Tito Fisher

Bem, após horas de "fuçamento" na internet acredito ter encontrado o componente que vai atender a necessidade, usando a eletrônica convencional como sugeriu o sr @Renato.88 . O CI DS1804 , segue um video ( onde casualmente o sujeito usa exatamente a tensão que preciso ) Por favor, opinem antes que eu faça alguma caquinha ! Variando tensão DC com botões up/down video curtinho, coisa de 2 minutos '_'

Ola @.if Eu tenho boa bagagem de programação de sistemas, mas na área de software . Décadas atrás eu já programava em Assembly para o Zilog Z80 ( a 'poderosa' CPU dos MSX ) Mas ... por algum motivo não aderi ao uso de microcontroladores e nem da programação dos mesmos. Os dispositivos que possuem MC eu me contento em usar , mas tipo caixa preta somente. Tem aí na gaveta uma opção sem isso de ( ééééca ) Arduíno ? '_'

Ola. Bem, continuando nas buscas, encontrei um PWM 90V para 15 Amperes , com um detalhe interessante : Ele é controlado por potenciometro mecânico, mas tem a opção de remove-lo e controlar por tensão DC ( de 0 a 5V ) . Estou quase no objetivo , prestes a encomendar o aparato, só me falta uma alma iluminada afirmar que posso fazer variar essa tensão de através de teclas UP/DOWN . See: Descrição do fabricante

Bem, eu havia iniciado um post sobre esse meu propósito tempos atrás mas fui de certa forma desencorajado na intenção original. O motor ( de esteira ) é DC , 90V 1.6 HP , corrente de 12A para potência máxima ( devo usar em torno de 30% da potencia ) O sujeito será usado para acionar uma lixadeira de cinta customizada para maior largura ( vide foto ) Também na foto os detalhes do um PWM digital com boa potencia, mas ainda insuficiente para este motor . Minha bússola aponta as pesquisas para 'copiar' o circuito de acionamento das esteiras convencionais, aquelas com teclinhas up/down , mas minha bagagem técnica não está nesse nivel e portanto venho ao forum buscar dicas .

Bem, nesse ponto o Sr @Renato.88 está certo , o modelo que postei na primeira foto realmente é variavel com PWM interno cuja parte 'exposta' é apenas o potenciometro que se há de colocar entre os bornes . Já essa segunda foto eu também tinha ciência de que tava mais 'liga/desliga' sem opção de variação , mas quando foi falado em colocar um PWM eu troquei as bolas ! Mas não vou desistir , preciso descobrir ou inventar um potenciometro digital para uns 100VA , nas pesquisas já achei até para 36V por 10 Amperes ! '_'

Sra. @.if .... O que exatamente o Sr @Renato.88 quis dizer com aquela frase ? Eu pensei que havia achado um remo pra navegar, mas tu me amarrou uma âncora no pescoço !

Sr @Renato.88 , me interessei por essa abordagem . Deixa ver se entendi direito : Na imagem abaixo, eu posso aplicar uma tensão DC controlada por PWM onde diz 3~32 VDC e isso me permite variar a saida AC onde diz 24~380 VAC ? ( ou naufraguei no pote de Hellmann's ? ) '_'

Pois é , Sr @Renato.88, os SSR 'raiz' tinham a função de abrir ou fechar contato de forma não mecânica. Agora isso de variar a tensão passante abre um leque de novas aplicações . Preciso de um desse , mas ainda não descobri como acoplar nele um potenciômetro digital. '_' Sra @.if , até onde pude pesquisar eles ainda geram um calor absurdo, tanto que o fabricante recomenda dissipador com ventilador em casos onde sejam aplicados acima de 50% da corrente máxima. '_'

Ola. Completando o que nossos amigos já falaram, voce pode fazer a substituição por outra bateria de litio 3.7 V com maior capacidade , deve apenas respeitar as dimensões da original ( 51.06 x 33.02 x 5.32mm) para conseguir remontar o dispositivo no seu estado original. Aumentando a capacidade dela voce terá maior autonomia, mas também vai requerer mais tempo para carregar. Encontrei na internet até um tutorial detalhando todo o procedimento, veja : https://pt.ifixit.com/Guide/Tungsten+T3+Battery+Replacement/7252

pois é, @.if ... também pensei algo parecido com sua explicação. No site do fabricante não tem muitos detalhes. Vou mandar email inquirindo sobre o funcionamento. A propósito , ainda estou penando naquela árdua tarefa de controlar um dimmer com potenciômetro digital ( eletrônico , não rotativo nem deslizante ) . O colega @alexandre.mbm havia sugerido um chip de potenciometro digital X9C104 , mas aparentemente ele se aplica a tensões relativamente baixas. Talvez exista um jeito desse chip controlar tensões maiores porém minhas buscar não obtiveram êxito . '_'

Ola pessoal. No meu tempo esses dois dispositivos costumavam ter aplicações diferentes , mas me deparei com o anúncio da figura abaixo e vi que preciso me atualizar. Esse dispositivo diz que varia a tensão de 0 a 240 Vca , quero crer que leva vantagem em relação ao dimmer que normalmente inicia a condução lá pelos 10% ou 15% da tensão final. Pergunto : Alguem já vez uso desse novo SSR ? Com qual tipo de carga , resistiva, indutiva, capacitiva ? Ele é apenas um Dimmer com nome mais pomposo ?

