Proteção e filtro de linha V2011 - By Faller - Montado num gabinete de estabilizador

Henrique Barbosa · 4 de setembro de 2012

Para o relé, improvise... O correto mesmo é usar um da tensão nominal dai e com bobina para AC. Eu, no meu projeto, usei aquele lá mostrado justo por ter mão, e por ser CC tive de colocar ponte, capacitor e resistor.. Se tens um relé AC, na tensão que vais operar, use ele..
Quanto ao núcleo toroidal, sim vais ter de desmanchar e remontar o mesmo..

Só para comentar: Êta fontezinha podre de ruim essa dai que pegastes para canibalizar.. Olhe lá aonde deveria estar os indutores de filtro, esses que lhe aconselhei a usar.. Foram substituidos por dois simples pedaços de fio... Ai se colocas essa fonte ela funciona como um transmissor de RF, iradiando ruído elétrico pela sua antena, que será a rede elétrica. Ai o PC pendura, congela, reseta e o usuário não entende porque...

Beleza, vou arrumar algum então.

Quanto a fonte, é bem fuleira mesmo, mas estou tranquilo, pk ela não tava no meu pc, peguei ela em um ferro velho, pk eu precisava de um dissipador desses pra colocar em um CI de um amplificador que eu montei.

Henrique Barbosa · 6 de setembro de 2012

Faller, estava começando a desenhar a placa CI do filtro, então resolvi montar as bobinas primeiro, porém, quando abri a segunda fonte, vi que a bobina que me serve, é bem mais pequena que a da outra fonte.

Essa serve, ou é muito pequena?

Há uns dias atrás, achei uma placa (me parece ser de uma fonte de alguma coisa) num ferro velho, e resolvi pegar, porque precisava de um conector que tinha nela, e que eu não achava na cidade, e notei que ela tem uma bobina, que talvez possa me servir melhor do que essa da fonte, dá uma olhada:

Vou fazer esse filtro com muito carinho, pra ficar filé, pk pelo trabalho que isso tá me dando, tem q sair tinindo.

PS: Enquanto isso, o pc tá direto na tomada, ou melhor, eu abri o estabilizador, arranquei tudo que tinha lá dentro, e fiz uma ligação direta, pra aproveitar as tomadas e o fusível.

faller · 6 de setembro de 2012

Qualquer um desses dois que se vê ai são com certeza indutores de filtro, e já prontos.. Deverão ter 4 terminais, dois de cada indutor. Use-os como estão..

Henrique Barbosa · 6 de setembro de 2012

Então vou usar a pequena do jeito que está, já a grande, vou refazer o enrolamento, pois ele está danificado.

Parece que a pessoa saiu cortando tudo de propósito, inclusive esse transformador aí.

Felipe285 · 11 de setembro de 2012

Faller, se possível preciso de sua ajuda para comprar os capacitores.

Comprei um capacitor para o led de 150nF 630V (poliéster? cerâmico?) de cor azul, bem parecido àquele usado por você. Serve né?

Ainda não sei a diferença entre capacitor Y e capacitor X, então se não for pedir muito, gostaria que me indicasse nesse site os mesmos:

http://www.tmgeletronica.com.br/

4,7nF série Y

470nF série X

Vou comprar um centelhador 3 pinos de 400V nesse site também.

Para o núcleo de ferrite, pode ser esse? http://www.tmgeletronica.com.br/Produto-1-INDUTORES-DIVERSOS-FERRITE-TORROIDAL-versao-4931-4950.aspx

enrolado com esse fio? http://www.tmgeletronica.com.br/Produto-1-CABOS-E-FIOS-ELETRICOS-DIVERSOS--FIO-FLEXIVEL-20AWG---FLEXIVEL-050Mm-varias-cores-versao-4455-4470.aspx

Outra coisa é os conectores faston para colocar na placa que está sendo difícil de achar :S

Obrigado!

Felipe285 · 14 de setembro de 2012

up!

OBS: Desculpa mas acho que você não viu a meu último post :S

faller · 14 de setembro de 2012

Capacitores da série X2 são esses dai: http://www.soldafria.com.br/cap-poliester-classe-x2-c-234_329.html

Naquele seu site não os achei..

Os capacitores da série Y esqueça, vão ser difíceis de se achar. Sempre que os uso pego em equipamentos de sucata..

