Tito Fisher

Ola. A tensão seria 10% abaixo da máxima. No caso da corrente, para um unico led calculado neste mesmo site o resistor obtido seria de 24R com 3W de dissipação ( ou exatos 2940 miliwatt ) Se o brilho foi fraco possivelmente é o FET que está ajustado de forma indevida e embaçando a malha. Faça o teste ligando os leds com resistores diretamente na fonte, sem o FET, só para ter certeza . '_'

Sr @Mestre88 . Posso supor que a substituição por fio de cobre na mesma bitola e número de voltas no mesmo espaço util da carcaça vai me produzir uma tensão sensivelmente maior no secundário ?? Ou tô 'viajando' na Eisenbahn nessa noite fria aqui de Curitiba ? '_'

Ola. A sua fonte suporta tranquilamente, mas .... me parece que está desperdiçando muita energia nos resistores com essa configuração em paralelo. São jogados fora quase 3 Watts em cada resistor em forma de calor. Que tal essa configuração abaixo, colocando em série ? Lembrando que para preservar a saúde dos leds o pessoal recomenda tensão e corrente 10% abaixo da especificação do datasheet.

Enrolamento primário dos trafos de microondas feitos de alumínio... Essa eu confesso que também não sabia. Descobri essa semana e vim vasculhar na internet a respeito. Estava fazendo um outro experimento de indução e para não ir até a esquina comprar um pedaço de fio esmaltado nesse calibre resolvi aproveitar um trafo aqui da sucata. Quando fui desenrolar o primário percebi que não era de cobre !! Pensei que fosse alguma falsificação ou algo do tipo, e abri um segundo trafo: Mesma coisa.... alumínio. Alguém sabe dizer se realmente são todos assim ou se existe algum que seja de cobre ? '_'

Ola. Vamos lá, o pessoal aqui gosta de ajudar mas .... que tal reformular a questão, tipo assim : ??? ( marca, modelo , esquema do circuito caso seja customizado, tensões de trabalho, entrada, saida, que tipo de dispositivo ele vai controlar, etc ) '_'

Ola. Essa foi a corrente medida a partir do momento em que a TENSÃO mínima para o conjunto foi alcançada para você enxergar alguma luminosidade nele. Não significa que eles estivessem protegidos. Parte 2 da explicação : Porque o led precisa de limitador de corrente ? Vamos fazer uma comparação a grosso modo com uma lâmpada incandescente padrão ( aliás, já praticamente obsoleta ) . Uma incandescente de 127V por 60W , se calcularmos a corrente vamos obter aproximadamente 0,47 A , certo ? Acontece que o filamento da lampada foi projetado para consumir APENAS essa corrente quando ligado na tensão adequada, ainda que a sua rede elétrica disponibilize 40 ( QUARENTA ) amperes no circuito. A lampada incandescente só vai 'fritar' se submetida a uma TENSÃO acima da sua tolerância. Ja um LED é na verdade um diodo , onde cada modelo tem seus requisitos de tensão e CORRENTE adequados para trabalhar. Se voce montar uma ponte retificadora com 4 diodos comuns de 1 Ampere e a carga alimentada desejar consumir mais que isso o que vai acontecer ? os diodos vão aquecer e romper !! Veja a imagem abaixo, um calculo para ligar 5 Leds em série, as especificações deles são ( hipoteticamente) : tensão de 2.6V a 3.4V e corrente nominal de 30mA . Os fabricantes recomendam trabalhar com 10% abaixo da tensão máxima, e a corrente pode variar de 1mA até a máxima permitida no datasheet . É certo que com 1mA provavelmente a luz vai ser imperceptível, mas ele vai estar conduzindo a partir disso. Bem, 3.4 - 10% = 3.1V 3.1V x 5 Leds vou precisar de 17V Arbitrei uma corrente de 20mA e a calculadora me informou que preciso um resistor de 75 Ohms para garantir que eles não conduzam a máxima corrente oferecida pela fonte e venham a óbito .

