Renato.88

Pode. 
Sim, mas gasta menos energia do que quando o Led está ligado. 

São aquelas baterias de lanterna, né?! 
Provavelmente é de 4V e corrente entre 300 e 600mAh. Não dá pra saber exato, afinal não tem nada escrito, se fazer testes terá algum resultado satisfatório. 

Sim, eu pensei nisso depois. Por isso que disse pra tirar o interruptor. 
 
Pelo que estou entendendo, os fios brancos são da tomada. Se for está correto, é apenas uma ligação série. Fase no motor, motor no interruptor, interruptor no dimmer e dimmer no neutro. 

Encontrei o erro.
Os Cis. Você esticou as perninhas deles, assim dá mal contato.
Deixe-as mais fechadas, ocupando as linhas E e F do protoboard.
 
Uma outra coisa que tá faltando (inclusive no esquema) é um capacitor de 100nF entre o positivo e negativo.
 

Se for o ferro Hikari que você citou, é muito bom.
Fica mais fácil se dar mal com aqueles ferros "xing-ling".

Pode colocar sim. 
Vai mudar as faixas de frequência que o amplificador pode receber, mas nesse caso não afeta nada no som, pois os valores dos capacitores são próximos. 

Pois então ao esquema que você postou não tem nenhum bicho de 7 cabeças. 
Cada pino tem um capacitor,  resistor ou os dois ligados ao negativo da fonte. 
Atenção para os pinos de entrada (IN) que devem ter além dos capacitores indicados o potenciômetro de volume que nesse caso pode ser duplo, faça essas ligações com cabos blindados pra não ter zumbido. 
Os pinos de saída são exclusivos para os alto-falantes, não faça outro tipo de ligação senão queima o amplificador. Pois esse trata-se de um amplificador em ponte. 
Aqueles pinos marcados com STBY e MUTE servem para desligar o amplificador sem desligar a alimentação, são usados nas TVs por que lá a fonte é direto. De uma olhada no datasheet pra ver o que se faz com eles pra deixar ligado o som direto. 

Não, com as pilhas em serie a corrente não soma, soma somente a tensão. 
Terá 12V com a mesma corrente de 2500mAh, seu motor irá funcionar por aproximadamente 12 horas. 

Pode ter certeza que suporta mais do que o motor aguenta. 

@brunopirschner para esse caso, corrente maior não danifica o aparelho. 
O que estraga é a tensão maior Ou polaridade invertida. 
Logo com a fonte de 12V pode não funcionar muito bem, mas sem problemas de queimar. 
Com a outra fonte de notebook deve funcionar perfeitamente. 

A fêmea precisa ser do tipo que tenha contatos para desligar os alto-falantes na hora que o plugue macho é inserido. 
 

É porque está com a campo invertido, infelizmente não tinha como eu ver pela foto a ordem correta. 
Emenda o fio branco no vermelho 
E liga preto e amarelo na tomada. 

Na verdade isso aí é o modulador e o receptor tudo junto. 
E sim, está tudo marcado, olha ali nos pinos que estão ao lado do conector de antena tem: 
A de áudio 
V de vídeo 
CH é a chavinha canal 3 e 4. Aterrando ou deixando livre ela muda o canal. 
+B é alimentação, tente com 5V primeiro mas tem alguns que é 9V. 
CON é controle, mais conhecido como aquele botão TV/VCR. Tem que descobrir se liga na alimentação ou no terra pra ativar.  
O negativo/terra é a carcaça. 

Dá pra fazer algo parecido usando os componentes de sucata, basta saber o que você realmente tem aí.
O importante é a maneira que está ligado e não que tipo de componente se usa, basta que os componentes tenham características parecidas ou iguais aos originais.
 
No caso o LM338 pode ser substituído pelo LM317 que você tem aí, os 2N3771 podem permanecer, basta que use um PNP entre eles, dessa forma:

Terá a mesma funcionalidade da fonte do faller, mas com outra maneira de fazer.

Pode usar a frequência que quiser desde que não ultrapasse o limite. 
Eu por exemplo já usei bastante esse pic, não uso cristal. Mas deixo o osc interno em 4mhz. 
adicionado 2 minutos depois Colocar cristal nesse pic é besteira, vai gastar duas saídas a toa. Já que só tem seis. 

