrada vai variar de 12 até 300V.

com esses mosfet de potencia é para aguentar na faixa de 250V 65A e pode ser alterando para um pouco mais já que cada um aguenta 38A a 25Graus e 24A a 100graus máximo e pode colocar outro em paralelo para aumentar a potencia.

Como eu tomei soro e to mais forte:D vou resolver agora a parte da retificação pois esse diodos que tão ai vão esquentar muito. e hoje de manhã consegui falar com um colega antigo que é pro em retificá para desenha um dissipador para esse projeto e dar uma ideia melhor que quanto R$ isso tudo junto vai sair.

vejo que retitou a proteção nesse esquema vou caucular os dois tipos sobre corrente/tensão, curto, e contra inversão de polaridade.

Mas agora vem a questão que muito ts escura, A bateria realmente ta em paralelo? assim o retificador de quase 70A vai ter que alimentar tudo dessa forma a bateria não vai explodir que ela um potencial contra o retificador de diferença média de 2.5V assim ela vai apenas pegar parte dessa corrente também e vou olha mais esquemas para ver se isso vai funcionar na maioria das motos.

Por causa da diferença de 12 a 300V que você falou, seria melhor que o CI estivesse sendo alimentado por um transistor TIP50 estabilizador por zener.

Ele é para até 400V. Suporta 1A

Já com relação a corrente, os alternadores de moto são diferentes dos automotivos.

Os de moto possui corrente naturalmente limitada.

Isso permite uso de um regulador / retificador que é do tipo Shunt (que desperdiça potência jogando fora o que não é usado).

Quer ver uma coisa? Faça um teste, coloque um retificador regulador de moto num alternador automotivo, do mesmo jeito que ele é usado na moto.

Alimente a bobina do induzido e faça o alternador girar na sua rotação normal.

O regulador shunt irá tentar limitar a tensão, mas o alternador automotivo não possui limitação de corrente, então o regulador / retificador eirá estourar saír fumaça ou coisa parecida, mesmo sem estar alimentando nada.

A moto também não necessita de muita corrente.

20A já é considerada uma corrente de consumo muito alta para uma moto.

Minha motinha por exemplo, Troquei a lâmpada incandescente original por uma lâmpada de farol de automóvel, daquelas que tem 50W para luz baixa e 60 para luz alta, totalizando 110 watts. Está funcionando perfeitamente.

A corrente total de consumo incluindo as lâmpadas de pisca, dá aproximadamente 10A.

Para comprovar que o regulador de moto é limitado por corrente, fiz o seguinte:

Fiz um retificador comum com diodos de de 6A/600V (6A6).

Liguei diretamente na saída do Alternador (Como o retificador / regulador ainda conectado).

A tensão deveria variar de 16 a 100V com a aceleração, mas não foi isto que aconteceu.

A tensão varia entre 13.8 a 14V.

Outra coisa que notei é que mesmo a moto com o motor em marcha lenta, e com piscas e farol apagado, é possível notar os três cabos de fase do alternador, quentes. O retificador / alternador também começa a esquentar na sua temperatura normal de trabalho. Isso indica o tipo de regulador: Shunt.

Este que estamos querendo fazer é do tipo regulador série.

felipe236 · 10 de junho de 2012

qual sua moto? o colega Xear3D disse que no teste a tensão variava no alternador.

creio que se a tensão no alternador da moto variasse dessa forma não ia precisar de um regulador tensão, 13.8 até 14.4 mesmo na rotação maxima é o limite dos circuitos....

uma pequena 'fonte' no esquema só para alimentar o pwm, boa ideia! vou fazer isso.

uma vez mediram e falaram que a bross puxava 25A e aquelas grandes de 300cv pega até 50A afinal não so lampadas que tem para alimentar tem um complexo sistema(undade de combustivel, ECU, C.I painel e outros sistemas e o alternador de uma moto potente pode ir até 300V.(assim isso da até choque! kkkk )

o Alternador do carro é difere, RR de moto não vai funcionar não. ele te uma bobina para limitar.

eu tenho um esquema de um controlador para alternador de carro aqui mas não testei ainda, era para um projeto de gerador eólico.

albert_emule · 10 de junho de 2012

qual sua moto? o colega Xear3D disse que no teste a tensão variava no alternador.
creio que se a tensão no alternador da moto variasse dessa forma não ia precisar de um regulador tensão, 13.8 até 14.4 mesmo na rotação maxima é o limite dos circuitos....

uma pequena fonte no esquema só para alimentar o pwm, boa ideia! vou fazer isso.

uma vez mediram e falaram que a bross puxava 25A e aquelas grandes de 300cv pega até 50A e o alternador vai até 300V.

o Alternador do carro é difere, RR de moto não vai funcionar não.

eu tenho um esquema de um controlador para alternador de carro aqui mas não testei ainda, era para um projeto de gerador eólico.