Ola. Vamos por partes : voce disse que converteu a tensão para aprox 127V DC com uma ponte de diodos, até aí tudo bem. Disse que colocou capacitor para retificar, tudo bem também. Só não disse que colocou um limitador de corrente dimensionado para o conjunto dentro da disposição série/paralelo que voce identificou no circuito. Quando alimentados com corrente acima da especificação os leds tem essa 'mania' de queimar mesmo após algum tempo de sofrimento . '_'

Ola. A solução do Sr @Sérgio Lembo é plenamente válida, assim como muitas outras que o pessoal sugeriu aqui. Eu lembrei de que já havia feito algo do tipo e encontrei aqui nos alfarrábios uma implementação desta solução , uma maneira simples , onde se pode deixar que duas fontes trabalhem em modo redundante porém com uma delas desligada quando a outra está ativa. Se uma falhar a outra entra em ação, e vice-versa . Basta usar dois relês do tipo DPDT ( ou 2PDT ) com crossover nas portas NA/NF . '_'

Entendi sim, mas tem como voce rabiscar um diagrama do que pretende montar, com alguma especificação da fonte existente, da bateria, do equipamento a ser alimentado, da fonte fonte secundária para onde será comutada a alimentação em caso de falha da primeira fonte, etc ?? Se o pessoal aqui do forum entender a dinâmica desejada vai ficar mais fácil propor soluções, acredite . '_'

Ola. Estou tentando entender o cenário do seu problema para poder ajudar, voce poderia postar um desenho ou diagrama do que pretende fazer ? Por alto tá parecendo que sua necessidade é apenas de um controlador de carga, desses do tipo usado para painel solar, onde ele alimenta o banco de baterias ( para sair um inversor se necessário ) e ao mesmo tempo alimenta uma rede de 12V normal. Já montei várias plataformas assemelhadas, uma delas onde o usuário queria que o painel solar alimentasse o sistema e na falta de energia solar era comutado para um gerador com partida elétrica. Outro caso foi usando a alimentação do controlador solar com uma fonte estabilizada e nessa situação nada precisa ser feito, porque quando falta energia na fonte não existe retorno da bateria para a fonte. Em nenhum dos casos foi necessário diodo de alta capacidade, já que essa comutação é feita por relê e o consumo dele é inexpressivo. '_'

Ola. Se voce tiver uma fonte de PC em casa ou conseguir uma com algum amigo não precisa fazer nada, ela já tem as tensões de 12V , 5V e 3.3V devidamente chaveados , estabilizados e com corrente suficiente para o seu projeto. '_'

Ola. Um complemento oriundo da série "errei pra aprender" . voce disse que pretende trafegar uma corrente de até 30A , certo ? Nunca use componentes no limite do rótulo, deixe sempre uma margem de tolerância, uma margem de erro. Se quer trabalhar com 30A voce precisa diodos de 35A ou mais. Pior ainda se for em paralelo, 30A dividido por 2 vai resultar em 15A , só que por natureza da construção do componente 1 deles pode passar apenas 14.8A e inevitavelmente queimar quando o par for submetido à corrente total que voce pretende usar. '_'

Ola. Imagino que voce não tenha digitado 'cubo de led' aqui no mecanismo de busca deste forum. Tem alguns posts desse assunto. '_'

Ola. Abra o aparelho e faça a substituição da bateria. '_'

Ola. Como disse o @Mestre88 a série 78xx é sutilmente menos estável que o 317, mas nem todos os circuitos requerem perfeição na regulação, praticamente tudo na eletrônica trabalha com faixas de tolerância. Caso pretenda ou precise fazer algo com os 78xx, veja as tabelas abaixo e um exemplo de calculo através de um aplicativo . Lembrando que a tensão de entrada precisa incluir o dropout e mais a diferença de elevação desejada. No exemplo, aumentar a saída de um 7805 para 7V precisa ter na origem os 5V + 2.5V + e mais 2V de elevação.

Ola. Esses motores brushless normalmente tem um sensor hall ( tipo ATS277, procure imagens dele no google ) que fazem justamente o papel de escovas, invertendo a polaridade das bobinas e do campo magnetico para que o motor consiga girar. Eles trabalham entre 3,5 V a 20V e uma vez removidos ( ou queimados ) vai causar exatamente este sintoma que voce descreveu, de o motor tentar partir mas ficar travado magneticamente por não receber a inversão ou corte da alimentação na bobina para iniciar o novo ciclo. Não é fácil conseguir comprar ( pelo menos pra mim aqui em Curitiba ), e sempre que precisei de algum para um novo projeto eu retirei exatamente desses motores de ventoinha que se vende em qualquer loja de eletronicos por 10 reais. '_'

malha branca.... seria isso ?

