Tito Fisher

Ola Esta ponte parece suficiente para a potencia do trafo ( 57 * 18 = uns mill Watts ) Ela estaria trabalhando perto da metade da especificação nominal de 35A, mas como disse o @Mestre88 a geração de calor é inevitável . Dependendo do projeto, além de reforçar o dissipador é comum o pessoal colocar uma ventoinha dentro da fonte . '_'

Ola Uma observação pertinente : Ao comprar telefones no exterior certifique-se de que ele seja homologado pela ANATEL , porque começou em maio de 2018 o bloqueio de aparelhos irregulares . Antes da compra anote o IMEI do aparelho e consulte no site do orgão regulador para saber se está cadastrado no GSMA . este link : http://www.anatel.gov.br/celularlegal/consulte-sua-situacao '_'

Ola, você deve ter reparado nas calculadoras online que o numero de voltas no secundário seria mais de 35 mil, e o calibre do fio seria AWG 52 ( fino como teia de aranha ). Tem algum motivo especial que o impeça de usar um elevador de tensão eletrônico semelhante ao das raquetes ? '_'

Ola Esta dúvida já foi levantada aqui e respondida corretamente . Tente usar o mecanismo de busca do forum ( ali em cima à direita perto do seu avatar de login ) '_'

Ola, aquilo ali é para ser um transistor, tenho quase certeza que seria um 9014C como na placa da caixa PHT3000. Ele torra quando por acidente alguém liga a bateria com a polaridade invertida. ( só um palpite, vai que eu acertei ... ) '_'

Ola. Antes de tudo, nesses capacitores de 3 fios o comum não é o PRETO, e sim o VERMELHO. Mas, tudo que voce precisa saber sobre a sua adaptação está respondido neste post : https://www.clubedohardware.com.br/forums/topic/605627-capacitor-de-3-fios/ '_'

Ola Complementando a informação categórica do @Mestre88 ... Esse display da foto parece parte integrante daqueles micro projetores de bolso criados para uso com celular e smartphone. Essa peça só faz o trabalho 'enxergável' , mas por trás disso teria a parte que recebe o sinal digital e a parte que produz luminosidade para se projetar a imagem. Esses outros componentes estão na placa controladora específica para o seu modelo. A conexão da placa com os smartphones é feita normalmente via USB, mas alguns desses pocket tem já por default também uma conexão HDMI. Pode também usar um adaptador USBxHDMI , mas ... vai precisar do aparelho de onde saiu essa peça da foto. '_'

Bem, vejamos o seguinte : voce deve saber que nós ( humanos ) não enxergamos a luz UV, certo ? O que acontece nesseas lâmpadas é que além do gás necessário para produção da radiação UV é colocado algum aditivo para que possamos identificar se a luz está ou não acesa. Por isso talvez a sua impressão de que a luz esteja fraca. Essas lampadas são para fins específicos , não para fornecer luminosidade. Só o que me chamou a atenção foi o fato daquele filamento não estar totalmente aceso e levantei as hipóteses . Vou falar com um pessoal pra saber como se faz o teste específico de radiação, talvez outros aqui do forum possam adiantar esse lado. °_°

Ola. Este reator não está fornecendo potencia suficiente para o que o filamento faça a ignição do gás na lâmpada. Como ele é bivolt, pode ser que esteja ligado em tensão errada ( modo 220 na rede 110 ) Pode ser defeito nele, seria interessante testar por eliminação, a mesma lampada em outro reator, e o mesmo reator com outra lâmpada. Existem diferentes tipos de reatores , os indutivos, os capacitivos e os eletrônicos, normalmente este ultimo funciona melhor nas UV . você perguntou se pode usar um reator convencional em uma lampada UV. Alguns técnicos concordam e outros não. Um reator convencional pode ser suficiente para uma lampada convencional de determinada potencia, mas nem sempre será para uma lampada UV. '_'

Bem isso, Essas caixas de som wireless ( normalmente com amplificador onboard ) tem apenas de diferente a interface com o gerador de audio. Fora isso ela vai ter um circuito de fonte e um circuito de amplificação de sinal. Conforme pediu a @Isadora Ferraz , o que veremos adiante quando o usuário mandar fotos das entranhas é até qual ponto poderemos isolar cada parte e usar a interface cabeada. No pior caso onde não se aproveite o circuito amplificador ainda poderemos usar a fonte e os speakers como disse o @Mestre88 , colocar um conector para cabeação e uma placa amplificadora em cada torre, tipo essa do anúncio no ML.

