rmlazzari58

Bom dia. Alguém conhece uma TV box que, além de reproduzir streaming, lê arquivos de vídeo e de legendas gravados num pendrive?

Para os entusiastas do IoT (alô, @.if), olha que interessante: Tem o datasheet aqui (em Chinês mas nada que o Google tradutor não possa ajudar). O que reparei é que, além dos pinos de alimentação (5vcc e GND), tem um pino TX, um RX e um... OUT! Analógico, será? Tem uma documentação parece que mais completa aqui. Será que dá para adaptar ao que nosso amigo @Thiago Pacheco quer?

Agora testei e... ALERTA Conectando um pendrive, funciona mas com muitas, muitas restrições: - Só decodifica MP3. Testei WAV, FLAC e OGG - Zoa a interface pelos botões. Por exemplo o botão associado ao R=33k, NEXT no pulso rápido e VOL+ no pulso segurado, no pulso rápido não faz nada. No pulso segurado diminui o volume! O botão de R=9,1 pulsado ou segurado volta ao arquivo anterior... - Zoou a própria interface bluetooth. Não tem - eu pelo menos não encontrei - um reset. Ou seja, retirado o pendrive, a plaquinha não encontra mais o dispositivo transmissor de BT, nem desligando e religando a plaquinha. Pode ser paranóia minha mas é como se, uma vez tentando usar a plaquinha para decodificar USB, ela travasse inclusive o uso pelo BT. Tava muita banana por pouco tostão, mesmo...

Achei legal a ideia de usar a plaquinha de bluetooth também como driver para uma porta USB: além de tocar a música gravada, por exemplo, num celular, essa plaquinha também lê músicas gravadas num pendrive. Na plaquinha que usei aqui, a MH-M18, tem as ilhas para soldar um jack USB e descobri que o pino 3 do CI corresponde ao D- desse jack, e o 4, ao D+. O negativo (terra ou 0v) e o +5vcc para esse jack também podem vir da plaquinha ou mesmo de outros pontos no circuito. O sinal que vem do USB, dentro do CI, apenas passaria por cima do circuito de recepção e iria direto ao circuito que converte digital em analógico. Já o circuito que comanda on/off, stop, pause, play, next, prev, vol+ e vol- atuaria diretamente no USB, dispensando sua passagem pelo transmissor. Talvez num receptor de bluetooth sem essas ilhas, se o CI for o mesmo, dê para acrescentar a porta USB soldando seus terminais diretamente nos pinos do CI. Ainda não testei mas o farei assim que tiver uma outra plaquinha MH-M18 em mãos. Seria bacana ter, além do BT, USB... A gente falou disso nesse tópico aqui:

Pronto! Plugue levemente amornado e a tensão depois do diodo, mais ou menos assim: computador desligado, 12,29v. Durante o boot, 12,13v. Depois estabiliza em 12,18v. Depois de 5 min. a tela apaga e ...12,22v. Obrigado!

Então vou de 5406, mesmo, que é para 3A, tem aqui na mão e derruba mais que os outros do mesmo código, pouco mais mas ainda assim...

Bom, já que colocar apenas 1 em série não tem problema, comecei a medir os parrudos reaproveitados aqui, já sempre tem diferença entre um e outro. Os campeões foram - 1N5406, que derruba 605mV e - 1N5349B, derruba 703mV. Esse segundo, porém, é um zener (12v/5w). Será que usá-lo como um diodo convencional, polarização direta, tem algum problema?

Não tem mais bateria, ou melhor... ainda tem mas extirpei o contatos dela. Só a mantive por causa do peso (sem ela o netbook fica caindo prá trás) e porque um dos pézinhos é no magazine dela. Ou seja, sem esse magazine, fica que nem mesa de bar, que o pessoal põe bolacha de chopp para parar de balançar, rs... Além disso bateria velha, que não mantém carga nem por 10 minutos... sei lá se não ia acabar estragando, ali... Agora quanto ao diodo, você tem razão. Vou ver ser dá para colocar uns 1N5408, tem até um HER508, aqui, mas são trambolhões, eu queria que coubesse dentro da capinha do plug... Você conhece algum que não seja tão grande mas que seja feito para mais corrente? Em tempo: Uma questão, desculpem se é muito óbvia mas se for para deixar dois diodos, que tal um dentro do plug do lado da fonte e outro no plug do outro lado? Ou ainda... Que tal um no positivo e outro no negativo, cada um apontado para o lado certo, claro... Que cês acham?