Quanto aos indutores, que dá para fazer dá. Sabe lá que indutância vai ter... Não se sabe dele a permeabilidade, não dá sequer para avaliar. Que dá dá, mas não vai dar de se saber a frequência de corte do filtro..

Quando me deparo com um problema assim faço o indutor e meço a indutância que deu..

O fio dá para ser aquele sim..

PS: Depois de fechar sua resposta achei naquela outra loja..

Veja ai, nem o vendedor sabe que ele é X2, mas a foto entrega... Se for como o da foto é da série X2

http://www.tmgeletronica.com.br/Produto-CAPACITORES-DIVERSOS-Capacitor-Polyester-CAPACITOR-POLIESTER-100K-275V-versao-4087-4098.aspx

Felipe285 · 25 de setembro de 2012

Hoje chegou as peças que mandei vir do soldafria.

Acabei comprando esse centelhador: http://www.soldafria.com.br/spark-gap-centelhador-1kv-p-3346.html

Faller, você acha que devo usar ele entre fase e neutro ou é porcaria? Não consegui achar o datasheet

Só falta eu conseguir mais um núcleo de ferrite e em breve posto as fotos.

faller · 25 de setembro de 2012

Hoje chegou as peças que mandei vir do soldafria.
Acabei comprando esse centelhador: http://www.soldafria.com.br/spark-gap-centelhador-1kv-p-3346.html

Faller, você acha que devo usar ele entre fase e neutro ou é porcaria? Não consegui achar o datasheet

Só falta eu conseguir mais um núcleo de ferrite e em breve posto as fotos.

Esse centelhador tem uma tensão de disparo da ordem de 1.000 Volts como ai está dito.. Se a tensão de um surto chegar aos 950 Volts, com certeza seus equipamentos poderão estourar todos, menos esse centelhador, que necessita de 1.000 Volts para romper.. Faça um chaveiro dele, use-o como brinco, use-o para atirar e, latas, com um estilingue, mas mantenha-o bem distante de seu filtro de linha...

Jorge Juan · 28 de setembro de 2012

Boa tarde a todos. Sou bastante novo no Fórum, e na intenção de tirar uma dúvida, por falta de costume com as regras, acabei abrindo um novo tópico para perguntar, que foi respondido por Faller, e acabou ficando perdido... podia ter feito a pergunta diretamente neste tópico, pois tem a ver com o assunto e poderia interessar a outro, por isso me desculpo e decidi copiar para aqui, para dar mais coerência.

Com o título de Terra no filtro sem aterramento perguntei:

"Já há algum tempo que pretendo fazer meu próprio filtro de linha, baseado nas informações que recolhi aqui no Fórum. Depois de peneirar, escolhi um circuito postado que oferece duas alternativas diferentes para utilização com e sem aterramento na instalação elétrica.

Na minha casa não tenho aterramento, a não ser o padrão, no pé do poste, mas não existe "terceiro cabo" para aterramento nas tomadas, e não pretendo fazê-lo, também pelas restrições que deduzi das recomendações que li no Fórum.

Mas hoje lí um parágrafo muito interessante, postado por Faller num outro tópico, que diz o seguinte a respeito da falta de aterramento:

"...Dai a dizer que sem aterramento vais ficar sem proteção é irreal. Note que os bons filtros tem varistores entre fase e terra e entre neutro e terra, Desse modo o neutro está a um ou dois varistores ai envolvido..

O caminho portanto existe pois o neutro, quer queiras ou não, estará ligado ao aterramento bem lá na entrada de energia, debaixo do medidor...

Isso acaba dando um caminho, não o melhor do mundo, mas sim um caminho até o terra mesmo que não o tenhas na tomada..."

Minha pergunta, que gostaria de ser possível que fosse respondida pelo próprio Faller, é para confirmar se compensa, então, construir o filtro com a versão para "...com aterramento", criando um "terra" dentro do filtro para o terceiro pino das tomadas, e portanto para todo o circuito instalado nele, mesmo que esse terceiro pino esteja desligado na tomada de alimentação da parede.

Vou aproveitar o tópico também para perguntar, se entendi bem, seguindo a recomendação de Faller de duplicar os varistores, se é necessário recalcular os valores o simplesmente colocar dois do mesmo valor indicado para um, se deveriam ser colocados em paralelo, e se um eventual fusível térmico entre eles deverá ser colocado em série com os varistores para interromper a passagem em caso de sobreaquecimento."

