Tito Fisher

Ola. Sim, microondas só funcionam adequadamente em senoidal pura, não serve os de onda quadrada ou de senoidal modificada . A potência recomendada seria de 3Kw conforme disse a @Isadora Ferraz , sendo que um de 2Kw seria o mínimo indicado conforme o pouco uso que voce reportou. Quanto ao consumo , se voce deixar o motor do carro ligado durante o acionamento do microondas o desgaste na bateria será menor. Quanto a marca, vai da sua preferência, se possível que tenha assistência autorizada na sua cidade. Lembrando ( por experiência ) que não se deve ligar ou desligar o motor do carro com o inversor em funcionamento . Só ligue o inversor com o motor já ligado, e desligue o inversor antes de desligar o motor do carro. Ou somente ligue o inversor com o carro desligado. '_'

Bem, vamos por partes : O que os celulares e notebooks tem internamente para informar o status da carga nada mais é do que um wattímetro bidirecional . à medida que ocorre o consumo ele contabiliza a potência consumida com base na carga previamente armazenada que ele mesmo já havia contabilizado, daí pode dizer qual percentual restante. Veja, o que é Watt ? P= V * I , certo ? Uma bateria de 12V 60Ah supostamente fornece uma potência de 12 * 60 = 720 Wh , independente de como isso é consumido, se lentamente ou se em 30 minutos de uso . Atualmente já existem wattímetros DC , eu mesmo comprei para monitorar as baterias estacionárias do barco . O detalhe desses é que não são automaticos, eles informam os Wh consumidos e o que preciso fazer é apenas calcular quanto me resta com base na potencia presumida da minha bateria. Como eu presumi a potencia delas ? Fiz o processo inverso, carreguei cada uma através do wattimetro e anotei quantos Wh eles acumulam . Se voce não se importa em usar desta forma , e ter que resetar a cada inversão de ciclo , a solução tá pronta e pode-se dizer que é 'quase milimétrica' . See

Ola pessoal ! Acredito ter conseguido resolver o problema . Dentre as soluções que me foram sugeridas eu executei na íntegra, teste de Leds, Teste na fonte , e não encontrando anomalias fui por outro caminho : Atualização de firmware da TV ! Para conseguir efetuar esse procedimento sem que a TV desligasse o display no meio do caminho eu ajustei a luz de fundo para 50% e após a regravação do firmware eu fui no setup e resetei para as configurações de fábrica. A TV está funcionando por várias horas , testei em dois dias seguidos e parece normal. Confesso que fiquei surpreso e ainda não estou plenamente convencido, mesmo assim fiquei feliz em fazer o problema sumir . Agradeço a todos que me apoiaram na missão. O moderador pode tascar um carimbo de "RESOLVIDO" neste tópico . '_'

Ola. 1 - celulares e de notebooks tem uma rotina específica de monitoramento da corrente de carga/descarga conforme explicou o @faller 2 - celulares e notebooks não usam bateria automotiva, que é o objeto de estudo do requerente. 3 - Alguns nobreaks ( que usam bateria automotiva ou estacionária ) tem um monitoramento apenas da tensão , que dá uma ideia aproximada da carga existente. '_'

Um cenário hipotético : O usuário já possui a armação da lupa e por algum motivo as lampadas queimaram, ele comprou o arco de lampadas para reposição mas descobriu que o capacitor da fonte ( rabo quente nesse modelo chines da marca Yaxun ) havia estourado. Isso casa com o pedido de " circuito pequeno " para entrar na propria base do aparelho. Outra versão de hipótese seria que antes eram vendidas essas lupas em versões distintas, 110 e 220 e ele pretende migrar . Agora elas já são produzidas na versão bivolt, vide imagem

Ola @Gu1426 Motores usam capacitores de duas formas , como auxiliar de partida ou como capacitor permanente. No caso se o seu motor requer apenas para partida voce pode dar uma ajudinha no eixo e vai funcionar. '_'

Ola Sra. @Isadora Ferraz Estou fazendo isso agora, alimentando cada um deles com 6.3V e 280mA individualmente. Peguei uma fonte de 12V por 1.5A e coloquei 20R no circuito . Quanto tempo seria pra algum sujeito desse pipocar ? ( ainda boto fé que o problema esteja na fonte da TV , mas vou fazer todos os testes que me recomendarem aqui, porque ainda sou sardinha e vocês são tubarões nesses mares ) '_'