Só soldar os componentes na placa e fazer as ligações com fios, é praticamente a mesma coisa. 

Seria melhor deixar somente o zener, assim ia ficar uma tensão de aproximadamente 47,5V ou menos, sem risco nenhum de queimar o aparelho. 

BC239 é a versão antiga do BC549.
BC547 e BC548 tem ganho diferente, não recomendo. 
 
O transistor que achou é só medir a continuidade dele, se for BC a base é o do meio. 2sc a base é na ponta direita.
 
A última letra me parece um B, tenho vários BC547 escritos dessa mesma forma. 
 
O resistor tem valor entre 2 e 2,2Mohm o W deve ser um erro de digitação. 

Com o capacitor servindo como "sensor de tensão" o negócio fica meio capenga. 
Geralmente nesses circuitos são usados resistores e um relé de maior tensão para que as tensões sejam distribuídas de maneira mais igual.
Com relés de menor tensão como esses de 5 ou 12V a coisa complica um pouco a se usar resistores, quando ligar no 220 teremos mais de 300V no resistor (já que a tensão é contínua temos que considerar o valor de pico).
Então a solução que encontrei foi unir os dois ao mesmo circuito, até simulei pra que veja o resultado:


Aplicando 220V temos o relé com contato fechado e aplicando 110V temos o relé com contato aberto.
O funcionamento aí é bem simples:
C1 se encarrega de diminuir a corrente a ponto de deixar passar somente a necessária para que o relé funcione em aproximadamente 12V.
A ponte retificadora e C2 apenas transformam a CA em CC.
D5 e R3 estabilizam a tensão fornecida a bobina do relé em 12V não importando se é 110 ou 220V.
Q1 e D2 formam uma espécie de comparador de tensão, Q1 só satura para fechar o contato do relé se houver mais de 9V no catodo de D2.
D4 e C3 entregam a CC ao divisor de tensão formado por R1 e R2. Se ligado em 110V temos 7V do catodo de D2 e se ligado em 220V temos 9,7V o que faz saturar o transistor.

@Carlos Zanon Quem faz essa lógica é o 4017. Ele liga suas saídas uma de cada vez. 
O 40175 apenas como está vai fazer uma combinação delas. No final todas as saídas estarão ligadas. 
@Bommu Perneta que maluquice é essa aí? 
Eu nunca vi Q e Q/ de um mesmo flip flop ligado ao mesmo tempo. 
Isso na prática queimará os CIs. 

Se carregar com o antigo, vai demorar muito tempo para o celular carregar. Ou talvez nem carregue. 
O problema é carregar o celular velho com o carregador novo, aí pode ser que dê algum problema. (mas tenho certeza que você não fará isso) 

E só complementando, essa peça a cima, ao lado do manômetro é um pressostato. 
Serve para desligar o compressor quando o reservatório estiver cheio. 

Esse HD antigo tem arquivos relacionados a placa do outro PC, por isso dá erro nesse aí.
Se quer usá-lo somente para guardar arquivos, tem que formatar primeiro.
Se for usar no outro PC, depois de formatar instale o Windows.

Isso significa que o Windows salvou a MBR no seu HD antigo e gravou a os arquivos do sistema no HD novo.
Quando eu aventurei a esse mundo da informática isso acontecia direto, pois eu não sabia que a MBR é gravada no HD primário, no seu caso o HD antigo. A solução que encontrei para resolver o problema foi desconectar o HD que não seria usado antes de formatar o PC.
Eu também descobri que é possível gravar a MBR em outro HD depois do sistema já instalado, só usar o CD de instalação do Windows.
No meu caso usava o Windows XP, era possível corrigir o problema usando o modo de reparação do CD.
No seu caso é o Windows 10 deve ter a opção também, e mais fácil de usar talvez (já que é moderno), no XP era uma espécie de prompt de comando.
Me desculpe eu ser um tanto "antigo", pois quando lançaram o Windows 7 eu passei a usar Linux. Eu não conheço direito essas versões mais novas do Windows.
Dê uma pesquisada por aí, espere outros posts aqui no tópico e se não conseguir, é só formatar de novo com o novo HD apenas, aí não tem erro.