A resposta do Faller:

"Citação:

Postado Originalmente por Jorge Juan

Minha pergunta, que gostaria de ser possível que fosse respondida pelo próprio Faller, é para confirmar se compensa, então, construir o filtro com a versão para "...com aterramento", criando um "terra" dentro do filtro para o terceiro pino das tomadas, e portanto para todo o circuito instalado nele, mesmo que esse terceiro pino esteja desligado na tomada de alimentação da parede.

Não faz mal nenhum se fizeres isso e às vezes pode ajudar... É igual homeopatia...

Citação:

Postado Originalmente por Jorge Juan

Vou aproveitar o tópico também para perguntar, se entendi bem, seguindo a recomendação de Faller de duplicar os varistores, se é necessário recalcular os valores o simplesmente colocar dois do mesmo valor indicado para um, se deveriam ser colocados em paralelo, e se um eventual fusível térmico entre eles deverá ser colocado em série com os varistores para interromper a passagem em caso de sobreaquecimento.

Fosse você colocaria um só varistor, de bom tamanho (20 mm de diãmetro), entre F-N, outro entre F-T e outro entre N-T, todos eles de mesmo valor e de 20 mm..

Paralelar varistor não é uma tarefa simples. Quando o faço tomo o cuidado de escolher entre dez a vinte de mesma espécie, mesmo fabricante, mesmo código os dois que melhor se aproximam em suas tensões de disparo a 1 mA.. Isso requer montar uma gambiarra de teste e simulação além de ter de adquirir de dez a vinte desses para escolher os dois que mais se aproximam... Só se faz isso quando se tem todas as condiçôes para fgazer direito.. Esqueça..

Veja ai que os varistores todos tem uma inscrição feita a caneta que diz algo do mesmo referente ao casamento deles... Todos esses dai passaram em inspeção e teste prévios, para só depois irem paralelados para a proteção..."

É isso ai, espero que seja útil para mais alguém, e aos moderadores, sintam-se a vontade para excluir o tópico original. Vivendo e aprendendo, para não abrir novos tópicos sem necessidade...

Felipe285 · 3 de outubro de 2012

Depois de bastante tempo, finalmente conclui a montagem do meu filtro de linha dentro de uma caixa de estabilizador.

Como era o estabilizador, por dentro:

Placa com as trilhas prontas:

Componentes já estanhados na placa:

Dentro da caixa, com bastante fios:

Final:

Usei fios 0,75mm² tanto para os indutores quanto para as ligações. Usei fusível de 5A. Um indutor deu 1mH e o outro ficou uma indutância bem baixa. Não achei fio esmaltado nem núcleo de ferrite de tamanho grande em lugar nenhum.

Deu bastante trabalho mas acho que ficou uma proteção muito boa.

Tomazelli · 5 de maio de 2013

Depois de um bom tempo namorando esse projeto resolvi botar em prática. Peguei a carcaça de um estabilizador que há muito tempo não era usado e botei a mão na massa.

Aqui com essas pontes de fio no lugar dos indutores apenas para testar o funcionamento do relê.

Os varistores de 150 V e os capacitores Y na frente deles. Dá para ver um fusível térmico encostado em um dos varistores ainda sem pasta térmica.

Agora sim, devidamente melecado... ops, acoplado.

As bobinas foram um caso a parte, os núcleos que eu tinha aqui, de sucata e sem lembrar a procedência, se revelaram ser de material poroso (é isso mesmo?), pois apesar de enrolar trocentas voltas de fio a indutância não aumentava quase nada, provavelmente eram do secundário de fontes. Tentei reaproveitar umas bobinas já montadas mas, apesar de terem capacidade de sobra pro consumo do meu modesto PC, quando o PC exigia potência, puxava bastante corrente, as bobinas cantavam e zumbiam bonito. Achei uns núcleos de um material denso e sem poros, que eram de indutores de reatores de lâmpadas fluorescentes. Testei e deu certo pois a indutância foi subindo bem conforme as voltas aumentavam.

Agora sim, faltando apenas o centelhador chegar, mas já operacional e funcionando. As bobinas com esses núcleos reaproveitados deram uma indutância legal, a de modo diferencial ficou com 1,3 mH e a de modo comum com 130 uH. Junto com os capacitores Cx de 220 nF e Cy de 4.7 nF essas bobinas formaram o filtro. Calculando nesse site o primeiro filtro - de modo diferencial - ficou com frequência de corte em 9,5 kHz e o segundo - de modo comum - em 203 kHz. É isso mesmo, calculo a frequência de corte para cada filtro em separado ou tem que "integrar" os dois, usar uma fórmula que combine ambos?