Pois é. No esquema acima que você postou, é um alternador automotivo.

Observe que ele tem uma outra bobina separada. Essa bobina é do induzido, serve para produzir um campo magnético estático, para simular um campo de um ímã permanente, mas neste caso, podendo variar a intensidade do campo.

Este é o rotor, e a bobina do induzido está dentro dele: Observe os contatos elétricos (anéis de cobre):

Internamente ele possui uma só bobina central.

Se você substituir está bobina por um ímãs redondos, como aqueles de alto-falantes, o alternador passará a funcionar sem precisar alimentar o induzido, semelhante a um alternador de moto.

Agora veja o estator:

É ele quem gera a energia.

Veja um teste que um colega fez:

Alternador original:

600 RPM = 13.9v / 1.4A

700 RPM = 16.2V / 2.8A

800 RPM = 18.6 / 6.6A

900 RPM = 20,6v / 10.5A

1000 RPM = 23.2V / 14.4A

1500 RPM = 34.8V / 33.8A

Alternador com rotor de ímãs:

600 RPM = 14.5v

700 RPM = 16.8V / 3.7A

800 RPM = 19.2V / 7.7A

900 RPM = 21,6v / 11.8A

1000 RPM = 24V / 15.8A

1500 RPM = 36V / 35A

Alternador com rotor de irmãs e com novas bobinas no estator

300 RPM = 9.9V

400 RPM = 13.2V

500 RPM = 16.6v / 1.7A

600 RPM = 20v / 4.5A

700 RPM = 23V / 7A

800 RPM = 26V / 9.5A

900 RPM = 30V / 12.8A

1000 RPM = 33V / 15.3A

1500 RPM = 50V / 29.5A

Seu regulador automotivo age sobre a bobina do induzido para regular, e não sobre as fases de potência.

Quanto aos colegas das motos

Peço que eles esclareçam se as tensões medidas de 16 a 300V foram:

1- Com um alternador sem ser do tipo Shunt como os tradicionais ou modernos do tipo chaveado?

2- Com o regulador Shunt sem estar conectado (Medição em aberto)?

3- com o regulador do tipo Shunt conectado?

4- Com o regulador tipo Chaveado desconectado (Medição em aberto)?

5- Com regulador tipo Chaveado Conectado?

Lembrado que é possível ligar a moto sem que o regulador esteja conectado, tendo em vista que o sistema pode ser alimentado com uma bateria que esteja devidamente carregada.

Acabei me dando por conta que tem algo de estranho no que você citou acima:

uma vez mediram e falaram que a bross puxava 25A e aquelas grandes de 300cv pega até 50A afinal não so lampadas que tem para alimentar tem um complexo sistema(undade de combustivel, ECU, C.I painel e outros sistemas

(Até aí tudo bem, está certo, contanto que a tensão não ultrapassasse 20V por 50A aí já teríamos 1000 watts, e já poderíamos comparar a um alternador automotivo nos seus limites de consumo de energia. Temos que ter bom senso, e entender que uma moto por maior que seja não pode consumir mais que um automóvel. Senão teria que usar baterias de de 12V por 100AH, maiores que as de 60AH dos automoveis certo?)

e o alternador de uma moto potente pode ir até 300V.(assim isso da até choque! kkkk )

Aqui já é muita loucura:

P=I.U. Imagine uma moto dessas consumindo 50A no regulador, sendo que o alternador está com 300V???? 50A vezes 300 = 15000 Watts, Loucura loucura loucura:wacko:

15Kw é um gerador trifásico 220/380V, enorme e pesado.

felipe236 · 10 de junho de 2012

Ja pensei nisso, como nunca vi um desses de 300V(tem aqui afirmando no forum) em ação fiz o circuito baseando nisso para começar, seria difícil um alternador de moto dar 250V AC a minha quando tava aqui ela chego a dar 49V usando so uma ponte retificadora.(provalmente 45AC em média)

Olhei mais de 9 esquemas de moto popular 150 e 200 e todos os alternadores são de 308 a 320W. e acredito que todos não passem de 50V AC.

