rmlazzari58

Para "transformar" em mono: Saída estéreo direita ------- resistor 10k --- IN1 + IN2 + IN3 + IN4 Saída estéreo esquerda --- resistor 10k --- IN1 + IN2 + IN3 + IN4 Cada saída do amp continuará dando 45W. Já vi com resistores de 12k e 33k. Mas como fiz com 10K e está funcionando bem...

Desculpem se sou iniciante mas não conhecia esse serviço... Muito bom! Ainda mais se as trilhas forem fininhas. Dei uma pesquisada e fiquei com algumas dúvidas: Vi que tem umas empresas nacionais que oferecem esse serviço. Não fazem apenas uma placa, só fazem se for muitas? São caras, não têm qualidade... porque não usar as nacionais? Esse JLCPCB ou mesmo os nacionais aceitam fazer apenas uma ou duas placas? Mas o principal é o arquivo que precisa enviar: pode ser só o esquema ou precisa ser algum tipo de arquivo especial, com o desenho da placa, mesmo? Tem algum programa que converte esquema em PCB?

entendi... por isso naquele nosso projeto de interruptor esperto, no fim das contas quem cuidava da alimentação chegar no final (player + amp = 2A) era um TIP122, se não me engano... Valeu, Renato!

Acho que a bateria fica no case de plástico, Blood, não na plaquinha... Será?

Peço desculpa se estou falando errado mas sobre transistor no lugar de relés... sei que os opto-acopladores não foram feitos para isso, pelo que andei lendo na época são para isolar circuitos com diferentes tensões. Mas será que, se tiver a mesma tensão dos dois lados de um circuito, não dá para usá-los em substituição a relés? É que prá acender um ledzinho parece que precisa de muito menos corrente do que para fazer funcionar a bobina de um eletro-imã...

Grato. Verdade, só entende quem já sabe o que tá escrito ali. O nome do contato é TH. Da esq. para a dir. tá escrito: [115v] --- [0v] [115v] --- [0v] [TH] E fiquei com um última dúvida: se esse terminal 5 for mesmo um fusível térmico, se ele desarmar, só abrindo o trafo, é isso? Ou será que é algo do tipo que desarma quando a temperatura fica alta mas rearma quando volta a esfriar? Se for isso vale a pena usá-lo. Mas se for algo do tipo que, se desarmar, só abrindo o trafo, talvez seja melhor deixá-lo de lado, já que... ...entre ele e o terminal 4 tem zero ohm.

entendi... pode ser que eu seja da maioria, mas com certeza, da parte de baixo :(. E desculpa, falei errado ali em cima: não deu 18-0-18, deu 22-0-22, mais ou menos. Mas realmente não consegui entender o que você disse. Eu fiz o seguinte: botei uma fase da CA 110v na juntada entre 1 e 3. O neutro, botei na juntada entre 2 e 4. O 5 ficou solto. Deu ~22-0-22 no secundário. Aí botei a fase no 1 e o neutro no 2, deixei o 3, o 4 e o 5 soltos. Continuou dando a mesma coisa na saída. Agora liguei o 3 na fase e o 4 no neutro: mesmos ~22-0-22. Por fim, numa fase ficou o 3 e na outra o 5. Mesmíssima coisa. Bem... na verdade não foi, em nenhum caso, 22-0-22 cravados. Oscila entre 22 e 23 de cada lado. Mas medindo direto da tomada, fica oscilando, também, entre 116 e 117. você viu que tem um símbolo de fusível desenhado entre os terminais 4 e 5? É que esse trafo serviria para um projeto que venho juntando componente faz tempo: um amp baseado no LM4780. Dando certo, como devo ligar? Melhor desprezar o [5] e fazer, para 110v, [1] + [3] -> fase e [2] + [4] -> neutro? E para 220v, claro [1] -> fase, [4] -> outra fase e [2]+[3], também esquecendo o [5]? Por outro lado, vai que tenha mesmo um fusível interno, entre [4] e [5]... Será que não estarei desperdiçando um fusível?

Boa noite a todos. Não entendi, esse trafo tem 5 terminais no primário. Testei e em 110 ele dá, no secundário, 18-0-18. No primário, a resistência entre o 1 e o 2 é 20ohm, entre o 3 e o 4 é 18ohm. Já o terminal 5 (white, TH) dá 0ohm com o 4 e 18,2ohm com o 3. Tem parece que um fusível entre ele e o 4... Será que esse trafo tem um fusível interno? O cara que vendeu não sabe dizer... só lembra que esse terminal 5 estava direto na CA. A outra fase da CA passava por um fusível, ia para o interruptor e dali ia para a chave 110/220 naquele esquema normal de primário com bobinas independentes. Alguém já viu isso, pode me ajudar com o que é esse terminal 5 e prá que que serve? O fio preto do terminal 4 é inútil?