Sim, como mostrei na foto dos multímetros a alimentação externa proveu 190mA em uma régua de 6 leds. Quando o barramento inteiro estava alimentado com a fonte original a corrente se manteve em apenas 90mA e mesmo assim a fonte desarmou . Isso me faz pensar se tem algum jeito de ligar essa fonte PLE55 sem estar conectada na placa principal, apenas injetando alguma tensão em BL-ON , ou de outro modo que vocês me indiquem fazer. Com isso eu isolaria qualquer interferência da placa principal nesse desligamento inesperado dos leds. '_' adicionado 7 minutos depois Ola . A tensão medida no alimentação do barramento não vai além de 44V com eles conectados, eu só consegui uma tensão momentânea maior de 70V quando liguei a TV com o conector do barramento desplugado. A corrente no momento inicial vem o máximo da especificação do dispositivo, os 300mA , mas decai rapidamente e permanece baixa até que o barramento seja desligado sem aviso prévio. Como voce deve ter acompanhado os posts, eu alimentei com uma fonte externa e joguei 6V por 190mA em cada led por bastante tempo e não houve variação . Assim fico propenso a supor que a fonte não esteja com potência suficiente seja de corrente ou tensão para alimentar o barramento . adicionado 13 minutos depois Ola, entendi essa parte, e justamente neste ponto que pretendo atuar. A fonte não está dando suficiente corrente e tensão para o barramento, e ( penso eu na minha tosquice ) esteja desarmando por falta e não por excesso . Tem como eu ligar a fonte com ela desligada da placa principal ? Ou mesmo com ela ligada na principal, onde posso atuar para que o suprimento de tensão seja aumentado ? '_'

Opa, voltando ! Fui jogar umas partidas de Fortnite no PS4 enquanto o circuito ficou ligado. Resultados : Medidas quase idênticas nas duas barras , corrente e tensão equivalemtes no intervalo de 1h. Medindo isoladamente cada led a variação foi muito pequena , entre 6,00V e 6,05V Com base nos resultados com o teste dos leds posso considerá-los normais e crucificar a fonte ? Existe nela algum componente sabidamente responsável por tornar ela fraca ? Alguma caminho para saber porque ela não consegue gerar os 80V conforme "promessa de campanha" ? A parte chata nisso é que são quase todos SMD , vai dar uma trabalheira remover cada um para testar, né ? Sei que deve existir um "pulo do gato" nessa área de reparar fontes, por outro lado o preço de uma nova não é tão salgado. Vou pro site do ML ou tenho alguma chance de recuperar essa aqui ? '_'

Opa, Olhei sim, @Marukosu A. São de 6V 300mA 1,8W Bem, passou quase 1 hora e a barra tá acesa, com as medidas estabilizadas. Vou agora alimentar a segunda barra e depois apareço com o resultado . '_'

bem, to na luta @Marukosu A.!! Como eu não tinha onde encontrar hoje um trafo 36+36 resolvi usar algumas fontes 12V que achei por aqui. Somei 3 delas para obter 36V e alimentar apenas uma barra de cada vez. Está ligada faz algum tempo nos valores abaixo ( apenas 6 leds ) O que to notando é o valor da corrente, antes estava em 180mA , já está em 190mA e piscando eventualmente para 200mA . A tensão da fonte externa sem carga marca 40Vca . Acredito que se as barras estejam normais vou precisar fazer algo para a fonte conseguir fornecer a tensão que diz no esquema dela, algo perto de 72V . Ou ... comprar outra fonte, né ? '_'

Ola @Isadora Ferraz e @Marukosu A. . Acredito que estou chegando perto da solução ( com a vossa valorosa colaboração ) . Fiquei mais um tempo garimpando na net e descobri que esses leds são de 6V , então ligados 12 pçs em série precisaria uma tensão perto de 72V saindo da fonte, isso ? Quando ligo a TV sem as barras de led conectadas a tensão da fonte aparece uns 78 a vai caindo até zerar. Com as barras ligadas a tensão fica pelos 44V e as vezes 38V , teoricamente bem abaixo do necessário ( penso eu ) Esta placa tem proteção por sobretensão e subtensão também ? Estou tentando criar uma fonte DC de uns 72V por 300mA para deixar somente as barras ligadas algum tempo até ver se ela abre um led e desliga. Vi também na internet que alguns desses defeitos podem ser resolvidos atualizando o firmware da TV, inclusive já baixei ele e só preciso remontar a sujeita para tentar esse caminho . Mais tentativas, mais pesquisas, e o sucesso é questão de tempo. '_' adicionado 3 minutos depois Ola. Medi na traseira do conector onde tem dois fiozinhos indo para as barras de led. Xo tirar uma foto aqui e anexar ... adicionado 27 minutos depois

