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Sim amigo. A potência fornecida pelo usb é suficiente pra aplicações simples de coleta de dados...Claro deve-se conhecer totalmente as necessidades do projeto. Mas usb - e mais ainda a comunicação serial - são coisas do passado. Comece com testes simples com o mundo wireless. Pra pouca distância bluetooth, pra maiores, LoRa e afins...pro mundo todo? wifi... Relativamente simples, até eu consegui conversar e piscar led com eles. Há vantagens óbvias ente elas destaco a solução definitiva da queima do seu note ou pc por conexões erradas, maus contatos e etc que te inquietam tanto no momento.

Serjão tentou outra forma... Sim 12V ou carregador 5V são uma boa pedida. Meu avô me contava mesmo que um amigo foi com ele me buscar na maternidade ... então era você!! Me fez lembrar... ”Porque, quando sou fraco, então, é que sou forte” (2Co 12.7-10). Caso sejas cristão, convido-te a ler e literalmente se re-fortalecer. Se não for, convido-o ainda mais!!

Mau contatos generalizados. P.ex. conector usb mau encaixado, olha que terrinha mixuruco no conector da gravação uma puxadinha sem noção pra fora e já era a conexão. O mau terra mencionado é pro momento gravação por sem noção apenas. No produto final não vai e nem deve ser alimentado pelo conector frutinha. Mas sim, há de se projetar as conexões gnd (e vcc) entre mc e periféricos com e não sem noção. ... acho que é muita sem noção.... chega... agora já tens alguma noção.. espero... Fio terra de pc é pra segurança pra você não tomar choque. Terra de dados é carinhosamente chamado de gnd e apesar de existir fisicamente, não há conexão lógica entre eles. .. tampouco eu consegui explicar Possua um conversor usb serial e adapte tx-rx direto nos pinos do mc

De fato quando um terra falha, a referência vai querer passar pelo terra da rede caso ambos usem o 3º pino terra. Vai quizumbar a coisa. Achei apropriado este isolador pra etapa de linha de produção aliada ao colaborador-operador-programador do mc com zero noção. De fato aqui já queimaram alguns programadores caros. Está em banho maria um projeto diy pra isolar os sinais de programação de um pic. O clk é unidirecional - tudo bem - mas o de dado é bi o que torna o tróço mais desafiador. Mas é melhor comprar este daí do Paulão mesmo. Ultimamente estou tentando evitar a fadiga Já projeto pra um isolador do rs232 tende a ser menos difícil. Sim, existe pré pronto Mas tem seu custo relativamente alto. Caso algum dia sinta vontade fazer um, no caso de arduinos&cia como já tem booloader teoricamente bastam 2 opto isoladores de velocidade compatível obviamente.

Uma alternativa conceitual pra quem quiser insistir numa bat 9V é usar um regulador chaveado p.ex. baseado num https://www.monolithicpower.com/en/mp2225.html cuja eficiência diz-se 97%. O complemento com técnicas de baixo consumo no sw e hw deve fazer a bat durar ainda+. Numa extrapolação conceitual e teórica no modo baixo ou extra baixo consumo na teoria pode durar meses ou anos com uma bateria moeda 3V. Conhecimentos, tempo, prática, são aliados importantíssimos pro sucesso.

O google retorna alternativas. Me fez lembrar um caso real... uma pessoa queria desbloquear um apple - na época top de linha - do pai que falecera. Também não sabia a senha de email dele.. resumindo... perdeu.

Há prós e contras. O arduino tem peças que você pode nem usar p.ex. o conversor usb-serial, o conector pra gravação, regulador 3V3 e alguns etc. Essencialmente você precisa apenas do mc dele. Outra coisa a presença do arduino e seus shields em projeto comercial [ME!] dá uma sensação psico&técnica de um ligeiro amadorismo. Já personalizar e comprar apenas as peças necessárias, fica uma sensação mais profissional além de eventualmente reduzir o custo e tamanho da pci. Uma dica semioff é você cogitar o uso do https://en.wikipedia.org/wiki/RP2040 cujo fonte é compilável na plataforma arduina. Este mc é bem louco 32bits, 133MHz, dual core, endereça 16M de flash e alguns etc a absurdos menos de U$1,00. Num 1º momento este sim compensa manter sua placa (clique) pois é bem chato de montar as peças separadas na sua pci personalizada.

Seu professor não vai gostar que se lhe dê resposta mastigada. Dica semiprática: faça simulação. O google retorna alguns simuladores on line. Escolha o que mais lhe apetece. De quebra vai aprender a usar instrumentos. Pesquise também por circuito conversor dc dc step down Também clique no livro eletrônica do G.T. aí do lado esquerdo em baixo... preguiça de linkar Parte5, capítulo 25, bobinas preguiça de fazer captura de tela Preguiça passou e notei algo notório. Não há capítulo 31 no índice justamente onde ele explica o funcionamento de um dc-dc. Só vai até o 30. . Caso G.T. me siga, ele deve considerar isso não muito importante.. sem problema

Baseando nisso... usa ter uma alimentação auxiliar que vai pro controlador formada por um diodo e um capacitor eletrolítico. Devem estar debaixo do dissipador. Lugar semi quente, pode ter ressecado o capacitor - troque - ou uma simples ressolda pra restaurar alguma solda fria pode te levar ao sucesso.

Aqui em casa deu certo De novo.. De nada..

Com relação ao título do tópico ... https://www.digikey.com/short/ppzdfjtn Continuo achando que dificilmente é encontrado em "lojas de esquina"

Dadas suas limitações, você fez um excelente trabalho e minimalista. Não te esqueças de nos contar o resultado prático, ok? Sucessos!