Ola. 1 - Informação procede , para um controle 433 precisa uma placa 433 mas .... como voce disse que pretende comprar uma placa pelo ML então porque não comprar somente o controle 292 também pelo ML ? Veja :

Ola @alexandre.mbm Esse é um controle para acionar remotamente os elevadores e tombadores de caçambas para descarga de produtos , conforme fotinho abaixo. '_'

Ola. O seu avatar é um caminhão, e essa placa tem a ver com ele ( ou um parecido com ele ) !!! É a placa de um controle remoto para caçamba ou bi-trem . Detalhe , precisa ter o receptor no caminhão para funcionar . See.

Ola. Nem sempre uma ponte retificadora está 'enxergável' em algumas placas . O CI regulador LNK306 trabalha com DC, você só precisa conferir no datasheet dele qual a tensão que está regulado para a sua placa. Veja o rascunho de esquema anexo, os diodos marcados com bola azul fazem a retificação e no seu caso são os diodos D1 e D2 apontados pelas setas . Tem muito "consertador" que vai logo trocando o LNK mas nem sempre é ele o causador do defeito. '_'

Ola. Como disse o @Thiago Miotto , a sua é de 6000 mAh . Pode colocar essa outra, de 10000 mAh , não chega a dobrar o tempo mas dá quase 80% a mais na duração . Tem os modelos Q432A e Q232A que são de 10000mAh , verifique as dimensões delas para caber no seu aparelho.

Ola. As opções apresentadas pelo Sr @Renato.88e pela Sra @.if atendem sua necessidade fazendo as devidas inserções de resistores e/ou capacitores . Olhei o tópico e lembrei do termo "contato contínuo" e veja o que encontrei a internet : ( leia a descrição , please ... ) '_'

Ola. Pode ficar tranquilo, essa variação está plenamente aceitável . Trata-se apenas de algumas voltas a mais de fio e não vai gerar qualquer transtorno. O numero citado corresponde a menos de 5% de variação para os 13V e depois de retificado, filtrado e regulada a saída o circuito estará totalmente funcional. Veja de outra forma : um trafo 127V com saida de 13VAC , depois de convertido vai para 18V CC , certo ? Imagine um momento de sub-tensão na rede onde esse 127V cai para 120V , o que teremos na saida retificada ? Um valor diferente do nominal para o trafo, correto ? Outro detalhe recorrente em eletrônica é a faixa de tolerância dos componentes, tipicamente os mais comuns. Também na parte automotiva , os componentes todos vem escrito 12V mas quando o veiculo está ligado eles recebem 14V e funcionam perfeitamente .

Ola. voce não especificou a capacidade da sua bateria estacionária, então vou dar um exemplo de montagem que já coloquei em funcionamento para um colega . Ele não queria especificamente um motor home, apenas uma geladeira grande que funcionasse por 3 ou 4 horas dentro um carrinho de lanche . O consumo da geladeira foi estimado em 200 Watts . Foi dimensionado uma bateria estacionária DF2000 ( 105Ah ) para alimentar o inversor Como voce disse, Isto está corretíssimo , o alternador joga uma corrente excessiva na bateria estacionária, além de não ter circuito de flutuação para quando ela estiver completa . Diferente do que disse o sr @Renato.88 , não considerei a instalação de um segundo alternador, apenas um módulo controlador de carga, conforme imagens abaixo . Um alternador comum de carro carrega tanto uma bateria de 60 Ah como uma de 240 Ah sem perceber a diferença , ele só sabe que existe ali uma bateria mas desconhece a capacidade dela. A 'frescura' da estacionária em comparação à automotiva é o limite na corrente de carga e a necessidade de flutuação/corte quando abastecidas. Resumindo, usei um controlador de carga fornecendo no máximo 10 Amperes, que também controla a descarga dela para não baixar de 10,5V . Um circuito boost DC/DC para elevar a tensão do alternador 14.xx até os 17~18V requeridos pelo controlador . Entre o boost e o alternador um diodo 10A10 para proteger o boost, e outro diodo 10A10 antes do controlador tambem para proteger esse , e lá no fim da linha a bateria sendo carregada com toda segurança requerida pelo fabricante. A geladeira ligada no inversor que está plugado na saída do controlador de carga/descarga. A ideia não foi original, na verdade eu copiei essa implementação de alguns usuários de motor home !