Ola. Correto, só precisa regular a tensão de entrada do BMS . Como voce disse que o painel é de 12V então um BMS para 3 baterias não serve, já que ele requer 12.6V . Compre um BMS 2S , ele usa apenas 8.4V e coloque algum regulador de tensão entre o painel e o BMS para um funcionamento adequado . Como a tensão de saida do BMS é igual a tensão de entrada voce vai precisar baixar esses 8.4V para os 6.8V que alimentarão os 2 leds em série . Pode ser com diodos comuns ou de outras maneiras que você imaginar. Veja um rascunho de como ficaria a implementação : ( esqueci de escrever LED naquelas bolinhas azuis )

Ola, O LM2596 não controla carga, ele é apenas um regulador step-down que no caso voce pode ajustar a saída para os 4.2Vdc que a bateria necessita para carga, mas ele não desliga quando a carga eventualmente esteja completa. Quem faz isso é o TP4056, mas ele se aplica a apenas 1 bateria por vez. Se desejar carregar baterias 18650 em série e usá-las sem remover do circuito vai precisar um controlador BMS, tipo esse abaixo :

Ola. Por partes : um painel de 12V por 300mA tem supostamente essa potencia como tensão de pico, mas na verdade ele opera variando de 0 a 12V e de 0 a 300mA . Digamos que a tensão média dele seja 6V no decorrer do dia, pela incidência e inclinação do sol , então coloque um regulador para liberar 5V por 1A e use o modulo carregador TP4056 para alimentar uma bateria. Esse Chip TP4056 é específico para UMA bateria 18650 . Se voce pretende usar elas em série como disse "3 baterias por luminária" então o TP4056 não se aplica, voce vai precisar de um controlador BMS para gerenciar carga e descarga sem precisar tirar elas do lugar e carregar individualmente. Para uso do BMS o seu unico painel solar não vai dispor de corrente suficiente, precisaria mais paineis, ou algum com corrente maior. Nos dê uma nova configuração e vamos tentar ajudar . '_'

Ola, @Isadora Ferraz e @Marukosu A. Consegui o manual de serviço com o diagrama da referida fonte, mas confesso que I am still half lost on it... Ali diz que a especificação do input voltage do backlight é 27 ~ 35Vdc mas ao mesmo tempo diz que a output voltage é 76 ~ 90Vdc . A unica coisa que bateu com o teste foi a corrente inicial de 300mA que relatei antes. Segue anexo o manual de serviço e uma tela com o diagrama para interpretação dos mestres, meio que sem abusar da paciência e da boa vontade na minha tarefa. TOSHIBA+TCL+L32S4900S+PLE55+-1A+REV.1.1+FONTE.pdf diagramaPLE55.pdf adicionado 0 minutos depois Ola, @Isadora Ferraz e @Marukosu A. Consegui o manual de serviço com o diagrama da referida fonte, mas confesso que I am still half lost on it... Ali diz que a especificação do input voltage do backlight é 27 ~ 35Vdc mas ao mesmo tempo diz que a output voltage é 76 ~ 90Vdc . A unica coisa que bateu com o teste foi a corrente inicial de 300mA que relatei antes. Segue anexo o manual de serviço e uma tela com o diagrama para interpretação dos mestres, meio que sem abusar da paciência e da boa vontade na minha tarefa.

Ola, @Marukosu A. Acabei de checar a corrente no barramento. A corrente de carga é 300mA nos primeiros 10 segundos, depois vai regredindo e estabiliza em 90mA . Fiquei de olhos colados no multímetro por 8 minutos para ver se alguma coisa entrava em curto no barramento que fizesse subir a corrente para desarmar a proteção, mas não rolou isso ... o circuito simplesmente cortou a alimentação dos leds . Em um teste anterior de tensão eu verifiquei que ela entrava com 44V e em algumas vezes recuava para 38V , nos dois casos ficava ligado algum tempo antes de apagar. Nesse caso o problema estaria na placa de alimentação que tem algum componente 'doido' fazendo caquinha com a alimentação dos leds ? O que me intriga é o fato do audio continuar normal, a troca de canais , aumento de volume, etc .... imagino que sendo problema na placa de fonte a coisa se resuma ao circuito de proteção do BL. Como localizo e testo esse componente ?

