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Eu usava um resistor duns 10M x 5W. Sim.. existia. Penso que não vai achar. Também colocava uns 5 de 1M em série numa caneta com uma garra no fio. Garra na na malha que envolve o tubo, caneta com ponteira adaptada - um prego - encostava debaixo da chupeta. Isso era pra não ouvir o estalo assustador. Mas pra você definitivamente não compensa. Foi só curiosidade do passado mesmo. Coloque um fio qualquer entre malha e chupeta. Contate na malha primeiro!!

Sim leu corretamente. Amigo, vi no d.s. que o tic106 tem 0,6V de Vgt (e não k como disse). De fato varia de 0.4 a 1.0V. É a tensão de trigger ou disparo dele. Já o do TYN410 vi que é de 1.5V. Então a conta é simples R=V/I. Seu R vai ser de 1.5/10 = 0.15Ohms. Ele precisa de uma corrente maior no gate pra disparar mas penso que isso não deve ser problema imediato Bateu na trave... Ok.. isso não entra na conta. Dica: coloque um outro R duns 47..100 Ohms em série pro gate. Meio que pra protegê-lo, entende?

Tem sim!. Se você olhar atrás do monitor vai ver ele. kk Desculpe não coloquei foto 3d Vamos considerar o máximo 30mOhm*43A vai dar + de 50W. Tem que caprichar no dissipador. Agora o do garoto chuto uns 30mOhm percorridos por 15A... uns 7W. Tá certo isso Arnaldo? Talvez aquele dissipador esteja frutinha mesmo. Um cooler também ajuda.

Como está, eternamente. Ligue "normalmente": sem lâmpada direto e com uma carga X a qual provoca 10% de queda na vac de saída (bem acho que deu pra entender). Deixe um tempo ligado. Depois vai ter que usar o tato: se não conseguir manter o dedo por mais de 5 segundos, é porque tá mais de 80ºC. E lá dentro tá mais ainda. Mas sem muita paranóia. Mesmo um trafo normal na corrente máxima esquenta placar alho!

Dica: você pode medir corrente alta medindo a vdc num pedaço de fio. Algo como um fio 2,5mm2 duns 10cm. Na escala de 200mA, meça a V nesta distância e coloque uma corrente conhecida e anote. Agora meça com a Vx alta. Com uma simples regra de três, você pode ter noção prática bem precisa de dezenas de amper. Talvez (talvez) a freq do pwm possar estar causando aquecimento excessivo na sua ponte ou algum bugzinho no sw faz conduzir errado. Dá uma olhadinha no datasheet do driver dela. 43 amper nisso aí... perturbador...

Esta do scr é a mais legal e minimalista, ao meu ver. E não precisa V referência. Desde que não precise de precisão absurdamente absoluta, a própria Vgk geralmente 0,6V é a sua ref. Algo como: precisa de limitar a 2A? Um r de 0,33ohms x 2W resolve. Publique o esquema que você achou que deve ser. abç

Infelizmente nao sei. Não uso este compilador. Mas como estava antes? Quando nao dava este erro? Publique seu fonte e esquema pra ajuda mais efetiva. E tudo bem se seu comentar sobre isso...? (Por favor haja como certas pessoas recentes com sérias limitações sociais) você pode sim, caso disponível, usar um port completo e otimizar as conexões de modo a não haver jumpers. É simples: direcione os pinos do mc aos do display a revelia, claro considerando o melhor trajeto. Depois na tabela, distribua os bits coerentemente ao que quer desenhar no display. Bem simples até de entender... acho. Pra vários displays tem técnica semelhante mas não quero arriscar a te falar por enquanto... Perdão se não gostou por não ter pedido nada deste adicional. Ao meu favor, registro que as informações cá passadas podem não ser exclusivas pro seu problema mas sim pode ser útil pra algum navegante.

Moleza amigo. Algo como: Crie uma função pra espalhar os bits void espalhabits(unsigned char a) { PORTD.bit7=a>>6; PORTD.bit6=a>>5; PORTB.bit0=a>>4; PORTB.bit1=a>>3; PORTB.bit2=a>>2; PORTB.bit4=a>>1; PORTB.bit3=a>>0; //!?! } ... espalhabits(tabela[i]); ... Pronto. O desenho da tabela está distribuído na sua "porta espalhada" ou agrupada, como preferir Me lembro vagamente que o mikroc já tem como escolher a posição dos bits na função de display lcd. Mas o supramencionado te dá controle absoluto e consciente. Ah... no seu caso é pra display 7 segmentos... então pronto... é aquilo mesmo. de nada...

Pior... no afã de ajudar só agora que percebi que falta uma roda. Talvez você tivesse escrito que queria ela mas nem li. Percebo também que falta algo + além dela. Mas de toda a forma a lição me foi boa em mais de 1 sentido... é bom ter foco nos detalhes. Mas uma coisa eu posso que talvez você não possa...: melhorar.