to terminado de montar esse circuito com os deltalhes que forneceu no esquema e aplicando circuitos de proteção, ele vai aguentar de sobra o sistema:D

só mais uma coisa, é desnecessário colocar um dissipador no C.I pwm ou recomenda um?.

albert_emule · 10 de junho de 2012

Ja pensei nisso, como nunca vi um desses de 300V(tem aqui afirmando no forum) em ação fiz o circuito baseando nisso para começar, seria difícil um alternador de moto dar 250V AC a minha quando tava aqui ela chego a dar 49V usando so uma ponte retificadora.(provalmente 45AC em média)
Olhei mais de 9 esquemas de moto popular 150 e 200 e todos os alternadores são de 308 a 320W. e acredito que todos não passem de 50V AC.

to terminado de montar esse circuito com os deltalhes que forneceu no esquema e aplicando circuitos de proteção, ele vai aguentar de sobra o sistema:D

só mais uma coisa, é desnecessário colocar um dissipador no C.I pwm ou recomenda um?.

No CI não precisa.

Já os moefets, sugiro dois modelos que são de alta qualidade, e esquentará o mínimo, talvez nem precise de dissipador.

spw20n60s5

http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/d/0jwz8wgh13et3dwtfqcffzsogw3y.pdf

RDS(on) de 0.19 não tão bom assim, porém é um mosfet para 600V.

FQA38N30

http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/FQA38N30.pdf

Sem dúvidas o melhor: RDS(on) de 0.065 a no máximo 0.085.

Uma característica muito importante do mosfet é a resistência entre Dreno e Source quando ligado (Rds on). Deve ser a menor possível pois o mosfet esquentará menos quanto menor for esta resistência.

O mosfet tem o coeficiente de temperatura negativo.

Isso quer dizer que quanto mais quente tiver, maior será a resistência entre Dreno e Source quando ligado, e mais ele esquentará. este efeito possibilita usar muitos mosfets em paralelo sem necessidade de resistores e equalização de corrente.

Neste aspecto o IGBT é melhor pois tem coeficiente de temperatura positivo:

Quanto mais quente tiver, menor será a resistência entre coletor e emissor.

porém não pode usar eles em paralelo, a menos que tenha um resistor de equalização de corrente em cada um.

Contudo Eles são bem potentes.

Segue um exemplo que poderá ser usado no projeto:

http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/irf/irg4pc50ud.pdf

O funcionamento externamente é como um mosfet.

Só tome cuidado, pois IGBT trabalham com frequências baixas, este é para até uns 60Khz.

felipe236 · 10 de junho de 2012

maravilha. São ótimos Mosfets, e também a pessoa que montar pode escolher gosto também em utilizar um modelo que goste compativel com projeto, to quase terminado e dando um arrendondamento nos valores e tipo de encapsulamento pois noUTI. 3D tem componentes grandes demais e não vai caber em lugar algum da moto:D

quando terminar vou fazer orçamento de quando isso vai custar.

essa da daqui da CBR600 mostra de forma mais clara como uma bateria é ligada e reparando nos outros esquema eletricos de moto, é mesma forma de ligação.

http://www.mestredasmotos.com.br/Download/HONDA/Manual%20de%20Servi%C3%A7os%20-%20CBR600F_1/DIAGRAMA_2.pdf

Xear3D · 11 de junho de 2012

maravilha. São ótimos Mosfets, e também a pessoa que montar pode escolher gosto também em utilizar um modelo que goste compativel com projeto, to quase terminado e dando um arrendondamento nos valores e tipo de encapsulamento pois noUTI. 3D tem componentes grandes demais e não vai caber em lugar algum da moto:D
quando terminar vou fazer orçamento de quando isso vai custar.

essa da daqui da CBR600 mostra de forma mais clara como uma bateria é ligada e reparando nos outros esquema eletricos de moto, é mesma forma de ligação.

http://www.mestredasmotos.com.br/Download/HONDA/Manual%20de%20Servi%C3%A7os%20-%20CBR600F_1/DIAGRAMA_2.pdf

eita que esse projeto ta ficando top demais heim, parabens felipe!

abraços

Denerp · 11 de junho de 2012

Não sei se ajuda, mas aqui tem um roadmap de testes para verificar se tem problema o estator e o RR, serve para a maioria das motos de 500cc para cima:

http://www.thegsresources.com/garage/gs_statorfault.htm

Acredito que o RR que esta em desenvolvimento deve cumprir as regras destes testes, como se fosse engenharia reversa.

Outro detalhe que acho importante é sobre como dissipar dos diodos pela questão de exaustão deles ao longo do tempo como comentei anteriormente.