Ola @DED21 e @Marukosu A. Grato pela brevidade na resposta. O caminho então seria substituir as barras de Led ? Ou posso medir a corrente que circula nelas e identificar um led específico para isolar e trocar apenas o que estiver irregular? A TV não apresenta qualquer outro problema, e por sinal tem pouquíssimo uso. Certa vez consertei uma TV Samsung com problema semelhante, mas naquele caso eu abri o backlight e vi que haviam 3 leds apagados, Troquei eles e funcionou. Neste caso todos eles estão acesos , por isso a minha dúvida sobre o caminho a tomar. Estou com ela aberta aqui, vou medir a corrente e testar os leds individualmente , retorno em seguida. '_'

Ola pessoal. Normalmente participo do forum em outra área, mas agora preciso de uma ajudinha aqui dos mestres em TVs. Estou com uma Toshiba Smart Led 32" que funciona perfeitamente durante 5 a 10 minutos, depois disso ela apaga o backlight e continua apenas com o audio . Já pesquisei aqui no forum algum problema relacionado, mas não encontrei especificamente esse caso. - Fiz os testes básicos, verifiquei as barras de LED e todos acendem. - A fonte alimenta eles com aprox 44VDC . São duas barras com 6 leds cada, ligados em série. - Fiz uma inspeção visual buscando componentes estufados ou soldas frias, mas parece tudo normal. - Acompanhei a temperatura dos principais componentes, tanto na placa de fonte como na principal, e aparenta normalidade. -Após ela desligar a imagem nem preciso aguardar , basta clicar o power no controle e ela volta . ´Poderiam me auxiliar nessa missão ? Caso necessário posso postar imagens para facilitar vossa ideia de diagnóstico. '_'

Ola. Acredito que o caminho não seja este , já que baterias de litio ( essas 3.7V ) tem uma dinâmica de carga diferente das baterias chumbo-acido do seu projeto. voce está certo no quesito tensão, não pode de forma alguma ultrapassar os 4.2V mas ... Não significa que quando atingido esse referencial ela esteja carregada. O que precisa ser monitorada é a CORRENTE de carga para desligar o circuito, mantendo constante a tensão em 4.2V O que já fiz com êxito foi clonar ( apenas por hobby mesmo ) esses módulos prontos que tem no ML por 10 R$ onde voce alimenta com 5V e normalmente 1A um TP4056 . Ele monitora a corrente e quando esta vier abaixo de 10% do fator C a bateria estará carregada. '_' edit : veja abaixo um exemplo.

Ola É isso mesmo, Sr @Renato.88 . Esse carregador opera em 3 estágios, tensão constante, corrente constante e finalizando a carga com flutuação quando atingido um valor de referência. '_'

Sim @Isadora Ferraz, o aparelho está funcionando, e veio assim de fábrica, nunca foi mexido. Vou tentar contato com eles pedindo o esquema para manutenção e doravante adotar tal implementação quando necessário. '_'

Ola pessoal. Me passaram um carregador de baterias de boa marca, daqueles automáticos flutuantes , coisa e tal pra fazer uma revisão nas soldas porque estava apresentando oscilação no funcionamento. Na placa dele me deparei com uma situação um tanto inusitada ( pro meu nivel rasteiro de eletrônica ). Tem ali ( vide foto ) um LM358AN cercado por resistores e diodos, e um componente com nome TL431AC com duas perninhas em curto . Isso é o uso comum dele ou é alguma configuração não documentada ?

Ola. As vezes no mundo da eletrônica podemos " beber o leite sem olhar o cor da vaca " . Se voce achou um componente idêntico ao que necessita então coloque ele e seja feliz. Já se a intenção for entender como o mundo gira o caminho é outro : Vai precisar baixar o esquema das referidas placas e identificar especificamente cada 'coisinho' soldado nela. '_'

também não entendi direito a parte de 'polarizar a junção Coletor-Emissor '. Meu entendimento de transistor é bem basiquinho , vou comentar a grosso modo: No meu tempo um BJT tinha só duas junções , BC e BE , talvez por isso o nome fosse 'bipolar'. Se houvesse uma junção entre coletor e emissor não seria transistor e sim diodo, cujas perninhas seriam anodo e catodo, e polarizado inversamente iria apenas bloquear o fluxo. Olhando um transistor através do modelo de Ebers-Moll fica fácil ver isso, a comunicação entre as perninhas Emissor e Coletor requer a presença da Base, imagino ser por isso que comentando outras polarizações . Viajei ??