O filtro ficou quase igual ao projeto original do Faller, suprimi o voltímetro e a tomada que fica ligada sempre, pois não tenho modem/router ligado nessa proteção. No painel usei 3 LEDs, verde indica tomadas energizadas; vermelhos pequenos, chave ligada e fusíveis OK (geral e térmico). Além disso não achei relê 127V por aqui, então tomei uma dose de improvisol e usei um de 12 VCC mesmo. Então fica aí minha contribuição: como usar um relê 12 VCC nesse projeto. Se tiver algo errado, por favor me corrijam, estou começando a mexer com eletrônica e é como aprender uma nova língua, a cabeça fica dando nó até eu entender a coisa como um todo.

Para alimentar o relê 12 VCC usei uma "fonte sem trafo" formada pelo capacitor e resistor. Se eu não estiver enganado, esses valores de 680 nF e 470 R em 127V fornecem a corrente de 30 mA que esse relê pede. A ponte retificadora e o capacitor tratam de deixar a corrente continua para o relê. Até testei sem a ponte, mas o relê CC ligado em CA canta igual uma cigarra.

Deixo meu muito obrigado ao Faller e a todos os demais que contribuíram nesse e em tantos outros tópicos.

faller · 5 de maio de 2013

....Peguei a carcaça de um estabilizador que há muito tempo não era usado e botei a mão na massa.....

Não só colocaste a mão na massa como chegaste a um resultado que me pareceu muito bom, melhor que a maioria absoluta dos supressores de surto/filtros de linha de mercado...

Parabéns.. É tudo que lhe digo...

Bruno R Ruinho · 14 de janeiro de 2014

Bom Dia a todos!

Desculpem estar ressuscitando o post mas fiquei na duvida (ou não tenha lido) quantas são as espiras da bobina toroidal?

Outro detalhe que não entendi é o porque do varistor+fusível térmico entre terra e neutro ( caso haja um surto no neutro o varistor vai aquecer e abrir o fusível; mas isso mudaria o que para proteger? ).

O placa difícil de desenhar, eu estou olhando ate agora para ver se esta tudo certo!..kkk

Obrigado e Aguardo!

faller · 14 de janeiro de 2014

Os surtos de tensão podem acontecer em dois diferentes modos:

Modo diferencial, onde ele aparece como diferença de tensão entre fase e neutro. Esses são os surtos derivados da interação humana, desligamento de motores etc e tal..

Modo comum, como diz o nome, onde o surto aparece de modo induzido em qualquer espécie de fio, com relação a massa, ao terra..

Nessa hora que faz bem ter um varistor ai na fiação do neutro, com a outra ponta na massa.. Para pegar algum eventual surto em modo comum, principalmente se a conexão neutro aterramento estiver ruim ou rompida..

Bruno R Ruinho · 16 de janeiro de 2014

Certo, então a função desse varistor entre Neutro e Terra sera absorver esse surto ?! e o fusível térmico será somente para ele não incendiar ?!

Outra duvida que perguntei e não me respondeu seria as espiras da bobina, quantas são e qual fio utilizar?

Obrigado!

faller · 16 de janeiro de 2014

Certo, então a função desse varistor entre Neutro e Terra sera absorver esse surto ?! e o fusível térmico será somente para ele não incendiar ?!

Outra duvida que perguntei e não me respondeu seria as espiras da bobina, quantas são e qual fio utilizar?

Obrigado!

Sim essa e a função desse varistor e a função do fusível térmico e a de prevenir abertura de fogo no caso da explosão do varistor, ou por ter de segurar um surto maior ou pelo seu final de vida útil..

Quanto a bobina, se entenderes a enorme diferença entre as frequências envolvidas vais entender que não e muito importante esse numero de espiras..

A frequência que deve passar pelo filtro, sem atenuação, e a de 60 Hz.. A faixa de frequência que visa ser bloqueada pelo mesmo filtro, que e um passa baixas, já esta na faixa de RF, ou seja, la pelo casa do 1 Mhz..