E se tiver mais de um 7805, pode usá-los em série. Olha lá: https://www.youtube.com/watch?v=zUguqT4vZ9I

Gozado que no receptor de bluetooth diz 3,7v e não 5v, e mesmo assim ele é feito para ligar em 5v... Será que tem alguma bobina, por exemplo, do outro lado do bluetooth? Dá prá postar uma foto desse outro lado? Ou prá quem tem olhos de águia, soldar a saída 5v do adaptador naquele mini-micro pininho de mini-usb. Ou mesmo aproveitar o pino mini-usb e cortar seu cabo. E a saída do sinal para o som do carro, nesse som tem um "aux" ou coisa assim?

adicionado 1 minuto depois Acho que uns 4 canelonis desse aí servem... será? adicionado 3 minutos depois Ou faz logo uma lazanhona, rs... E para o marketing, também chamado de fx ou efeitos especiais, faz a lasanha e só joga o molho de soda cáustica na hora em que o professor disser: "Sei.. mas esse seu carrinho não tá andando, hein?"

Descobri o seguinte: conectando com um jumper o pino 17 do HT12E ao 14 do HT12D, o esquema funciona. Ou seja, ou o módulo de tx ou o de rx está com defeito. Ou ambos... Alguém teria alguma dica para testar esses módulos?

Tô tentando montar um controle remoto por rádio com um kit desses: com um esquema parecido com este: Bom, os módulos de transmissão e recepção são diferentes, são mais simples que esses do esquema, mas o problema que estou tendo ocorre com ou sem eles. O esquema que montei, achei na Internet, aqui. O que alterei no transmissor foi colocar uma chave entre o pino 14 e o terra para testar o "enable/disable". E no receptor coloquei, entre o pino 17 e o Vcc, um resistor de 330ohm e um LED. Esse LED deveria acender quando alguma das chaves no Tx fosse acionada, só para confirmar que o sinal foi recebido. Só que quando monto na protoboard, todos os LEDs ficam acesos. E como disse, deixando ou tirando o módulo de recepção, deixando ou tirando o módulo de transmissão. A princípio pensei que pudesse ser problema no HT12D. Mas comprei 2 outros e o problema persiste. Já montei e desmontei, revi, verifiquei e chequei várias vezes, troquei de posição na protoboard, troquei os jumpers, mas assim que alimento o circuito, todos os LEDs ficam acesos. Cheguei a pensar que não era para usar a mesma fonte. Então alimentei o tx com uma fonte e usei uma bateria no rx mas o problema persiste. Como já usei 3 diferentes HT12D, acho que sou eu que estou fazendo alguma coisa errada. Que será que pode ser?

Desses, parecidos com resistor e de 100uH, eu encontrei. Mas por enquanto tá funcionando muito bem sem indutor... Talvez vá ser necessário quando eu for alimentar não através de uma fonte de bancada mas sim de uma bateria com um stepup. Será que a corrente que vem de uma bateria + um stepup é mais "suja" do que a que vem de uma fonte de bancada?

Como disse o amigo @Ricardo S Ferreira, no ML, R$ 60 + frete já tava achando bom, o que tinha encontrado tava em centenas de reais. Agora algo como R$ 20, @Bills, melhorou mais ainda. Mas fica para as próximas porque... Liguei, Isadora, sem indutor nem cap, funcionou sem o menor ruído. Prá quem quiser acrescentar a função bluetooth naquele velho e bom sistema antigo, é facinho. Fiquei tão entusiasmado que fiz até um vídeo, tomara que sirva para alguém e que ninguém repare na qualidade técnica... do vídeo, rs... A plaquinha achei muito boa, olha lá: https://www.youtube.com/watch?v=RDrqxPGVA1w adicionado 6 minutos depois Por isso que sempre ponho uma caneta BIC perto das fotos que faço. É prá todo mundo saber e "sentir" o tamanho do que está na foto. Essa lanterna, na verdade é do tamanho da Torre Eifel, rs...

entendi. Xo te fazer uma pergunta, @Isadora Ferraz: você já viu algum indutor de 100mH? Parece que 100mH é muita coisa, hein? Não tenho noção porque nunca mexi com indutores. E eu tava dando uma pesquisada e... desses parecidos com um cap, como falei, só valores relativamente baixos, 22mH, 33mH, acho. Mas vi uns indutores de plástico, azuis transparentes, parecidos com caps de poliester, marcando 100mH. você já viu assim? Será que servem? adicionado 1 minuto depois Ah, e mais importante que tudo. Esse indutor parece ser só um filtro de frequência, será isso? E é mesmo crítico? É necessário, mesmo?

