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tentei... mas são muitas páginas pra reler. isso não parece ser muito interessante. E se não tiver ninguém por perto? Os que conheço precisam de 4V no gate mas mesmo assim é 1/2 altinho. Tem até de 2V ou menos mas não tenho contato direto com ele. Pra acionar um de 10V com 5V até que dá. você elaboraria algo como um triplicador de tensão. A corrente é bem baixíssima quase zero. Tem (tenho alguns) mosfet TO220 que suporta 100A

Com o esquema do @Ricardov você poderia (mas não vai eu sei) montar um esquema de peak hold. Algo como um capacitor "memoriza" a tensão (pra converter pra corrente) de pico. Aí você tem a informação do consumo máximo na hora do fortão Neste caso, só pra ter uma ideia do consumo, o esquema do @Mestre88 te atende. Quer os dois??! Neste caso elabore um sistema inteligente com mc que registra o consumo e tensão. Vai ter como até estimar a duração da bateria. ok... não precisa de nada disso ... eu de novo indo até onde a vista alcança... ou além...

Passado presente. Já tentou limpar os cabeçotes? Tanto o de gravação (que é o rotativo mesmo) quanto o apagador (que parece um de fita k7). Limpeza geral e ajustes mecânicos caem bem. Sua fita(s) pode estar mofada. Tente com outra. Tente também ir pra frente >> e rebobinar << pra fita meio que se autoajustar. off 1/2 on... Certa feita tentei copiar uma fita original pra outra com 2 videok7. Um sistema desconhecido muito lôco de proteção atuou e detonou a fita original. Tocava a fita normal mas era só apertar o rec do outro, o trem endoidava. Ficava mais ou menos = ao que você disse escurecendo e clareando mas com o agravante que acho que distorcia mecanicamente a fita sendo copiada. Algo como o trem descarrilhava - literalmente. Até descobrir que era isso, perdi um tempão tentando achar o "defeito". Trem mais doido que já vi.

Confie em si próprio e no conhecimento recem adquirido. Se desertar te for opção, não perde, mas vai conviver com a culpa e uma vida sem sentido... profundo d+ kk. Me deu até sono... boa noite...

Não acompanhou direito. este foi o ponto de partida da ideota. não. Os diodos em série com saída 18v. Sim também é meio incomum mas são as armas que ele tem, lembra? puts... clicamos quase simultaneamente... adicionado 1 minuto depois Depois disso tudo nos diga você

Impossível não achar algo no google. você não está sabendo é o que/como procurar. Os fios você acha googlando tabela fio awg corrente você acha mais de uma. Já a potência e corrente você está no caminho certo. O que nos falta é saber o volume cúbico - ou o tamanho do seu forno - pra que alguém de boa vontade possa te orientar com relação à potência e resistência. Sugiro você falar exatamente o que vai fazer com este forno. As vezes aparece ideia que você nem fazia ideia - algo como 'porque não pensei nisso antes'

Coloque uma carguinha algo como o ferro de solda mesmo. Remeça. publique fotos pra eu ver a carinha do monstrinho meu 'afilhado'.

Quantos V é sua placa? De quantos V precisa pra carregar o aparelho? Qual a corrente? E o stepup? Quantos V e entrada e saída? Qual a corrente? Está medindo com ou sem carga?

Comprou fonte ruim uai. Tenta inverter o plug na tomada do vg e depois da tv. Tenta tomada com terra. Tenta filtro de linha com filtro. 1.jpg>1k.txt... publique foto da fonte e do problema.

Bem quentinho. Sorry na matemática não posso te ajudar mas .... Uma alternativa é comprar um forninho - usa ser barato - e tentar adaptar alguma proteção térmica nele - algo como lã de pedra, tijolo refratário e etc. Também pode ser necessário trocar os fios pra capa de silicone (seu tipo de fio) e a resistência. Consulte algum fabricante de resistência. Com palavras mágicas corretas e alguma sorte, de repente te dão algum suporte nisso. Não se espante se nem te derem bola pois afinal só querem vender e muito. Se você informar a área cúbica do seu forno, de repente alguém bom na teoria possa te ajudar com a matemática. Chuto num forninho (que eu tenho) de ~ 30x10x20 6000cm3 (nem sei quanto dá em m3) e uma resistência de 1000W atinge uns 300º. Tem alguns depende p.ex. qualidade da isolação e etc.