Qualquer valor de indutância resultante ai da colocação de 5 a 50 espiras sera muito bem vindo, so vai deslocar a curva do filtro mas vai atender a tarefa..

Na pratica eu costumo usar fio encapado, tipo cabinho flexível, de diâmetro adequado (fio #18 ou 20 AWG ou 0,5 a 0,8 mm quadrados) e colocado de modo a completar o espaço destinado ao enrolamento...

BobF · 9 de abril de 2014

Depois de um bom tempo namorando esse projeto resolvi botar em prática. Peguei a carcaça de um estabilizador que há muito tempo não era usado e botei a mão na massa.

Aqui com essas pontes de fio no lugar dos indutores apenas para testar o funcionamento do relê.

Os varistores de 150 V e os capacitores Y na frente deles. Dá para ver um fusível térmico encostado em um dos varistores ainda sem pasta térmica.

Agora sim, devidamente melecado... ops, acoplado.

As bobinas foram um caso a parte, os núcleos que eu tinha aqui, de sucata e sem lembrar a procedência, se revelaram ser de material poroso (é isso mesmo?), pois apesar de enrolar trocentas voltas de fio a indutância não aumentava quase nada, provavelmente eram do secundário de fontes. Tentei reaproveitar umas bobinas já montadas mas, apesar de terem capacidade de sobra pro consumo do meu modesto PC, quando o PC exigia potência, puxava bastante corrente, as bobinas cantavam e zumbiam bonito. Achei uns núcleos de um material denso e sem poros, que eram de indutores de reatores de lâmpadas fluorescentes. Testei e deu certo pois a indutância foi subindo bem conforme as voltas aumentavam.

Agora sim, faltando apenas o centelhador chegar, mas já operacional e funcionando. As bobinas com esses núcleos reaproveitados deram uma indutância legal, a de modo diferencial ficou com 1,3 mH e a de modo comum com 130 uH. Junto com os capacitores Cx de 220 nF e Cy de 4.7 nF essas bobinas formaram o filtro. Calculando nesse site o primeiro filtro - de modo diferencial - ficou com frequência de corte em 9,5 kHz e o segundo - de modo comum - em 203 kHz. É isso mesmo, calculo a frequência de corte para cada filtro em separado ou tem que "integrar" os dois, usar uma fórmula que combine ambos?

O filtro ficou quase igual ao projeto original do Faller, suprimi o voltímetro e a tomada que fica ligada sempre, pois não tenho modem/router ligado nessa proteção. No painel usei 3 LEDs, verde indica tomadas energizadas; vermelhos pequenos, chave ligada e fusíveis OK (geral e térmico). Além disso não achei relê 127V por aqui, então tomei uma dose de improvisol e usei um de 12 VCC mesmo. Então fica aí minha contribuição: como usar um relê 12 VCC nesse projeto. Se tiver algo errado, por favor me corrijam, estou começando a mexer com eletrônica e é como aprender uma nova língua, a cabeça fica dando nó até eu entender a coisa como um todo.

Para alimentar o relê 12 VCC usei uma "fonte sem trafo" formada pelo capacitor e resistor. Se eu não estiver enganado, esses valores de 680 nF e 470 R em 127V fornecem a corrente de 30 mA que esse relê pede. A ponte retificadora e o capacitor tratam de deixar a corrente continua para o relê. Até testei sem a ponte, mas o relê CC ligado em CA canta igual uma cigarra.

Deixo meu muito obrigado ao Faller e a todos os demais que contribuíram nesse e em tantos outros tópicos.

Otimo filtro.. Parabéns

So tenho duas duvida em relação ao relé, qual seria a funçao desse rele no circuito?

Eu poderia usar esse rele Com aquele circuito seu?

Tomazelli · 9 de abril de 2014

A função do relê é a mesma do esquemático inicial que o Faller passou: Cortar a alimentação dos aparelhos caso haja falta de energia. Quando a energia voltar os equipamentos continuarão sem energia até que o botão "memorize" seja acionado. Como o p´roprio Faller falou: "Isso evita que seus equipamentos sejam submetidos ao repicar de entrada e saída da alimentação, da rede AC."

Se esse relê for 12V e tiver uma bobina com resistência de 400R, vai funcionar. Se tiver resistência diferente, vai precisar recalcular os componentes dessa fonte sem trafo. Aqui eu mostro como calculei, lá no final dessa mensagem: http://forum.clubedohardware.com.br/forums/topic/1067171-duvida-rele-em-corrente-alternada/?p=5846417

Outra opção simples e fácil é usar um relê 5V e uma fonte de celular jogada em alguma gaveta para alimentá-lo, a maioria das fontes de celular hoje em dia são 5V.

BobF · 9 de abril de 2014

A função do relê é a mesma do esquemático inicial que o Faller passou: Cortar a alimentação dos aparelhos caso haja falta de energia. Quando a energia voltar os equipamentos continuarão sem energia até que o botão "memorize" seja acionado. Como o p´roprio Faller falou: "Isso evita que seus equipamentos sejam submetidos ao repicar de entrada e saída da alimentação, da rede AC."

Se esse relê for 12V e tiver uma bobina com resistência de 400R, vai funcionar. Se tiver resistência diferente, vai precisar recalcular os componentes dessa fonte sem trafo. Aqui eu mostro como calculei, lá no final dessa mensagem: http://forum.clubedohardware.com.br/forums/topic/1067171-duvida-rele-em-corrente-alternada/?p=5846417

Outra opção simples e fácil é usar um relê 5V e uma fonte de celular jogada em alguma gaveta para alimentá-lo, a maioria das fontes de celular hoje em dia são 5V.

Entendi, obrigado,

mais no caso eu achei o relé em um circuito como vou saber a resistencia dele :s?

Andei procurando no datasheet e achei isso

faller · 9 de abril de 2014

Entendi, obrigado,

mais no caso eu achei o relé em um circuito como vou saber a resistencia dele

Pegue um multímetro e meça..

BobF · 10 de abril de 2014

Pegue um multímetro e meça..

ok.

Procurei o push button NF nao achei, se podesse me indicar sites?

faller · 10 de abril de 2014

Todo push button reversor pode ser usado como NA ou como NF, como poer exemplo esse daqui: http://www.soldafria.com.br/chave-pbs-34-azul-tipo-push-button-p-2899.html

Ou essa, para 3 Amperes: http://proesi.com.br/ds-612-chave-push-button-3t-2a-250v-na-nf-vermelha.html

Ou essas mais simples, que só aguentam 1A: http://proesi.com.br/chave-push-button-pbs-102105-nf-1a-vermelha.html

Se necessário para maior corrente ou comandas um , e ai pode ser NA e de baixa corrente ou no lugar de push button colocas uma chave liga desliga.. Para ligar vire a chave e pressiona o push button de ligar, para desligar só desligues a chave de alimentação, como fiz ai:

Na prática veja ai a chave, no frontal, e o botão para armar em cima do gabinete..

BobF · 15 de abril de 2014

Todo push button reversor pode ser usado como NA ou como NF, como poer exemplo esse daqui: http://www.soldafria.com.br/chave-pbs-34-azul-tipo-push-button-p-2899.html

Ou essa, para 3 Amperes: http://proesi.com.br/ds-612-chave-push-button-3t-2a-250v-na-nf-vermelha.html

Ou essas mais simples, que só aguentam 1A: http://proesi.com.br/chave-push-button-pbs-102105-nf-1a-vermelha.html

Se necessário para maior corrente ou comandas um , e ai pode ser NA e de baixa corrente ou no lugar de push button colocas uma chave liga desliga.. Para ligar vire a chave e pressiona o push button de ligar, para desligar só desligues a chave de alimentação, como fiz ai:

Na prática veja ai a chave, no frontal, e o botão para armar em cima do gabinete..

Entendi faller amigo, nao quero abusar muito... é q estou com duvida referente...

Achei esse push botton aqui em casa mesmo.

Ele é de 1A provavelmente, so que ele é NA eu acho, pois quando preciono passa corrente, e tambem ele é sem trava(se precionar ele volta ele nao mantem precionado) posso usar junto ao relé?

faller · 16 de abril de 2014

Entendi faller amigo, nao quero abusar muito... é q estou com duvida referente...

Achei esse push botton aqui em casa mesmo.

Ele é de 1A provavelmente, so que ele é NA eu acho, pois quando preciono passa corrente, e tambem ele é sem trava(se precionar ele volta ele nao mantem precionado) posso usar junto ao relé?

Tome conta de que, na hora do acionamento da carga o botão é quem segura, por instantes que seja até o relé atracar, a corrente total da carga. Por isso que coloquei um push button capaz de segurar até no mínimo 10 Amperes