Fosse minha abria, @.if. Mas não é... e se der um pau daqui a dois meses e a véia senhora, lá, for clamar pela garantia no ML?

entendi... será que não é como assim, então? Será que ele é apenas o outro só que com o temporizador setado para demorar muito para desligar o relé?

Liguei a fonte nova, finalmente, e sem carga ela fornece 13,06v! Com o netbook como carga, a tensão na fonte cai para 12,88v. Pensei no que disse nosso amigo @superrblue, que a placa-mãe tem seus próprios reguladores, mas como você disse, e o HD? A RAM? A plaquinha de rede? A tela? Podem até não queimar de cara mas será que não vai reduzir a vida útil desses componentes? Com 1 diodo 1N4007 em série com a fonte, a tensão com carga e tudo ficou 12,26v, o que ainda é mais que 12v. Então pensei em colocar 2 1N4007 em série, aproveitando também para fazer um cabo que tenha a fonte de um lado e o netbook do outro: é que o plug da fonte é 5,5mm x 2,1mm e o jack no netbook é 5,5mm x 2,5mm... Os diodos ficaram dentro do plug. Agora a tensão que vai para o netbook ficou 11,78v sem carga e 11,36v com carga, o que parece razoável... se fosse com a bateria, acho que seria algo por aí, será que não? Só que o plug que tem os diodos dentro estão esquentando bem... Não tenho como medir, não é um tanto que queima o dedo mas será que é seguro? Digo, a longo prazo... será que não vai estragar a capa desse plug, que é de plástico (aquele que, na foto, a lapiseira está apontando), ao longo do tempo? Além disso diodos diminuem a queda de tensão na medida em que esquentam... Pensei em colocá-los numa caixinha mínima, em contato com o ar ou até fixados num dissipador, mas essa caixinha já seria meio um trambolho a mais... Além disso, quem vai usar o netbook não sabe nem trocar lâmpada, não vai se sentir confortável com mais essa caixinha-gambiarra... Que vocês acham?

Tenho visto dois tipos de sensor de presença em banheiro de bar, padaria... Um acende a lâmpada quando entro e apaga quando saio. Outro acende quando entro e apaga depois de um tempo, esteja eu lá dentro ainda ou não. Se estiver, basta uma mexida na cabeça que acende de novo. E já vi torneira desses dois tipos, também... torneira, secador de mão...

Pessoal, dando continuidade ao tópico das fontes com defeito (aqui e aqui), a fonte original fornecia 12v. Começou a perder potência e agora chegou uma nova que fornece 12,8v. Fonte antiga: Fonte nova aqui (Intelbras EF 1205) Como o note vai funcionar sem bateria nenhuma, ou seja, tudo o que sair da fonte vai para os circuitos (placa-mãe, HD etc...), será que posso alimentar com esses 12,8v mesmo? Tava pensando em colocar um diodo no meio do cabo, para derrubar a tensão para uns 12,1v, 12,2v mas... será que precisa? É recomendável? Imprescindível? Bobagem?

Assim que pegar a fonte defeituosa, também vou testar tanto o TL431 quanto o acoplador ótico... vai que o led dentro dele esteja mais prá lá do que prá cá, né? E também, não sei se estou pensando bobagem mas... será que não pode ser um desses componentes que parece transístores TO-220? Tem um bem abaixo do led (canto esquerdo, embaixo) e outro mais ou menos no meio da parte de cima, fixado num dissipador? Bem, nem sei se são transístores mesmo... Agora, além desses componentes, só tem mais 2, azuis, ao redor daquele indutor grande e, por fim, uma ponte de diodos lá em cima... A ponte acho que deve estar boa. Já esses azuis... tomara que seja o maiorzinho, em cima, que se não for, vai ser osso tirar o pequeno... Se alguém tiver alguma ideia para ajudar eu e o @Blumer Celta, agradeço.

Será que os professores e colegas não poderiam te ajudar com esse lista? Sem desprezar o pessoal daqui, que só tem fera, geralmente nos cursos tem alunos que já trabalham no ramo, estão apenas se aperfeiçoando, se atualizando. Relacionar-se profissionalmente, construir o que a turma chama de "network pessoal", é essencial. O nosso anfitrião, Gabriel Torres, além do essencial livro sobre eletrônica básica também tem curso grátis para montagem de micro, veja aqui. Em tempo: conheço um moço, ex-colega do meu filho no 2o. grau, que hoje tem uma portinha aberta, em BH, fez o curso do Senac (Curso Livre Manutenção de Microcomputadores) e me disse, recentemente que troca componente, sim, mas que a sua "vaca leiteira" é a substituição de HDs mecânicos por SSDs, em notes e desktops. Ou seja, na prática, mera reinstalação do SO (depois de cuidadoso backup, hein?). Pouquíssimo investimento para um ganho nada gigantesco mas estável, constante... É o "pãozinho quente" das padarias: não é lucrativo como grandes e enfeitados bolos, tortas, doces mas é o que mantém a padaria. E mais uma "ferramenta", e que é grátis, que custa "apenas" esforço e dedicação, mas que vale ouro é a credibilidade. Nesse ramo, o que vale é o boca-a-boca, a indicação, alguém que diz a alguém que "depois que o Retalhador mexeu, ficou bala", ou ainda "pode confiar, o Retalhador é um cara que leva a sério, que se compromete com o que faz", coisas assim...

Para quem estiver pensando em comprar bateria 18650 de lítio:

Juro que lembrei de você quando vi aquele ledzinho verde, ali... "o suspeito de sempre", rs... Mas num era, cara... Tirei e o problema continuou igual. Nunca vi fonte estabilizada que não fica estável... Enfim, acabei de recomendar à dona que compre outra fonte, da Intelbras. Mesmo assim, pelo xeretarei, hehe... Pois é, o que era feito no Brasil costumava ser bom, parrudo... Lembro quando a Intelbras surgiu lá atrás... Intelbras, Gradiente, Quasar, tanta coisa, até submarino nuclear a gente tava fazendo... Hoje a Intelbras tem uma política de garantia bem legal. Por exemplo, mesmo com o plug cortado, se uma fonte der problema eles trocam na hora. E são feitas na China. Aliás como quase tudo que é eletrônico, tenha a marca que tiver... Só muda o controle de qualidade. Bem que o nosso pais podia se reindustrializar, acho... a gente, que gosta de coisas que dependem de produção, fica meio órfão nesse negócio de "Brasil, celeiro do mundo" ou "Brasil paraíso fiscal para especulador estrangeiro"...

Bom tirei todos os eletrolíticos, testei e todos eles estão bons. Aliás que marca boa, essa CapXon: a fonte tem 12 anos e olha os capacitores: 22uF - 24,7uF / ESR 0,95 / vLoss 1% 560uF - 582,5uF / ESR 0,90 / VLoss 1,1% 1000uF - 1130uF / ESR 0,90 / VLoss 0,8% O de entrada, fiquei com preguiça de dessoldar de novo e não anotei ESR, nada... mas esá marcado 82uF e o tester indicou 83uF cravados. Só sei um pouco de fonte chaveada como xereta, mas (desculpem o chute): talvez seja um problema no acoplador ótico ou no TL431... O defeito, como disse antes, é que até com cargas minimas - R1K + ledzinho - a tensão cai vertiginosamente: em sei lá... 20 segundos, cai de 12v para 10, alguma coisa... desliguei para não estragar de vez, pegar fogo, rs... Sei que o led da placa fica tremelicando... Me ocorreu uma coisa, agora escrevendo: e se o problema for aquele ledzinho verde, que está soldado originalmene na placa ao lado do cap 1000uF? Diodo não fica em curto? Porque não aquele led? Testarei, volto já... Ainda não comprei a nova, mestre, mas também achei estranho. Nunca tinha visto isso mesmo naqueles netbooks da Positivo é sempre 19v. Mas olha aí: Bom... té já.

