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De fato esta condição não deve ocorrer ou o projetista do circuito deve providenciar que não ocorra... mas (sempre tem um mas) me fez lembrar... Certa feita (a long time ago) troquei uns transistores de um amplificadorzão. Era uns bc546 ou algo do gênero. Você pode não acreditar mas alguns não seguem o "padrão" CBE e advinha? A lei de murph atuou. Estes eram EBC. E num é que funcionou mesmo assim?... por pouco tempo. Ou seja aconteceu... Então, de uma certa forma meia sinistra, isso quase que te serve de resposta. Claro existe resposta teórica e completa pra sua inquietação mas de minha parte não me pertence...

Magina amigo. Sim você entendeu direitinho a missão do forum que é compartilhar com todos e pela posteridade sua experiência e solução. P.ex. olha o que disse o amigo... Viu só? Pelo menos um (01) pode usufruir de sua experiência. abç

Amigo, não sei qual dos marcados mas numa análise rápida e superficial da foto, me parece que ele simplesmente aciona um relé. Neste caso um bc817 deve servir ou até mesmo "adapte" com carinho um bc337 to92 mesmo. Mas antes, confirme com teste de continuidade se: -o terminal do meio vai pra bobina do relé -um dos extremos vai pro gnd ou (-) da bateria ou fonte E como sempre, ele pode não ter "partido" sozinho

Na prática vejo pouca ou nenhuma utilidade pra esta condição. Mas caso ela ocorra deve-se providenciar proteções como p.ex. um diodo em série ou paralelo - depende do circuito. É que o entre B e E existe um diodo zener de 6V. Se algo quiser aplicar mais de -6V entre eles, deve queimar o transistor. Já entre B e C só há um diodo "comum". A V pode ultrapassar os -6V mas não muito mais que isso. Outra condição com alguma relação mínima com sua inquietação, é a V no C ficar muito alta e queimar o transistor. Veja p.ex. um obrigatório diodo de proteção usado com tr + relé... A bobina do rele provoca uma V mais alta no C assim que desliga. D1 não deixa passar de 12,6V pois "devolve" pros 12. Sei lá... acho que não me entendi nada...

Eu tinha uma lanterninha de valor sentimental de 1 pilha e 5 leds. Tinha 1 ou 2 transistores e 1 indutor .. acho. Se 1 dia eu achá-la talvez levante o circuito e publique. Há uns 10 anos fiz também um pisca led com pic10f200 pra simular um alarme no carro. Sim sei.. coisa de pobre mesmo. Coloquei pilha moeda. Perdi o treco. Mas acho que tá piscando até hoje... Algo como... wdog=on... #define led GPIO0 for(;;) { led=1;delay(10);led=0; asm("sleep"); }

Kibon. @aphawk corroborou 100% meus calos de décadas. Paulão tmj! Ah sim, com um certo "atraso" o artigo também... (edit...) E tem mais... Em sistemas mais críticos pode e deve ser complementado com alguma técnica de eliminação de ruídos no sw. Mas como... ... melhor aguardar seu momento pra você sentir na própria pele (e não na minha pow kk) Sim ... herrar é umano! abç

Amigo isto pode ter outras causas e outras soluções. P.ex. corrente parasita entre terras analógico e digital. Algo como o terra analógico tem que ir direto - nada antes, sair do pino do LM e ir direto, sozinho, quetinho e bunitinho pro gnd do mc. Alguns mc tem até terra analógico "separado" sabia? p.ex. AGND e GND mas em contato interno. O mesmo pro vcc que vai pro lm ou qualquer analógico só que este prefira ser outro vcc ou bem filtrado. E nem mesmo as interrupts espúrias devem acontecer! Senão seu sistema não fica 100% confiável! Trate isso também por favor. P.ex. com capacitozin pro gnd. Num próximo projeto, considere não usar entradas com diferentes funções muito próximas fisicamente uma da outra nos pinos e no circuito. Os 400V da época não deram problema imediato e constante. Só em algumas pci's. Me lembro vagamente que a solução foi semelhante a que você propôs.. limpeza e um verniz verde nas trilhas O ar isola ~1kV/mm, o fenolite... não sei. A fibra ... um pouco mais do que "não sei".