Ola. Este assunto já foi resolvido aqui no forum tempos atrás, dê uma olhada :

Ola. Esse motores antigamente fabricados pela Japan Servo agora são comercializados pela NIDEC, lá tem as especificações . www.nidec-servo.com/en voce disse que estão aquecendo, minha opinião é que estejam submetidos a tensão/corrente maior que o necessário. '_'

Ola. voce não retornou com o resultado da minha sugestão inicial de usar um trimpot de baixa resistencia para tentar um ajuste adequado. Mas, vamos em frente ... Em outro momento voce disse que obteve leitura de 190VDC na saída da placa, se a rede eletrica na sua cidade for de 220V fica fácil criar um divisor capacitivo que atenda perfeitamente sua necessidade e que caiba no espaço disponivel do soquete E27 da lampada. Isso seria a opção mais em conta, como disse o @Mestre88 anteriormente. Por outro lado se sua rede for de 110V voce teria de fazer um mix entre dobrador de tensão e divisor capacitivo, mas acabaria ficando mais caro que a diferença de preço para a lâmpada dimerizável, além de possivelmente não caber no espaço disponível do soquete. A informação de 190V bate com a especificação para estes filamentos, cada um trabalha com tensão entre 35 e 90 Volts, então estariam ligados em série/paralelo para o conjunto de 4 Watts consumir os 30mA que voce citou. Acredito que o caminho seja vender ou devolver estas lampadas e comprar outras conforme o gosto da sua esposa !! '_'

Ola. Procurem nas casas especializadas por "resina para encapsulamento de eletrônicos " . Podem encontrar de cores e composições variadas , normalmente se usa as epoxi mas pode ser de poliuretano ou mesmo de silicone. Não se tratam das misturas comuns destes componentes, precisa ser específica para uso eletrônico, tem inclusive várias opções no mercadolivre. As marcas que confio são Maxepoxi, Electrolube e Lord . '_'

Ola. Vou tentar ajudar, por partes : voce mencionou que tem DUAS caixas de som, que a seu módulo tem DUAS saídas, e que o radio tem 4 saídas. Não entendi o motivo de unir as saidas SR com SL, pode apenas ignorar elas no radio e usar as outras duas normalmente. o radio tem 4 saidas porque seriam para as caixas esquerda/direita dianteiros e esquerda/direita traseiros, mas como voce só vai usar 2 caixas então assuma que serão as dianteiras (FR/FL) e ignore as outras duas. faz algum sentido ? '_'

nãããããoooooooo !!!!! Somar fontes tem suas regras : fontes em série aumenta a tensão e mantém a corrente . fontes em paralelo aumenta a corrente a mantém a tensão. assim, 4 fontes de 12V -3A somadas em série vai dar 48V por 3A e 4 fontes de 12V - 3A somadas em paralelo vai dar 12V por 12A Seu motor pra rodar 400W ( plena carga ) em 48V precisa uns 8.5A Se tentar ligar ele em uma fonte ATX nos 12V terá uma rotação de 3000 rpm , mas vai estourar a fonte porque ela normalmente não fornece 400W apenas nessa linha . use a calculadora online que postei antes e veja quantos amperes precisa para gerar 400W em 12V e depois veja na etiqueta da sua fonte que 'possivelmente' ela não fornece o necessário, tal qual imagem abaixo .

Ola veja isto ... http://www.audioacustica.com.br/exemplos/Lei_de_Ohm/Lei_de_Ohm_e_Potencia.html Lembrando que é recomendável trabalhar com uma margem de 20% acima da corrente requerida para compensar a eficiência nominal em relação ao consumo real do aparelho. voce leu e entendeu minha resposta anterior no seu tópico ? '_'

Ola. Se voce tem disponível várias fontes de PC pode ligar em série 4 x 12V = 48V para obter a rotação máxima do seu aparelho. Existe no mercadolivre as fontes chaveadas de 48W por 500W que também servem ao seu propósito. Pode construir sua propria fonte 48V por 500W ou 600W comprando um trafo de 10A e fazendo o processo de retificação e filtragem, mas esse trafo sai mais caro que a fonte chaveada que citei acima. Caso deseje fazer o controle de rotação vai precisar de um controlador PWM nas especificações do motor. '_'