Ola. Eu normalmente uso resistores, ou os 78XX ou os LM317 para ajustar pequenas diferenças de tensão. No seu caso a redução me parece drástica e essas 3 opções vai haver uma perda relevante na forma de calor. Eu usaria um chip dedicado a regulação , onde a dissipação está associada somente à corrente. Vamos de LM2596 ,bem barato, já tem pronto com trimpot a tal, de modo que nele voce até pode variar a rotação do cooler se necessário. See:

Errado . voce não entendeu ... Caso fosse 220V bifásico o sistema estaria fatalmente condenado , Se for 220V monofásico ou 110 ( 127V ) a fiação tem um NEUTRO que precisa ser ligado no lado correto da chave e do ventilador também. Foi isso que pedi para verificar com seu eletricista , se o fio NEUTRO está onde deveria . Eu que não entendi essa parte ... voce está ligando dois ventiladores no mesmo controlador ao mesmo tempo ? ou comprou dois controladores ? '_'

Ola. Essa imagem tá escrito G3, de fato não diz qual versão. Tirei do próprio manual Garen. Ajudaria muito se voce postasse foto da sua placa, frente e verso com a devida identificação estampada nela . Olhei novamente no site Garen, a disposição dos conectores é a mesma , e tem escrito VERSÂO 2.0 nesse diagrama .

Ola. A placa tem a alimentação DC , veja a imagem : Vais ligar o marrom no negativo, o vermelho no positivo, e o retorno da FC no pino do meio . Se possivel nos retorne e diga que funcionou. Grato. '_'

Ola. Acredito ter identificado o problema , gostaria que tentasse confirmar os dados : Em toda a conversa não lembro ter lido se sua rede é 110V ou 220V . Caso seja 220V é crucial que seja monofásica , porque esse controlador requer o fio NEUTRO ligado nele e também o fio FASE . ( nas posições corretas ) Se sua rede for 220V bifásica voce não terá o neutro e o aparelho não trabalha corretamente . Peça ao seu eletricista para conferir se na chave estão entrando FASE e NEUTRO, conforme desenho abaixo. Um erro comum é ignorar a polarização correta, então peça ao eletricista para certificar-se com uma chave-teste que com certeza ele tem para isso. Um erro menos comum é tratar o dispositivo como um interruptor , e ignorar a entrada do NEUTRO nele. ( marcação vermelha na imagem ) Como voce disse, em um sentido de rotação o aparelho aparenta funcionar corretamente, pode ser em função dessa inversão 'fase-neutro' na alimentação da chave e do ventilador. Nessa situação uma simples inversão nos fios de alimentação do controlador e dos dispositivos controlados vai resolver. Essa checagem deve-se especificamente porque na descrição do seu aparelho diz que REQUER FIO NEUTRO , mas se voce verificar na internet vai encontrar controladores que não necessitam. Se possível nos retorne após essa checagem . Grato '_'

Olá, Permitam-me opinar sobre as possibilidades : O autor menciona que o ventilador é de 3 velocidades , então é primordial que se conheça o tipo de chave que existia antes para se dimensionar o capacitor correto para o dimmer eletrônico. A ligação básica de um motor com rotação unica e inversão de rotação está no primeiro quadro , ( bola vermelha ) A ligação de um ventilador com tecla de 3 posições está no segundo quadro ( bola verde ) A ligação de um ventilador com controle de rotação por dimmer está no terceiro quadro ( bola preta ) Na primeira e na ultima opção o capacitor normalmente fica junto ao ventilador, ligado nos dois fios de inversão , um capacitor de 2 polos . Na ultima opção a mudança de velocidade é feita pelo dimmer. Na segunda opção temos o uso de um capacitor de 3 polos, que a chave de tecla faz a soma das capacitâncias para alterar a velocidade. Normalmente esse capacitor fica junto da chave seletora . O que temos ? O autor diz que o capacitor original era de 5.2uF de dois polos , então podemos presumir ( não garantir ) o tipo de chave seletora que existia. O problema : A velocidade está muito alta em um sentido de rotação , mas não no outro então é bem provável que o capacitor original esteja ligado de maneira errada e também que o dimmer eletrônico novo já possua algum componente que faça o circuito requerer menor capacitância para funcionar. Pela ligação do capacitor mostrada na foto não se consegue identificar se corresponde a algum dos esquemas mostrados. Peço ao autor para conferir a ligação do capacitor , se o ventilador tem inversão de rotação então tem 3 fios , um comum e dois selecionáveis. Detalhe importante : Existem ventiladores com DOIS capacitores, um de tres fios na chave e outro de 2 fios nos terminais de inversão. Para esse caso resolveria como o @Eder Neumann, usar um capacitor maior. Outro quesito a considerar é a polaridade da alimentação do dimmer , pois no site do vendedor/fabricante tem em vermelho uma observação dizendo " Requer Neutro" , entenda-se teoricamente o fio neutro ligado no polo correto . Outra coisa ainda ... Ja vi problema semelhante ser resolvido com o uso de um acoplador de interface para o capacitor não precisar "falar" com o dimmer . ( foto ) '_'