Caso isto se confirme, é bem atípico. Geralmente a impedância do pino é reduzida pelo pullup típico de 10K e jamais o sinal analógico do lm iria sequer fazer cosquinha nele. Obviamente estás a usar a interrupt se não seria apenas desabilitá-la, né? Caso sua ativação estiver sendo feita por pulsos espúrios, penso que uma solução seria um filtro R&C nela. E confirme a resistência (impedância) do pullup ou pulldown e abaixe até o mínimo aceitável. Também faça uma limpeza pois resíduos da solda podem zoar e não só isso, com o tempo pode dar curto por migração iônica. E se de novo, você confirmar que esta proximidade causa tal sinistro efeito, a solução definitiva seria você cortar a trilha e religar com fio bem distante. e sim.. passo por isso o tempo todo.. A primeira foi lá nos anos oit... ah... há algum tempo atrás. A trilha era um sinal de alta impedância e alta tensão que ia pro circuito de foco ou grade de aceleração de um trc. Uns 400V separados por menos de 1mm... não fui eu quem fez o layout mas descobri a causa por intuição... passado sempre presente

2 passos para o sucesso: 1-aplique pressão e meça com multímetro pra ver se altera a V de acordo com o valor do datasheet 2-aplique tensão no ad e verifique se obtem resultado na saída do programa Mais alguns: -use variáveis de mais bits p.ex. todas float. -verifique sua montagem ... google ajuda ... https://circuits4you.com/2016/05/13/arduino-pressure-measurement/

Também compartilho da ideia... parcialmente. Pra manter a rotação (a grosso modo, o torque) deve haver alguma realimentação e um sisteminha mais inteligente pra fazer a compensação. Talvez alguma furadeira/parafusadeira usa este princípio. Nunca abri uma pra ver...

Se achar que deve, mostre-nos. Mas a exigência é que: -use uma só pilha -dure 10 anos Eu amei o circuito apesar da dúvida dos 10 anos. Pra se ter uma ideia da durabilidade: -carregue um capacitor duns 1000...10000uF com uns 2V e conte quanto tempo ele vai piscar -se tiver um daqueles de décimos de farad a farads, melhor ainda. Vislumbrei uma utilidade bem legal, didática e quase prática pra ele é usá-lo com aquelas pilhas de limão ou batata. Muito melhor do que só ficar vendo quantos V dá no multímetro. Coisa típica dos videos sem noção do ytb. Vislumbro também um projeto maluco extremamente minimalista que quase sinto vontade fazer só de scng. A receita: Ingredientes... -um relógio de parede que ia pra sucata devido a problema mecânico ou algo do gênero -um trafo qualquer -uma pilha -dois leds Modo de preparo: -remova a caixinha eletro-mecânica do relógio. Despreze as demais partes. -dessolde cuidadosamente os fios que vão pra bobina do relógio -solde com cuidado o secundário do trafo nos terminais do relógio -ligue os dois leds em antiparalelo e no primario do trafo Como servir: -coloque agora a pilha e torça pra ver os leds piscarem por anos com pilha alcalina original. As do paraguai podem piscar por meses ou dias. ...

Nunca fiz amigo. Teoricamente sim. Faça um teste e não use filtro. Mas a indutância do motor pode mostrar suas garras. O amigo @Tito Fisher confirmou, então... de boa. Em baixa rotação, claro deve perder torque

Entre muitas:...