Sua instalação tem o terra em todas as tomadas? E nesta do pc tem? Sim caso em algum lugar esteja vazando de uma fase pro terra e pior, este não está conectado corretamente ao 'chão' de acordo com normas, pode entrar no pc e zoar ele. Também pode ser o próprio pc - a fonte dele ou de quem está ligado na régua - que vaza pro terra. Neste caso economiza os Um teste rápido pra quem tem noções mínimas de elétrica seria: desligar tuuuuddddoooo das tomadas, desligar o disjuntor geral e medir continuidade entre as fases em terra. Deu nada? Vá conectando SEM LIGAR O DISJUNTOR um a um e vê se algum deu algo estranho na continuidade. Outras origens do mal são: maus contatos, piscadela na rede - mini apagão, relâmpado mesmo que longe, variação de tensão, etc...

Claro tmj mas algo (ou o post) me diz que o amigo só tem algo como ir pra batalha com as armas que tem é melhor que ir de mãos vazias (criei isso agora) Se dissipador não for de aluminio, basta soldar nele. O calor passa pelo terminal do diodo mesmo. Pasta ficaria só no corpitcho dele mas ajuda sim a transferir o calor. Esta desviando um pouco do título do tópico. Sinto que Brunão tá torcendo o nariz... kk

Ok o amperímetro interno tem que cumprir a missão mesmo. Pra corrente alta penso que o shunt externo leva vantagem: não perde nos contatos dos bornes, posso medir I bem mais alta, não arrisco esquecer nos bornes de corrente e ligar na tomada (aposto que alguém além de mim ja passou por isso), evita a queima do shunt ou fusível interno ou trilhas, etc Acertou! sim 1n4001...4007 é pra 1A. Elabore um dissipador pra eles. Algo como soldar numa latinha. O bom mesmo é 1n5401...06 de 3A

De fato 18V é muito. Até que dá pra diminuir mas... Se você conseguir uma fonte de -4V e colocar na sua referência do 7818 vai dar 14. Só pra situação desesperadora e acho que nem compensa pois eu teria que te explicar demais... acho. Pra explicar menos, outra é se você tiver um monte de led vermelho 1,4V cada ou diodos. Imagine 20 leds em paralelo em série com + 20 e + 20 vão comer uns 4.2V defecando luz. Sobra 13.8 pra bateria e o efeito luminoso fica legal além de você meio que ter uma ideia se ja carregou quando apagar. Com diodo a conta é 0,6V cada. Quantos em serie precisa pra cair de 18 pra 14??

Ah tá. Aí sim. Achei que era generalizado. Neste caso tens razão e mais uma razão pra aprimorar sua técnica de remoção pra não destrutiva kk. P.ex. você pode desenvolver uma ponta especial que dê contato derretendo simultaneamente os 3 terminais do mosfet já preaquecido. Rápido e indolor. Me lembro (ó o passado sempre presente) que fazia algo como isso com uma ponteira em L num ferro 100W pra remover ci dip16. Quando difícil, também havia ponta em U com 2 ferros de 100W. Em breve você estará trocando e reaproveitando microBGA com um chumbão - ferro tipo machadinha - kk.

Não sabia. Não sei. Não sei porquê. Não sei se quero saber. Mas não conte pra ninguém! Vai atrapalhar o ganha pão de alguém mas o pior, comprometer a adrenalina da possibilidade de consertar algo! Mas de fato este tipo de serviço não é pra qualquer um. É muito mais fácil e rápido você trocar a placa toda. off 1/2 on: Recentemente tentei consertar uma fonte de uma tv led que queimou com um raio. Pensei: fonte? moleza! Identifiquei, comprei peças (ci's) duas vezes (2!! na 1ª não funcionou) no m.l. Derrota total. Com o ego técnico ferido e contra meus princípios, comprei a placa da fonte e... eureka. Cobrei só preço de custo e mais uma família feliz. ok... porque que você acha que... de onde tirou isso?

Amigo pra carregar bateria minimalisticamente você vai precisar de algo mais inteligente que um resistor. Algo como um regulador de tensão qualquer. P.ex. A ideia é não permitir que a V suba muito na bateria. O controle da I também é necessário mas penso que não é seu momento. Neste de agora, você pode deixar que a limitação inerente às características do sisteminha se vire. Só coloque o dedo pra ver se tem algo mais que morno. Que isso não se repita! Use um R bem baixo e meça mV nele. Use a difícil fórmula I=V/R Tudo bem você pode considerar com tal mas na real mesmo, uma corrente baixa ou baixíssima o sistema pode ser considerado como um 'flutuador' ou seja, só pra manter a carga ou recuperá-la desde que não totalmente descarregada (<11V).