Sim. É possível !

Ola, Como disse a @Isadora Ferraz , esses ventiladores para gabinete tem a dinâmica das pás projetada para exaustão direcional ( dissipar um calor localizado ) ao invés de geração de fluxo disperso ( espalhar ar no ambiente ). Minha ideia seria usar um ventilador de microondas com uma hélice de ventilador convencional pequeno, e agregar um dimmer ou potenciômetro para controlar a rotação. Não é doidera, eu tenho um desses aqui e funciona bem, gera um bom fluxo difuso e faz pouquissimo ruído . '_'

Ola @Gu1426 Se voce já fez a alimentação pelo secundário e obteve 18V no antigo primário então agora basta apenas agregar um circuito de flutuação para montar um carregador de baterias 'inteligente'. A sua ideia de desmontar o trafo para remover o secundário original e fazer um novo enrolamento seria com qual propósito ? '_'

Ola. Caso esteja visando somente a funcionalidade e deixando um pouquinho de lado a estética pode comprar uma bateria selada 12V 7Ah e adaptar do lado de fora do aparelho. ( normalmente atrás ) Custa cerca de 60 R$ , e um carregador para ela custa em torno de 40 R$. As dimensões dessa bateria são 10cm x 16cm x 7cm . A ideia do amigo @rmlazzari58 de somar 4 baterias 18650 é plenamente válida também no quesito 'aparência' , já que iria embutir todo o conjunto dentro do aparelho. Só perderia na questão do tempo de funcionamento.

Ola. Eu estava lendo o post e me ocorreu de citar uma situação comparativa . Um aprendiz de motorista pergunta ao instrutor : O que acontece se eu pisar fundo no freio agora ? Bem, a resposta correta não é 'o carro vai parar' , certo ? primeira situação * o carro já está parado e com freio de mão puxado e com a chave desligada. então nada acontece. segunda situação * o carro está parado com freio de mão e com a chave ligada , então vai acender as luzes de freio. terceira situação * o carro está em movimento, então aqui cabe a resposta 'o carro vai parar'. ...... A pergunta do tópico é interessante e o pessoal aqui do forum adora ajudar no que for possível, mas como já foi dito antes , voce tem como fazer um rascunho do que esteja planejando e dar mais detalhes da sua implementação ? Não se preocupe, o pessoal não vai tentar roubar sua ideia e também não vai dizer " isso tem aos montes no google " . Se a gente souber qual o cenário onde será inserido o componente solicitado poderemos deixar de lado a bola de cristal e iremos direto ao ponto com alguma sugestão exequível. voce deseja isolar as malhas do circuito de acionamento com a malha das cargas ? deseja um tempo maior que um rele eletromagnético ? Praticamente todo transistor ( seja NPN ou PNP ) pode ser usado como switch , e para alternar entre duas entradas precisaria apenas outra coisa fazendo a comutação na corrente de base. Enfim... vamos aguardar mais detalhes do projeto. '_'