Amigo, a composição do preço final não se baseia em apenas uma matéria prima. O fabricante incorpora muitos custos do trajeto como p.ex. custo com p&d, mão de obra, pós venda, e muitos etc indizíveis como o famigerado "custo brasil". Mas tudo isso é óbvio d+ e .. chovi no molhado... Lembrando também que quando e esmola é boa, o santo desconfia. Por isso pode haver alguma "contaminação chinesa" em qualquer área. Vá saber. Mas (always have a but) registre-se que tem sim produtos de origem asiática bem bons e nacionais nem tanto. Mas sugiro não se preocupar tanto com a qualidade do esmeril e aguardar algum comentário algo como p.ex. tenho visto alguns esmeris há anos - décadas - que duram até hoje. Um meu p.ex. troquei apenas a chave ld. Um teste minimamente curioso: ligue o seu, use normalmente e ponha a mão pra se não aquece muito: eis um bom indicativo da durabilidade.

Bacaninha. Desmonte e veja o que tem dentro. Se a mecânica estiver boa, uma alternativa curiosa é você adaptar um transmissor receptor qualquer.

ok posso perguntar ao meu amigo sobre os fios. Mas... já ouviu falar em amnésia alcólica? Pra garantir, contate diretamente a weg. Com um pouco de sorte e boa vontade, de repente aliviam sua inquietação. E compartilhe conosco sua resposta oficial (afinal a que eu obter vai ser oficiosa e "daquele jeito"). Esta informação é curiosa e pode ser importante pra outrem.

Só vi algo assim num relé acionando um contator cavalar. Pra baixa potência é perturbador. Não tem etc. 99,99% dos casos o comum é o [-] da fonte ou bateria. E (apesar de não ser seu momento .. ok é um etczinho) não passe corrente alta 'pelo' gnd do mc. Coloque p.ex. direto solenoide e/ou relé e/ou motor direto no [-] da fonte ou bateria

Tenho um contato na weg. Perguntar-lhe-ei em momento (geralmente etílico) oportuno. Mas a weg é empresa nacional e claro é certificada por todas as normas de segurança. Se chines não falsificou a marca (é ... tem loco pra tudo), pode comprar com segurança. Não posso indicar esmeril... sorry.

Alumínio: barato. tem maior resistência>Sua bitola tem que ser maior>produto maior>vantagem pra quem fabrica pois te cobra o mesmo preço do de cobre Cobre: Caríssimo. teorizo que atualmente boa parte é falsificada ou de má procedência ou contaminado ou o escambal, algo como a antiga técnica onde que ciganos vendem tacho de cobre que na verdade é só banhado ou pintado pode ter sido passada pros fios. Já senti fio (cabo) de cobre que se parece com arame de aço.

Fala sério, sem comentários, boa sorte.

Já que tem mc na parada, basta você entrar com este dado... num dos ports dele e no programa ele decide se liga ou não os leds. ou pisca ou sei lá... os 324 ndv estar lá. Sobre o o pnp, é uma (01) maneira mas sem seu esquema completo e que já funcionou mesmo que +-, não dá pra chutar mais. Como disse são muitas maneiras pra fazer o que você quer, mas agora com mc, puf... tem + muito +.

Só concordo +- com o da direita. É um tipo dum vu, né? Claro que não vai ligar direto no ampop né... NÉ?! No "1", coloque antes um diodo e um capacitor de filtro e um R pro gnd. Um trimpot de ajuste cai bem. Não me peça valores pfv. Pra ligar direto 1 chave com 4 diodos: 1 pra cada bloco led.

Puts.. que trâmpo. E nunca vai carregar/descarregar por igual. Compre mais uma pra formar par. Mas se insistir em 3, elabore um sistema de rodízio com chaves. É um quebracabeça/desafio mas fica menos trabalhoso. Mas tudo me deu um nó na cabeça... esquece...

Amigo, se for só pra ... não precisa muita coisa a+. Seus npn como estão atendem. Basta aplicar o sinal que vai pro a.f. na base. Não diretamente, claro. E pra escolher a cor, bastam chaves liga-desliga em cada cor....cor sim, cornão

São muitas opões. 1: ... Se conectar B e E você inibe o que não quer acender. 2: ... etc...

Já existe algo assim? Parece perigoso. É só pra carregar várias simultaneamente ou vai usar os 280Vdc em algum equipamento? No 2º caso, bem lôco... Mas se for só pra carregar, uma alternativa seria fazer 4 carregadores de 60V. Tendo-se em mente que bateria muito mas muito ruim em série vai zoar com as outras. Uma hiperultramegafonte de 14...16Vdc e ligar tudo em paralelo também dá. Com controle individual de corrente e tensão. 1/2 inviável, fica só na teoria. mas fica menos inseguro...

cooler ajuda mas não combina muito com trafo. Pra isso ele teria que ser 'aletado'. Mas ficou bem legal sim. Sem carga, ligue com uma lâmpada em serie. incandescente... se achar. Deve acender bem fraca

o é o posicionamento do cursor? Crie função pra posicionar e recuar. lcd.setCursor(x, y); controlando x e y você escreve a apaga - p.ex. lcd.print(" "); - onde quiser. Algo como case tecla_menos: {x=x-1; lcd.setCursor(x, 0); lcd.print(" "); ... Mas algo me diz que não te entendi direito...

sim tem leds 3v. A matemática é simples pra fazer caber 119*3 em 220Vac. Dica subliminar : 220Vac retificado= * raiz de 2 => pico ... e aí... cabe? ... your turn