Fotos e video ajudam num diagnóstico remoto. Você pode ter colocado barras incompatíveis por isso há sobre corrente. O fantasma pode ser consequência disso. Também pode haver problema na fonte. Verifique capacitores mesmo os não estufados pode estar com problema. Ache o esquema, faça as medições. abç

Amigo, este não é o problema se você usar apenas o 555 e manter o circuito dele, entende? Você deve remover o que está no gate e colocar a proposta acima. Ou seja, mantenha a alimentação do motor e aproveite uns 12Vdc que tem no circuito no 555. Sobre manter o controle que está nele, o sistema todo deve estar funcionando perfeitamente. Sendo assim, basta você fazer as conexões e pressionar os botões. Aquilo é um microcontrolador que faz o mesmo controle pwm do 555 de maneira mais digamos .. elegante... ou fresca. E de fato você não deve achar a solução pro seu problema pessoal de forma direta. Esperamos que os conceitos supramencionados te levem à ela.

Ganhei algumas luminárias destas e todas (TODAS) com o mesmo problema a saber. De fato é de 4V. E de fato é só ponte retificadora rabo quente com zero limite de tensão. A bateria age como zener. Ao oxidar os contatos e abrir, explode um capacitor eletrolítico e afins. Agora algo mais sinistro: tem um radinho que usa o mesmo princípio: Fonte rabo quente e mesmíssima bateria. Aconteceu o mesmo mas detonou todo o circuito. Numa das dezenas de luminárias, adaptei a 18650 com sucesso desta forma: ~----||---|...|---o--->|--- diodo | | | | | | \ / | | p | - l _____ | o | | e ___ | n | \ / d _____ | t | - s ___ | e | | | | | \ / | | | - | | | | | ~---------|...|---o-------- Os leds agem como zener pra não deixar subir a V na bat. Mas o rabo continua quente. O menos errado é usar um carregadorzinho de 5V + led em série Me propus um autodesafio que é bolar um circuito minimalista cuja função é: -a luminária fica em paralelo com a lâmpada da rede. Só isso: só 2 fios mesmo. -só acende na ausência da rede E se o interruptor da lâmpada estiver ligado -o objetivo é não deixar ligada a toa pois estas luminárias acendem só na ausência da rede. -quase tive sucesso num circuito-conceito não montado nem simulado. Algo como uso uma corrente de retorno pra avaliar de acende ou não Se você, caro leitor, tiver alguma ideia adicional, não te acanhes em somar... ...

Meu voto vai pra 3V. A 18650 pode ser adaptada nisso.

Um 555 pwm circuit controlando o gate você pode ter um bom resultado

2 ou 3 destes resolvem sem aquecer d+. Somente o gnd em comum. abç

Caso tenha dificuldade em pesquisar o esquema e nos linkar para uma melhor análise, alternativamente você pode cogitar adquirir um controlador de velocidade para motor dc 90v ou a mesma tensão do seu motor.

Sim pode ser os transistores também. Multímetro digital também testa leds.

coloque o milho de pipoca pra ela estourar... ok ... post de 2ª. Você deve ter esquecido de colocar resistor de controle de corrente pros leds. E se é só pra decoração, uma alternativa é você usar alguma fonte p.ex. um carregador de celular destes com fio quebrado que você tem na gaveta. abç

Aí sim. Não faz diferença o sentido e não precisava isolar com fita (mas eu isolaria só de scng.. e também tentaria enrolar certin bunitin...). Se você prometer que não vai encostar os fio na chapa E, eu deixo você remontar sem a tal fita.

Sim protoboard e corrente alta não combinam. Os transistores podem estar com pouco ganho. Aumente a corrente na base. Considere a configuração ou transistor darlington. Pra melhorar a eficiência, use mosfets ou relés. Relé não controla por pwm. Alternativa 2 relés em cima e 2 mosfets em baixo pro pwm. etc...

A parte do cóqui? É que tem gente que pensa que o código que digito vai direto pro fonte do arduino e resolve tudo.. Amigo, ao googlar janela automatica arduino, quase antes do primeiro link aparece isso... https://www.marlonnardi.com/p/como-fazer-uma-janela-automatica-para.html Penso ser uma boa referência pra você. Não li mas penso que ele explica melhor. Perceba a necessidade de fim de curso e de alguns botões. Pra constar, não programo arduino e nunca fiz um projeto destes. abç