Ola. Como já disse a @Isadora Ferraz , tem 90% de chance da fonte ser a culpada. Vamos a alguns detalhes, voce não disse qual a potencia drenada pela sua fita, existem RGB de 7,2 Watts por metro e as outras de alto brilho puxam 14,4 Watts por metro. Imaginando que seja esse o caso e voce está acionando a controladora para dar mais corrente ( e aumentar o brilho ) então o consumo para 1,5 metro da fita de boa qualidade vai requerer 1.8A . A fonte tem sua capacidade nominal de 2A, mas na prática elas raramente conseguem manter isso de forma estável, daí 'uma das ambas', seja a fonte ou a controladora vai causar esse engasgo no seu circuito e fica piscando . A controladora descrita para fornecer 6A alimentaria tranquilamente um rolo inteiro de RGB ( 5 metros daquelas de 14.4 Watts/metro ) , a matemática básica nos diz que 14.4 W equivale a 1.2 A e isso multiplicado por 5 ( metros ) consumiria os 6A.. Até aí tudo certo. Mas a controladora não consegue 'fabricar' mais amperes do que a fonte seja capaz de fornecer. Isso posto... voce pode testar diferente pra conferir, ao invés de usar a fonte suspeita voce liga a controladora direto na bateria do carro e observa se funciona. Confirmando isso então pode comprar uma fonte de maior potência e ser feliz . '_'

Ola Normalmente é um circuito simplinho com relê. Um dos fios da buzina fica conectado direto no negativo da fiação ( ou no chassi ) e o fio positivo fica com contato aberto no relê. Quando o cidadão aciona o circuito no volante ele fecha o contato do relê e então a buzina recebe a tensão da bateria . Normalmente as buzinas de moto e carro não tem polaridade, e caso exista vai aparecer os sinais ( + ) e ( - ) na carcaça dela . '_'

Ola. Feliz ano novo a todos ! ... Este aparato que voce viu no anúncio não vai atender sua necessidade. Para obter uma saída de 5V nele voce precisaria ligar os seus painéis em série, e isso resultaria em uma corrente insuficiente. Ligando os painéis em série voce soma a tensão ( terá um pico de 10V ) mas mantém a corrente ( apenas os 250 mA ) , que no caso é muito baixa para conseguir carregar a bateria. Esta corrente pode ser suficiente para manter o aparelho funcionando, isso é fato. Mas a sua intenção é repor a carga da bateria enquanto ele está ligado, então não vai rolar. Se ligar os painéis em paralelo vai somar a corrente, que teoricamente no pico de 0,5A poderia atender sua necessidade, mas o regulador consome alguma tensão para fazer seu trabalho e voce obteria na saída um valor menor que 5V, e o dispositivo não concorda , ele precisa dos 5V . Caso voce disponha do carregador original do seu aparelho seria interessante olhar as especificações dele. Como falou que ele se comporta de forma semelhante a um celular então imagino que a corrente requerida seja acima de 0,5A. Por exemplo, o meu smartphone tem uma bateria interna de 3,7V e o carregador é de 5V por 1A. As opções possíveis então.... 1 - após descobrir qual a corrente ele precisa basta adquirir mais painéis iguais os que voce já possui ( caso não queira descartar estes ) e fazer uma grade série/paralelo que consiga suprir 10V com a corrente especificada no manual do seu aparelho. 2 - adquirir painéis ( ou 1 painel ) de 12V com uma corrente pomposamente maior e então plugar ele na entrada deste regulador do anúncio. 3 - ... to pensando aqui, mas preciso aguardar a sua informação sobre a especificação técnica do aparelho a ser alimentado. '_'

Ola. Uma fita de 5630 com 5 metros consome 5A. Se sua fonte é de 2.5A então o brilho será pela metade como disse a @Isadora Ferraz O detalhe é que não se recomenda usar os leds 'no talo' da potência, dependendo do tempo que voce pretende deixar ligado diariamente isso vai encurtar a vida dos fulaninhos mesmo havendo os resistores já embutidos na fita ( que vão esquentar mais também) Por outro lado essa fonte fornecendo apenas metade da demanda ela que vai trabalhar no limite e também corre o risco de falecer em pouco tempo. Eu compraria uma fonte maior e colocaria um dimmer , para que 'nenhum dos ambos' trabalhe no limite . '_'