No Youtube tem uns vídeos mostrando como soldar baterias dessas, basta procurar pela seguinte frase: como soldar bateria 18650 Ou seja, o pessoal até faz. Mas eu não recomendo porque são baterias muito sensíveis ao calor, e mesmo para quem tá habituado, não é uma coisa muito fácil soldar em aço inox. Dá para fazer usando a chamada Gota Mágica (Google aí que você acha) mas o mais seguro mesmo é a chamada "solda de ponto". Google, também. Agora, como dá para ver na foto, a bateria original está encaixada num tipo de quadrado, dentro de umas balizas, quem sabe se não seria melhor comprar um suporte para baterias 18650, desse tipo aqui? E a bateria nova, claro. ou desse outro (procure por "suporte bateria 18650" no Google) Note que o primeiro já vem com os cabos. Nesse caso o trabalho seria fixar o suporte na base do abajur (com fita dupla face? T6000? Para fuso? etc.) e soldar os fios do suporte naquela placa que faz o carregamento da bateria, vermelho no vermelho e preto no preto. Ou dá até para emendar os fios do suporte nos fios que já existem na plaquinha, sem soldar nada, lembrando de isolar ou com fita isolante ou com "espaguete" termo retrátil (google aí). Ficaria mais fácil até para as futuras trocas. Claro que, seja como for, tem sempre que descascar as pontas dos fios.

Medi pela fonte, Alê. Montei uma dessas, funciona bem mas só como assimétrica: Olha a minha aí, ao lado do netbook: Não estou encontrando nem a fonte original e nem a bateria, são itens obsoletados. Procurei pela marca, Intelbras por ser brasileira, questão de garantia de qualidade. Mas nesse momento apenas as marcas (brand) são nacionais, os produtos já vem do exterior até com uma "etiqueta" nossa. Nossa indústria produtiva está bem prejudicada. Além disso tem a questão da obsolescência programada que, se é interessante para a economia financeira, não é boa para o usuário final. Tá difícil confiar...por isso pedi alguma indicação.

Pessoal, tem um netbook aqui, antigo, de 2010 - Megaware com processador Atom - que estou tentando ressuscitar. A bateria porém já não retém carga alguma e não encontro nova em lugar nenhum então só poderá ser usado conectado à fonte. Para reinstalá-lo usei uma fonte feita em casa a partir de uma fonte para PC e em nenhum momento verifiquei o netbook pedir mais que 1A. Ficou, quando muito exigido, nums 800mA, 900mA. A fonte original está muito ruim, já verifiquei o capacitor da entrada, nem ele nem nenhum outro eletrolítico está "estufado"... parece estar tudo certo. Mas o led dela fica piscando, o netbook mostra que ela não está conseguindo manter estabilidade. No multímetro a tensão começa em 12v mas vai caindo... desliguei quando chegou nos 11v mais ou menos. Pensando em comprar uma fonte nova, fui alertado pelo próprio vendedor para que procurasse uma fonte para 4A, 5A até! Será que isso procede? Alguém já ouviu falar nesse tal de "fator de potência"? Será que é algo como a tal da potência PMPO? Ainda mais que esse Atom aí vai ficar para uma pessoa que não saberá se virar se a fonte começar a esquentar demais, coisa assim... seria legal recomendar a ela algo mais seguro. Podem me ajudar indicando um modelo/marca adequado e mais confiável?

Aconteceu um contratempo com o vendedor local do TPA3110D2 então comprei importado só que só chega em Maio. Se bem que já me prometeram 2 meses e acabou chegando em menos de 3 semanas, acho que tem a ver com fechar lotes para frete, coisas assim... No aguardo...