Um mês?! rs... Acho que seu patrão queria que você trabalhasse em outras coisas, Isadora. Ou, queria que ficasse bem claro que quem tem que querer alguma coisa na firma dele é ele... Sabe como é esse negócio de poder, né? Deix uma xeretada em indutímetros por aí e achei meio caros. O esquema é bem bacana e fácil, os comps são baratinhos, fáceis de achar (menos aquele diodo, 1n014 mas que dá para substituir pelo 1n4148) e dá prá alimentar com 5v, mesmo, dispensando o LM7805, ali. Umas dúvidas: Prá que serve R1? O que é DVM/VOM? É multímetro? Em que escala? Se for osciloscópio, será que dá prá usar o SoundCard Scope?

Boa noite! Vou tentar montar o esquema abaixo: Tenho aqui dois indutores que se parecem com capacitores eletrolíticos daqueles pequenos, mas sem nenhuma indicação de valor, como esses: Será que servem? E vendo o esquema, será que esses indutores são críticos? Talvez, se for muito difícil medir a indutância dos que tenho, e se eu trocasse por outro, que não é tão difícil de achar, que tem, se não me engano, 22mH ou 33mH? Gostaria de fugir, se desse, de solução com mais de um indutor em série que é para a a placa não ficar muito grande. (O capacitor de 10uF ali, achei de tântalo, que é menor do que o de alumínio). Também encontrei, nas lojas, um indutor que se parece com um resistor. Nem perguntei se tinha desses com 100mH porque me pareceu tão diferentes daqueles "bujõezinhos" que tenho. Será que serviriam?

E pelo que eu tava vendo, são bem caros. Preciso de um soldador e tô achando que o 40w da Hikari, chamado de "plus", borracha azul no cabo, é uma boa opção, tanto pelo preço quanto pela potência. Tenho um 60w dessa série (borracha verde) que encostei porque ele esquenta muito, acho. Não sei se é falta de experiência mas usá-lo para dessoldar componente SMD, um LED por exemplo, é garantia de torrar o componente e até estragar a trilha... Tinha um de 30w, antigo, que quebrou. Era bom mas às vezes precisava de muito tempo e adição de mais solda para dessoldar algo. Será que 40w funciona bem para essas pequenas soldagens de iniciante? Poderia me recomendar algum outro?

Renato, te devo desculpas: eu supus que há 5v no + do LED já que tudo o que está na placa passa pelo 7805 antes. Mas fui medir agora e o multímetro em paralelo com o LED, deu 2,6v. Como o ferro quebrou por dentro a cerâmica, por causa de um tombo, não retirei ainda os LEDs. Então medi por cima mesmo. Será que complicou por ser apenas 2,6v? Ou será que tirando o LED a gente vai encontrar 5v, mesmo, e que só dá dando 2,6v porque o LED tá no circuito? Mas se o que você quer saber é se o circuito corta o - ou o + desses LEDs, quando meço com o "resistímetro", entre o - da entrada da placa e o - dos LEDs, dá zero ohms, esteja a placa energizada ou não.

Obrigado, caro @MOR. Fiquei entusiasmado com aquele vídeo do Youtube... olhando ali parece tão fácil. Além do que, um soldador assim, que gasta pouca energia, não precisa ficar ligado, esquentando o tempo todo...Eu já tinha visto uns soldadores que parecem uma pistola, mas muito maiores que o do vídeo. De todo forma agradeço mas, como você disse, não é algo tão fácil assim. Abraço!

entendi. Naquele esquema acima, feito com caneta, fica entre o resistor de 1M e o mosfet. E Quando o rádio tá ligado, o ponto onde estava o LED fica alternando a cada 2seg., mais ou menos 1/3 desse tempo fica com 5v e 2/3 desse tempo, 0v. Quando o rádio é desligado pelo controle remoto, fica 0v direto.

Tava pensando nisso mesmo, Xará... E desse jeito que eu postei, com 548 + 558? E eu tava lembrando daqueles transistores Darlington, lembra? Não são dois transistores em um? adicionado 4 minutos depois Assim só precisaria de um transistor? Vin seria o ponto onde o + do LED tava, Vout para o amp, tá certo? E o capacitor para manter a tensão enquanto o LED está... ou melhor, estaria apagado?

Agora, se for melhor usar transistores por causa da pouca tensão, seria isso? Botei aquele RX ali pensando em descarregar o capacitor devagarinho. Seria os mesmos 1Mohm? Ou nem precisa dele...

Bem... o chinês disse que é assim mesmo, que player cujo LED não pisca, fica aceso ou apagado direto, só do tipo que tem a frente em plástico preto. Seu esquema seria isso aqui, @Isadora Ferraz? E você disse da baixa v no gate... esqueci de por no desenho mas no ponto onde o + do LED estava soldado tem 5v, será que é pouco? Além disso os tempos em que o LED fica aceso e que fica apagado são diferentes. Vou chutar que o ciclo completo dura 2 segs., 1/3 disso aceso e 2/3 apagado, uns flashs. Por último, se o mosfet estiver legal para a 5v, que você acha de um pequeno dissipador nele?