Opa Aí em SP , na Santa Efigênia .... https://sistemacomponenteseletron.futurasistemas.com.br/index.php?route=product/product&path=1_12&sort=p.model&order=ASC&limit=24&product_id=9939 Ou na Timbiras ... https://loja.multcomercial.com.br/catalogsearch/result/?q=mbr2045 Uma ideia para simplificar , compre 2 schottky 10sq045 e ligue em paralelo, vai ter o mesmo efeito , veja a imagem abaixo, placa de fonte ATX, tem dois SBL1040CT e no meio tem um par de 10sq045 ligados em paralelo para servir na mesma pinagem dos outros. Esse 10sq045 é muito mais fácil de conseguir '_'

Ola. o MBR2045 também é um schottky 20A 45V , acredito que pode substituir sem problemas. Tem dele no ML , na recicomp , e em outras boas lojas de componentes. '_'

Ola caro @Mestre88 Eu ainda estava aqui pensando em uma forma de atender o requisito adequado deste projeto. Caso o usuário tenha fontes ATX sobrando ele poderia apenas comprar ou montar um step-up de 24V para 36V , uma vez que as saídas 12V dessas fontes fornecem mais do que os 3 amperes requeridos pela placa dele, certo ? Ou até mesmo um dc-dc de 12V para 36V e usar uma única fonte ATX. No ML deve ter 'ambos os dois' componentes, tanto o trafo 24V como o conversor dc-dc para 36V ( ou ajustável para os 33V que supostamente estariam entrando ali , queimando 3V na malha e entregando os 30V do anúncio ) Imagino que não haverá circuito que ele necessite alimentar com os 30V , mas pelo menos 24V na saída seria desejável. '_'

Pode digitar 100% de certeza, é uma fonte linear sem sombra de dúvidas, a não ser que o próprio desenvolvedor dela esteja mentindo a respeito no manual de montagem que colocou disponível para os compradores no link abaixo : https://lusorobotica.com/index.php?action=dlattach;topic=8365.0;attach=3667 Pra facilitar eu fiz um print da parte onde ele afirma isso , segue abaixo também. De fato vai ficar pesada quando voce colocar o trafo 24V 3A que é sugerido na entrada de linha , o anunciante diz que não acompanha transformador, nem cooler, nem dissipador, etc... apenas o circuito de regulação. Quanto a aplicar 12+12 DC na entrada é uma opção exequível, mas acredito que desta forma não vai obter os 30V na saída , uma vez que na retificação e filtragem dos 24VAC tem aquela lenda da 'raiz de 2' que resultariam nos 33.8 VDC que o circuito usaria para liberar os 30V prometidos.

Ola. Tenho a leve impressão que este dimmer de led não é compatível com os seus spots. Me parece que está havendo uma redundância na conversão AD/DC A sua lâmpada requer entrada AC e portanto o dimmer que surtirá o efeito desejado seria um dimmer AC. voce está usando um desses para cada lampada ? Se possível desenhe o esquema da ligação que está implementada no seu circuito para que o pessoal dê mais idéias . '_'

Ola. Tecnicamente NÃO PODE !!! Pelo menos do ponto de vista da durabilidade ou mesmo da sobrevivência da bateria. Vamos lembrar que baterias do tipo estacionária tem algumas frescuras com relação a corrente de carga, que no caso seria de 0,1 a 0,25C. Sendo C = 7Ah então a corrente máxima que ela aceita sem fazer drama é 1,75A ( 7 * 0,25 ) . Eu não quero estar perto quando a fonte tentar empurrar 10A nela, acredite ! A tensão de flutuação é 13,5V a 13,8V , mas eu considero essencial a presença do carregador inteligente que 'entenda' o momento de baixar a corrente para uns 10mA/Ah por elemento quando a tensão da bateria atingir este o valor de 'repouso ativo' . Se fosse uma bateria AUTOMOTIVA de 12V por 40Ah talvez eu deixasse alimentada direto por essa fonte, como lembrou o @Mestre88 de ser o modo default de uso nos carros e motos, porque elas tem uma arquitetura interna muito mais robusta e respondem a outros parâmetros de carga e descarga. '_'