Legal . Bem lembrado também pelo amigo @Ricardo S Ferreira . Seria algo como o A cola é válida pra peças que vão do lado de baixo. Se fosse reaproveitar hein... já era. Com o tempo - e umas queimadurazinhas - você aprende a remover peças sem ... desintegrá-la kk. Agora durma em paz. abç

Se vai programar em c, pode ser qualquer um. Micro-resumo personalizado dos mc's que tive contato... -51: antigo mas ainda ativo e com bom suporte -PIC: há quem torça o nariz mas atende projetos profissionais -AVR: usado no arduino e cia. Mais barato e mais recurso que pic -ST: Meu preferido. Pena que não tem no proteus.. ainda. Baratíssimo, excelentes recursos, programador de baixo custo. Stlink tem no m.l. por menos de U$10,00. -LPC: 32bits... mais pra aplicação mais exigente Todos: programador é mandatório; todos tem como adicionar periféricos; vai ter que dar uma olhadela no datasheet do seu escolhido; vai precisar por a mão na massa e não se deitar sobre o sw; vai precisar conhecer quase zero de assembly.

Se atingir a temperatura de fusão da solda, sim. Algumas são lead free (sem chumbo) e precisam de mais calor. Pode ser que o ar não esteja quente o suficiente. Tente derreter um fio de solda no ar p.ex. E deixar muito tempo, claro não é muito bom pois pode danificar a pci. Veja se ele não está aparafusado ou arrebitado ou travado ou algo do gênero. tipo isso sim mas ao contrário. Primeiro o ar aquece, depois o ferro age. E tem que fundir nos 3 contatos do mosfet. Acho que fiz isso com 3 mãos. Uma segurava o soprador, outra o soldador e outra a pinça. Como disse, não existe método padrão.Crie o seu, treine, erre um pouco, detone alguma placa detonável, melhore com o tempo, e o principal: compartilhe!

A explicação é que sua placa é multicamada - além das externas há muitas folhas de cobre internas - o que fazem dissipar o calor, tiram-no do ponto onde quer que funda a solda. você pode tentar aquecer por baixo um pouco - uma pré aquecida - algo que se faz na troca de um bga p.ex. Uma alternativa nada ortodoxa é você trabalhar com duas ferramentas: o ar quente e um ferro de soldar. Os calores se somariam no ponto certo e meio que espalharia nos arredores pra não dar choque térmico. Algo como: o ar quente dá uma bela mornada geral e o soldador completa a missão. Cuidados óbvios devem ser tomados. Não me lembro... acho que nunca fiz isso... ou fiz... sei lá...

Talvez não. Não conte com a V 'negativa' que vai ficar num deles. Também um de V maior é mais recomendado pois trabalharia mais folgado no regime ac ou carga/descarga. Imagine p.ex. um cap de 400V sendo descarregado e carregado nuns 4V. É praticamente um ripple que ele suporta "sem reclamar". E por fim, um de baixa esr tipo de fonte chaveada se daria melhor com o som passando por ele. Mas como sempre, sem muito mimimi... pra seu uso, coloca o que você tiver na reta e curta um sonzinho baixinho de boa qualidade e de boa 'Qualidade' e de boa.

Como disse não sou do ramo mas se a matemática te disse, respeite... parcialmente pois... ...sim. Agora se aproximou do meu mundo kk. Bem não é bem 'corta tudo fora'... de fato atenua ou baixa o volume das freq fora da faixa. Mas chovi no molhado kk. Que bom que não é funk...Mostra-me o que tu gostas, te digo quem tu és....to sem som. Vejo (ouço) em casa a noite. Coloque um mosfet no lugar do relé.

Não sou da sonorização mas permita-me os chutes. 1 - Capacitor só deixa passar alta freq, bobina só as baixas, ambos, as médias ou passa faixa. Como o tweeter só responde às altas, o 2,2uF quebra o galho 2- se a matemática te mandou colocar 40uF, penso que tem que ser ele mesmo. Mas na prática penso que o quebra galho 2,2uF funciona por experiência, audição, ou algum aspecto construtivo o tweeter que permite este valor. Ou senão ele está passando freq bem alta que dá pro gasto (dos ouvidos menos treinados). A bobina do a.f. tem indutância muito baixa e nem deve fazer cosquinha na matemática da coisa. Bacana suas caixas. Espero que tenha gosto musical condizente. Certa vez vi caixas de som com preço de dezenas de milhares de dólares(!!)... o som mais puro do universo. Imagina alguém comprar uma desta pra ouvir ... funk...!

Apesar de eu nunca ter feito, o conceito é relativamente simples. P.ex. de 4 a 20mA um resistor de 100ohms você vai ter de 0.4 a 2V. Esta tensão pode ser usada um controle pwm p.ex. ela pode interferir na referência dum lm2576hv-adj. Isso se precisar de alguma potência. Se não, seria um pouco + simples algo pro campo linear e ampops.