Seu circuito está bom sim.

Boa amigo. Pena que você não é do ramo senão eu poderia de explicar que: -Já que você tem a fonte 12v disponível... -um acoplador ótico sente a presença/ausência da rede na saída -na ausência - fim do 1º ciclo do 1º circuito: aciona os 12V na bobina de 1 relé mas com o pulo de gato de um capacitor quase grande sendo carregado por minutos na base (com resistor em série) de um transistor bjt ou mosfet - melhor -. e este acionando um relé pelo tempo de carga. Este á uma dica extramente minimalista pessoal. Pra algo mais genérico e real, pesquise por temporizador com 555 (clique) = + preciso Olha isso que fofo...

Boa amigo. Se achar que deve, compartilhe alguns... pelo menos o que for compatível com o do autor do tópico. Mas não sem antes ler as regras do forum pois afinal pode não ser compatível.

Seu esquema tá legal sim amigo. Penso que você pode dispensar o penúltimo e último módulo azul de relé pois seu temporizador já possui relé n.f. . Não analisei os outros circuitos "atópicos", ok?

Não necessariamente amigo. Lembre-se que desligar o timer não é o objetivo mas sim sua bomba e/ou seu sistema todo. O 2º timer vai apenas fazer o meio de campo, entende? De fato não se se entendi seu sistema como um todo. Lembre-se que apenas especulei sobre. Tá desculpado. P.ex. este é um timer com motor ac Se você tiver tempo/imaginação/criatividade pode estudar sua lógica de acionamento. Obviamente tens que pesquisar ok? Caso não queira ou não possa ou ambos, uma alternativa é usar um simples multímetro com beep. Basta girar e ir medindo quais contatos acionam em qual posição/momento. Algo me diz que basta ele pra atender seus dados de entrada de projeto e sua expectativa. É muito usado em máquina de lavar antiga e possui uma lógica de sequência de acionamentos em seus contatos. E este é movido a corda e só tem liga-desliga.

Me fez lembrar... Começou Comprando Errado e Conserta Conserta Estraga... eram trocadilhos frutos de imaginação fértil que ouvia. Mas de fato nunca relacionei esta marca à problemas acima do normal. Acho que era intriga/inveja da concorrência. "Eu sei que estou mais de dez anos atrasado, mas não pude deixar de comentar." Tarde demais... e +... a fonte do artigo nem existe +

Eu acho que quase entendi seu autodesafio... 2 timers: o primeiro aciona um sistema e o segundo é acionado após o primeiro terminar. O primeiro é fácil: o timer mecânico movido a corda destes de tanquinho ou similar resolve. O segundo numa visão minimalista vislumbro um timer movido a motor. Ele gira quando alimentado e para quando não. você pode usar um relé e seu contato normalmente fechado. A presença da alimentação do primeiro timer mantem o contato n.f. aberto durante o 1º ciclo mantendo sua bomba desligada. Terminou, desatraca o relé e envia alimentação pra bomba e seu devido timer... Um primeiro pequeno passo... + um pequeno investimento... grandes possibilidades

Então é por isso que me deram alguns deste pra consertar e nunca mais buscaram! Sério...! Qualquer dia até mostro fotos . Sério que jogou no lixo? nem pros recicladores serviu? Pra não cometer este crime ambiental penso em pintar de verde e jogar no mato kk

Caso o instalador não se atente à norma, as posições F e N ficam aleatórias. De fato o indicador o F e N nas novas tomadas é bem sutil... quase não dá pra ver.

Continuo achando que existe mau contato. Pode ser também em algum capacitor eletrolítico ruim na parte da fonte. Se a controladora for resinada, técnico normal mero mortal vai sugerir a troca da placa toda. Semideuses sugerem quebrar a resina com carinho pra acessar a parte das soldas pelo menos. Quasideuses conseguem até trocar peças. Sucesso total só mesmo pra deuses completos Em tempo.. recentemente consegui trocar um triac em curto numa placa resinada: freio (sistema de acoplamento para centrifugar) acionado o tempo todo: trava motor e não bate. Tirei até foto.. não compartilho

Arduino é compatível com tudo que é acionado eletricamente amigo. A segurança fica por conta do projetista que tem uma visão privilegiada do projeto como um todo. P..ex. evita a criação de gases ou monitora pra evitar acionamentos, dispõe as peças de modo a não casar/causar faíscas com gases e etc. Suponho que deve prever alguns sensores e afins. E obviamente existem os aparatos que descreveste apropriados para seu ramo. P.ex. bomba de combustível da linha automotiva.

Isso se aproxima da normalidade. Em outros aparelhos geralmente pede-se pra aguardar 10 segundos. Um destaque curioso é a palavra todas. Caso tenha, confira o comportamento com uma que você acha que funciona normalmente. Publique o circuito ou fotos. Caso não possua o circuito, levante-o - pelo menos a parte da fonte que tende a não ser nada difícil. Pouco provável até mesmo que possua mas pode ser que tenha aberto algum resistor de descarga no primario.

As ponteiras são essencialmente de cobre por apresentar uma boa condutividade térmica. Ela tem uma camada protetiva prateada pra reduzir o desgaste. Caso conheças de outro tipo de material gentileza compartilhar. Mas sim, antigamente era de cobre puro o que me faz lembrar que usava fio rígido de cobre como ponteira. Dava umas marteladas-moldadas-limada-lixada pra formar a ponta ideal. Uma das ideotas feitas com sucesso foi a modelagem em forma de L e outra em U - pra colocar em 2 ferros simultâneos pra remover dip16