Renato.88

Se está acendendo o Led, então a fonte deve estar boa. O problema deve ser mal contato no cartucho ou então no cabo que vai para TV. Se não for isso, esse vídeo game já era.

Exatamente isso, só que para o seu caso não precisa de fonte simétrica. E só complementando: Para que os pinos 1 e 2 fiquem abertos o pino 13 deve ser ligado ao terra, nunca deixe livre senão não funciona direito.

Ah sim, agora entendi como é. O LM3914 então é o mais adequado para seu projeto. O 4017 dá pra fazer também, mas o circuito é mais complexo.

Aquele negócio de carregar baterias de 12v com uma Lâmpada incandescente e um diodo em série nunca funcionou, pelo contrário era mais fácil estragar uma bateria do que "consertar". Se quer carregar baterias (seja qual for o tipo) use transformadores com tensão apropriada e reguladores de corrente. E realmente uma fonte dessas de PC modificada para 14V "quebra o galho" para recarregar baterias de automóvel.

Muita coisa, para pouca coisa nesse circuito aí. Pelo que eu entendi, os Led's devem ir se acendendo um a um sem apagar o anterior não é? E quando chegar ao último todos devem ficar acesos. É isso? Se for isso faça o que eu disse acima, estude o funcionamento do 4017 e do LM3914 e veja qual será útil pra você, são baratos e fáceis de encontrar.

Só pode ser isso: http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/discrete/transistor/digital/us6h23.pdf

Esquece esse negócio de opto-acoplador, não dá certo para o que você pretende. A melhor opção (se não quer usar relès e chaves), são os 4051, 4052, 4053, 4066 e por aí vai. São baratos, fáceis de encontrar e muito simples trabalhar com eles. Se não me engano, o controle do Atari tem 9 pinos (DB9), também não me lembro quantos deles são usados. Desses CIs que eu citei, o mais viável é o 4053 que tem tem 3 chaves analógicas independentes. No seu caso vai usar 2 ou 3 dele.

Mas ele quer que no final todos os LEDs fiquem acesos, o 4017 apaga o led anterior cada vez que a contagem avança. Sendo assim além de ligar o pino 11 ao pino 13, se deve também fazer uma matriz de diodos ou de portas lógicas para mantê-los acesos. Para um circuito assim eu recomendo um CI do tipo bargraph analógico como o LM3914, assim colocando um potenciômetro e um capacitor a sua entrada podemos regular o tempo que os leds demoram para acender.

Para este tipo de fonte, melhor colocar uma 12V baratinha ligada junto.

Sim, para os Led's pingos recomendo um resistor em cada Led. O primeiro passo é saber a corrente dos Leds usados, já que isso depende da cor e do tipo de Led usado. Caso não saiba a corrente resistores com valores entre 1K e 4,7Kohms e 0,25W podem ser usados sem problemas em 12V. Começe primeiro com o de 4,7K e se ficar muito fraco pode ir diminuindo o valor. Resistores abaixo de 1Kohms pode queimar o LED.

Então se já tem e for de fácil obtenção melhor ainda. Mesmo em 12V uma lâmpada de LED de 12W (mais do que suficiente para iluminar um cômodo) irá consumir 1 ampère. Então você não precisa se preocupar com fios grossos, já que o fio padrão de 1,5mm² suporta até 15 ampères.

Realmente, ele tá usando um trafo de 15VCA, cuja tensão de pico é de 22VCC. E não se esqueça de usar capacitores junto a ponte retificadora. Poderia também usar reguladores fixos como o 7812 ou o 7815 e transistores de potência.

Não. Realmente, no circuito postado acima em relação ao emissor tem tensão na base sim.

As lâmpadas de LED que se encontram por aí usam vários leds de 3V associados em série/paralelo formando um circuito de 70V que é alimentado com uma pequena fonte de 127/70V ou 220/70V dependendo do tipo de lâmpada. Se for pra usar uma lâmpada LED convencional, não seria possível ligá-la em 12V apenas retirando a fonte. Neste caso teria que refazer toda a associação dos leds desmontando a lâmpada e remontando. Com lâmpadas de led convencionais eu recomendo um inversor. Sem inversor somente se tiver uma lâmpada especial pra 12V e caso isso seja possível terá um rendimento muito melhor com certeza.