Tava querendo evitar isso, caro endrinho, rs... Primeiro uma correção no primeiro esquema que postei: a fonte do sinal, a plaquinha de BT, trabalha com no máximo 5v mas o amplificador precisa de, no mínimo 12v. E esse amp (TPA3110) é daqueles que tem saída + e - para os alto-falantes independentes. Será que assim o circuito ficaria certo? Eis os cálculos: E agora umas dúvidas: - Será que está certo colocar esse regulador 7805 só para o BT? Ou será melhor alimentar o pré também com 5v e deixar 12 só para o amp? Bom, aí em cima botei 12v para o pré, que tal? - No manual do BD549 está que o hFE é entre 110 e 800. Não seria melhor ter os bczinho em mãos (devo comprar amanhã), medir o hFE real deles e só depois completar os cálculos? Ou posso por uma média - digamos 455 - que isso não altera o ganho final? E já que vou medir a real dos BC549, que tal colocar a VBE real? Nunca vi um bczinho que tivesse 0,7v cravados, já vi até com 0,6v ou até um pouco menos... - Na página calculadora diz que RC define a impedância de saída. 3k3Ω não tá muito alto, não? É que, se fosse usar um ampop, a impedância de saída seria muito menor... - Lá diz que para a fonte original do sinal ideal, o valor de RS deve ser baixo. Chutei 100Ω e deu uma impedância de entrada bem razoável, pouquinho maior que os 47kΩ padrão da indústria (tá dando 64.042Ω). Tá bom assim? - Se CE é opcional, CB parece que é indispensável para desacoplar o sinal. Se fosse ampop eu poria uns 4,7uF, 10uF no máximo, para CB, de alumínio, com o + voltado para o bluetooth. Tá certo, isso? E CE posso simplesmente desprezar? Ou que valor seria melhor para ele? - Por último, ou tem algum erro na página ou eu estou fazendo algo errado mas o ganho, pelos cálculos da página, está sendo negativo (-2.17). Deve ser erro da página pois logo abaixo mostra um ganho de 6.73dB, o que fica bem perto dos 6dB que parece ser suficiente para o amp. Será que é isso mesmo?

O que fiz para uma plaquinha de bluetooth exatamente igual à que quero usar agora, MH-M18, pré-amplifica em 2x, que dá 6dB... (Rin = Rf), nem tentei outros ganhos porque 2x fez com que o sinal do bluetooth ficasse (mais ou menos, de ouvido) parecido com a saída de um PC, aquele P2 para fone. Achei que ficou bem jóia... Agora, se o 5x for em tensão, dá mais que 13dB, mais que o dobro... Tirando o terra virtual desse esquema aí embaixo - porque no caso, o amplificador também usa fonte simétrica, então foi fácil alimentar o OPA2134 - a configuração que usei foi exatamente essa: (Tirado daqui) Só que o que esse moço aí fez dá certo porque a fonte que alimenta o pré é completamente isolada da que alimenta o amp, vê lá... para o pré, uma bateria de 9v só para ele. Agora quando o 0v do amp não é o terra do preamp e sim seu negativo, aí dança tudo... Pois é... eu queria ver se dava prá fazer como a plaquinha lá, vendida na loja, só resistores e capacitores, e com a mesma fonte assimétrica tanto para a origem do sinal - o bluetooth - quanto para o pré e também para o amp. E nesse esquema com transistor, Xará dá para setar o ganho em 2x?

Pessoal, tenho um módulo de bluetooth para áudio alimentado por uma fonte assimétrica cuja saída é muito fraca para excitar um amplificador cuja alimentação também é assimétrica. Pensei, então, em montar um préamp baseado num OPA2134 ou NE5532 mas estou esbarrando no seguinte: esses amplificadores operacionais pedem alimentação simétrica. Pensei em criar um terra virtual com um circuito desse tipo: mas não funciona porque o terra virtual não é o 0v... Ou seja, quando o GND do sinal se encontrar com o GND virtual, vai dar pau. Sei por expriência própria... Aí me deparei com um módulo de pré-amp que, mesmo usando um NE5532, diz que pode ser alimentado com fonte assimétrica. Sem nada de propaganda - não conheço nem o lojista nem o produto - eis o link para um exemplo desses módulos: https://pt.aliexpress.com/item/1005004226243140.html?spm=a2g0o.productlist.main.27.1f82450955IYi6&algo_pvid=9bccb856-b283-4600-a0f6-d4bc322718a6&algo_exp_id=9bccb856-b283-4600-a0f6-d4bc322718a6-13&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000028444970053"}&pdp_npi=3%40dis!BRL!7.0!5.05!!!!!%40211bf55216789878024303611d06c7!12000028444970053!sea!BR!0&curPageLogUid=O24JmppwBOJg Na plaquinha só vejo resistores e capacitores, além do NE5532... E na quarta figura do produto ele até promete como ligar esse preamp no amp. Bem... essa plaquinha promete ganho de 5x mas não diz se é dB, volts, nada. Eu não gostaria de clipar a entrada para não distorcer na saída, acho que um ganho de 2x já seria suficiente. Gostaria de saber como o fabricante faz essa alimentação simétrica mas sem zoar 0v com GND (terra), quem sabe daria para fazer algo usando os componentes que tenho aqui? Será que alguém dá uma luz, aqui?