Contador duplo, decodificadores BCD, e portas lógicas para fazer a parada torna o circuito mais simples de entender. Poste o que você já fez, ok ? [2]

Se é 220V e está ligando motores, o ideal é que o capacitor tenha tensão de isolamento de pelo menos 600V. Pois além dos 340V de pico citado acima tem as tensões de pico causadas pelos enrolamentos do motor.

Além do 4017, tem uma infinidade de CIs desses tipos porém com pinagens diferentes (4013, 4022, 4024, 4027, 4029, 4518, 4520 e etc) É possivel encontrá-los em aparelhos mais antigos (como TVs, Video K7, e aparelhos de som dos anos 80/90) CI de estabilizador não dá. Só não entendi se você quer que o circuito seja modo pulso ou retenção.

A imagem que ele postou é esta: A mesma que o colega @Bcpetronzio citou no início do tópico. Eu também montei uma fonte dessas há algum tempo, só que eu usei um trafo de duas tensões. Uma das tensões é de 36V/2,5A, nessa usei um LM317 e dois transistores 2N3055(são xing-ling mesmo original tá difícil hoje em dia) em paralelo para variar a tensão , no meu voltímetro eu usei um ICL7107 e dysplas de 7 segmentos. A outra tensão é 12V/2A, essa eu deixei direto em outro borne separado. E junto a ela coloquei outro LM317 fixo em 5V com um 3º borne. Assim tenho uma fonte com 3 tensões diferentes.

Sim, poderia usar resistores em série com o 7805. Mas faça o que o amigo disse acima, melhor usar um carregador automotivo pois esse já foi projetado para receber a corrente alta e entregar corrente mais baixa na saída.

Eu também não vi erro nenhum nessas 4 alternativas aí, e a "D" condiz com o desenho.

Que tipo de fonte é? Dependendo do caso, é muito mais fácil usar uma fonte a parte (110VCA/12VCC) do que aproveitar esses 70VCC. Reguladores feitos com transistores, CIs, se tornam muito caros e complicados quando a tensão é acima de 50VCC.

Meio complicado saber só de olhar. Os únicos trafos com 3 fios que conheço e com esse tamanho são os usados em amplificadores (módulos) desses que usam em carros. Se fosse maior poderia ser um auto-transformador. Se não sabe de onde ele veio a primeira coisa a fazer é retirar as tampas, olhar que tipo de fio usa (bitola do fio), medir a resistência dos enrolamentos.

Ressuscitando o tópico... Como disse no post acima, consegui outro pente igual ao mais novo. Coloquei na minha placa, e para minha surpresa continuou a indicação na BIOS "DD2 = 800MHz, Single Channel", então comecei a desconfiar de ser coisa do processador, visto que essa linha da AMD tem o controlador de memória RAM embutido neles. Fiquei curioso, então coloquei um processador diferente para ver um "Athlon 7750" e desta vez apareceu "DD2 = 800MHz, Unganged Memory", aí que não entendi nada, pois não conhecia essa palavra. Pesquisando na Net descobri que "Unganged" quer dizer que os pentes continuam independentes. Então deixo isso pra lá, pois já vi que envolve todo o Hardware do PC, e isso pra mim se tornou mais uma curiosidade do que uma necessidade, o PC já é velho mais atende todas as minhas necessidades não vai fazer diferença se está em "Single Channel", "Dual Channel", "Gangeg" ou "Unganged". Podem fechar o Tópico, por favor.

Eu também já suspeitava disso, mas fiquei em dúvida pelo fato de que as memórias tem o mesmo código, mesmo sendo diferentes na aparência. Enfim, mais pra frente vejo se compro outro pente igual ao mais novo, o pente antigo eu coloco em outro PC que tenho aqui.

Não, tem apenas 2 slots. A placa mãe é essa: